虹口之光，20年只卖2样，别让它埋没！

只卖两样

安徽馄饨

上海汤圆

土猪油汤底

开了二十年

虹口之光

古徽州馄饨

和老板娘聊天，问她：“为什么叫古徽州？”

老板娘说：“因为是黄山徽州当地的口味。”

要死了，要死了！

安徽馄饨要打败上海馄饨了。

老板娘：“不过我们的汤圆是城隍庙的老法师教的。”

“你这猪油有点香的哦！”

“吃粮食的土猪，怎会不香。”

小店终于开业了！一进店门，猪油的焦香气满屋飘散，就知道是来对了。

上海从不缺猪油酱油汤底的馄饨，但这般勾引，犹如农家自制、乡野的猪油香气，却是少见。

 

“一定要用十个月以上的猪，香气才浓。”

“必须吃粮食，吃饲料的不香。”

看着那盆微微发黑的猪油，我只剩楷点油带回家的冲动。至于馄饨？不重要的。

 

这家店号称每天可以卖出 5000 只馄饨和 1000 只汤圆，真假不明，但在非饭点的下午三点还顾客盈门，蛮厉害的。

 

“你这馄饨皮有点黑啊。”

“那是用了黑小麦和山芋粉。”

懂经的人都知道，馄饨皮黄中泛黑，这碗馄饨便至少成功了三分之一。这是姆妈告诉我的，她包馄饨，非黑皮不买。

 

古徽州馄饨店的皮是定制，除了用黑小麦，还加入山芋粉，吃口有嚼劲。最明显的，哪怕馄饨泡久了，皮也不塌不烂。反观某里香，妥妥败下阵来。

 

“你这肉好香啊，是品牌的吗？”

“对，雨润的猪后腿肉，每天采购。”

 

他们家的馄饨只有两种，乡味（菜肉）馄饨和鲜肉馄饨，全是徽州老家的做法。

碗里加猪油、酱油、鸡精、胡椒粉、葱花，拿开水一冲。

那亮晶晶的油花，喷香的猪油，饱满的馄饨，你跟我说是失传已久的上海老味道，我也信！

 

今年猪肉贵，至少调了两次价。最近的一次，馄饨上浮了 1-2 块，完全可接受。毕竟开了 20 年，小店生意，最在乎的还是店里的人气。

 

买猪肉一定选品牌货，老板娘直言不讳地告诉我们是雨润，要是上海人最爱的爱森，那就更贵了。

 

“用不起啊，用不起。”

 

肉是铁定新鲜的，毫无肉隔气。用盐和葱姜略加调味，粉里透白，明亮又鲜甜。有多久，没在小食店里吃到这样好的肉料了？

 

很多连锁店，大多只能做到稳定，但要说新鲜，百里挑一。

 

菜肉馄饨倒是没舍得多放肉，不过肥瘦适中的肉馅，浸润了碧绿的荠菜，与清香的香菇，嚼起来微微脆爽，倒也符合姆妈多吃蔬菜少吃肉的教条，也就不必挑三拣四了。

 

“你这汤圆太销魂了，我想外带回去。”

“确定吗，你不会煮的。”

感觉自尊心受到了伤害，不就是汤圆吗，怎么就不会煮了呢？

 

事发原因是，发现他们家的汤圆比馄饨还好吃。

自家磨的糯米粉和黑芝麻，一同化作白玉和黑洋酥。柔韧外皮，香甜内心，一口气吃掉三个，体重秤警告。

 

因为过于好吃，忘了问老板娘秘诀。猜测“罪魁祸首”还是那盆猪油，换个领域又立了场大功。

 

猪油、白砂糖、黑芝麻，汤圆永世不变的内馅铁三角。店家也包得实诚，轻轻咬下，细腻芝麻馅会自己爬到嘴里来，一口入魂，跟抹了蜜似的。

 

有些人会说汤圆皮太紧，倒不如说纯糯米就是如此。

 

鲜肉汤圆延续了猪肉馅的良好表现，更有一滴轻盈甜香的汤汁，缠绵舌尖，萦绕不去。

“汤圆很难煮的，你会吗？要用大火先烧开水，等汤圆鼓起来后再转小火，一共要煮 15 分钟。”

冒险带了几只回去煮，不出意料地烂了，糯米皮软得像丢了魂，好似给烂泥怪浇了盆水。太南了，煮个汤圆都太南了。

 

“你这馄饨给错了，老板娘。”

“那不是他的，是我的。”

如果问老板娘关于食物的诀窍，思路哈清。但一到点单，她总记不清。

 

食客：“这是他的，不是我的。”

老板娘：“你们不是一起的吗？”

食客：“我们不是一起的。”

老板娘：“你刚刚说是一起的。”

食客：“行行行，你说是就是。”

 

那位大约是习惯了，嘟囔几声，晃晃脑袋，继续低头吃自己的馄饨。

“一碗菜馄饨，再来两个甜汤圆。”

 

很多人不加寒暄，进门劈头盖脸就是两句点单。店里的伙计得了命令，又开始机械式地运转起来，周而复始，干净利落。

这样的小店开上 20 年，服务态度早已磨练得波澜不惊，只是将所有工序，全都幻化成自己的肌肉记忆，一切便信手拈来。

好店啊，好店。兀自埋头空碗，满足感上来，道一声谢，钻进怡人的春风里，抹了抹嘴，自我陶醉。

 上海必吃：古徽州馄饨店 

地址：东宝兴路93号

营业时间：周一到周日 06:00-20:30

电话：[phone]

人均：16元