土耳其与中国五小时时差。夜航西飞十五个小时后，我抵达了伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场。
清晨的伊斯坦布尔，还带着些许春寒料峭。旧城区的电车轨道在鹅卵石路上蜿蜒，从巷道中可以窥见马尔马拉海上的朝霞。第一次走在欧洲的街道，路边的每一株郁金香，石阶旁的每一棵小 草，尖屋顶彩色墙体老房子，我都想好好记住，所谓的一见倾心。伊斯坦布尔的印象，最深刻的一定是满目的郁金香和宣礼塔。
首先到达的，是托普卡帕皇宫（即老皇宫）。老城的天空，或者说整个伊城的天际线，都是圆圆的穹顶和尖尖的宣礼塔，这组敌对的几何图案看起来这么和 谐。与大多数的皇宫博物馆相似，奥斯曼风格的行宫里珍藏着许多惊为天人的宝物——例如86克的大钻石。对比起这些价值连城的宝物，我更喜爱沉淀千年而无法 转移的建筑艺术，高耸的圆顶和五彩的瓷砖，甚至是刻在城门高墙上的虔诚的经文。
老皇宫最惊艳的，是天赐的珍宝——远处的博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海。坐在露天餐厅里，就着甜点和红茶，品尝令人窒息的美，甜而不腻。左手欧洲，右手亚洲。
伊斯坦布尔的地标，除了老皇宫，还有被世人所熟知的圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺。
圣索菲亚大教堂，这幢改变了建筑史的拜占庭式建筑，因其巨大的圆顶闻名于世。伴随的皇权的更迭，一个国家所信奉的宗教也随之而变。圣索菲亚大教堂本是拜占庭查士丁尼大帝所下令修建的教堂，供奉基督教的耶稣。由于战火，奥斯曼土耳其人攻陷了君士坦丁堡，从此圣索菲亚大教堂变为阿亚索菲亚清真寺，供奉清真教真主。
教堂内古旧玻璃吊灯的昏暗灯光下，穹顶、道坛、圆盘、以及剥落的镶嵌画都在提醒游人它的恢弘和沧桑。不过，一旁的脚手架，几乎占据了教堂一半的面积，实在 是大煞风景。教堂内一楼和二楼都是可供参观的。而在教堂左侧，有一根大理石柱，上面有一个拇指般大小的孔。传说只要把拇指插进去，其余四指以拇指为圆心转 动一周，能转好运，治百病。
蓝色清真寺与大皇宫和圣索菲亚大教堂是不同的，它是纯粹的伊斯兰寺庙。泛蓝的圆顶，大理石台阶和高墙，拱形走廊，以及门楣下的黑猫。刹那间，以为到了伊朗或以色列。
取头纱，裹头发，脱鞋。纵使游人步履匆匆，庙内人头攒动，可大家都自觉地低语交流，谁也不忍心喧哗冒犯。在蓝色清真寺内，我终于看到了心心念念的大大的圆 形吊灯。晕黄的玻璃油灯下，橘红色的地毯有一种庄严与平静。角落里的窗户，泄露出了俗世的阳光。一缕一缕的，把地毯等份切割成光和影，像是一道通往真主阿拉的楼梯。
沿着轻轨走在伊城街头，路旁的烤肉是香的，五颜六色的香料是香的，而午后的阳光更是明媚芳香。土国的路人，即使遇到搭讪或者招揽客人，大抵都是友善的。面对我的镜头，大大方方地竖起手指，笑一个。如果对搭讪感到厌烦，微笑摇摇头，温柔地打发他们。
我们在大巴扎，似乎迷路了。或者，根本就没打算要认路。游荡在喜爱的杯盘碗碟和仿古花灯中，流光溢彩，灯影如织。
曾经看到过一组明信片，画面是日落时分的加拉太大桥。这座横跨博斯普鲁斯海峡海峡的加拉太大桥，是连接伊斯坦布尔欧亚地区的其中一条桥梁。我对于日出日 落，有一种狂热的追求。伊斯坦布尔的日落，自然是不想错过的。当天边的云霞开始泛黄，日光可以直视而不再刺眼。倚在桥上的栏杆旁，当地人泰然自若，鱼竿此 消彼长，海鸥上踹下转地追日拍浪。远处叫不上名字的桥和寺庙，都成为一道剪影，日光倾城。
横跨亚欧大陆的旅行是很奇妙的。伊斯坦布尔像是个文化大熔炉。容得下西方民主，容得下东方艺术。我下意识地觉得，西方的教堂穹顶，和敦煌莫高窟是殊途同归 的——用伟大且惊人，无法复制的建筑与艺术，传达一个时代的信仰与文化。每一片马赛克，每一滴彩墨，都是流芳百世的经文故事。
东罗马帝国，拜占庭，奥斯曼，君士坦丁，查士丁尼......皇朝帝王的更替，是一个国家的进化历程；而伊斯坦布尔的老城区，是一部简化版的欧亚史。
图文/戴阿迪 公众号：daiadi1990，忙碌的工作生活里，见缝插针去旅行。
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