到了东非大裂谷脚下，得知要去拜访马赛人的部落，大家显得都十分兴奋。东非大裂谷第一次在面前显现，才感受到什么是真正的强大与心生畏惧，他就这样在平坦的草原上突显开来，黑压压的云层压在山脉之上，仿佛上帝一手创造出的这位于天地之间的奇物。如果把地球形容成一位母亲，那东非大裂谷无疑是这个身体上的脉搏，在他面前的一切都显得那么的渺小。他坚韧，延绵无尽，给予这片大地本该拥有的律动。在这里，你的任何思想与感受都理所应当，也都可以毫无缘由。
safari途中第一次遇到马赛人，当时还不知道这个部落的行为习惯，也不知道她们住在哪里，只觉得她们的衣着很奇特，他们招手让我们跟他们拍照，这一拍，几美元就出去了，原来她们是收费的。
车行驶了数久后，被路边的一位马赛人拦下，他娴熟自然的上了车，与导游和司机叽哩哇啦说了一堆坦桑语，随后车子就从柏油马路瞬间冲向草原，从草原里被车来回碾压生成的颠簸的土路到直接在草原里漫无目的的乱开，最终在一处小草房前停下。我们的内心也从兴奋转变成了震惊。原来这个马赛人是部落里的导游，部落在草原深处，连万能的司机santos也需要带路，真是一山又比一山高。
我们半信半疑，缓缓下车，孤零零的小草房在无尽的草原里是显得那么的凄凉。
“oh,天，好臭，地下到处都是马粪！好多苍蝇！”
“到了？”
“我想上厕所，我觉得这里像是中转站，这里不可能有人住啊!"大家相互小声嘀咕着。
正犯嘀咕的时候，“好的，我们已经到了”导游combo的一句话瞬间把大家拉回现实。
拜访参观马赛人的家，学校，舞蹈等……我不得不拿出行程纸再次确认，家在哪？学校在哪？舞台在哪？？？站在茅草房前的我被无数的苍蝇蚊子围绕。。
这时走过来一群小马赛人，像一群小和尚，对我们身着的服饰也很好奇，也不抗拒与我们一起拍照。
随后，一位身着蓝红鲜艳格子服饰的坦桑人站在了我们面前正式介绍自己。他就是领路的向导，也是本次行程我们的导游。我一直盯着他那拿着轮胎做成的鞋，想破脑袋也想不出来他们是何等伟大原始的民族，能够在这片荒凉的地带吃喝住行。他的讲解慢慢解开了我们所有的疑问。
马赛人是生活在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部草原地带的土著民族，他们绕勇善战，终日与野生动物为伍。他身后茅草做的屋顶，泥土夯的圆墙的房子就是他们的家了。随后他招手让大家进到草屋内，每个人进入他们的家都要弯腰低头，围坐在泥土制成的床上，巴掌大的地方用木头隔成床大小的屋子，这就是父母和孩子睡觉的地方，紧挨着的，也是牲口睡觉的地带。厨房位于门口，说是厨房，其实就是一堆木头在烧火，他们的饮食为肉类，奶及鲜血。马赛人不吃蔬菜的原因是因为他们认为只有畜生才吃草类植物。。屋子里充满了呛人的烟味，导游说，他们喜欢这呛人的烟味，因为味道越浓郁，就会把蚊子都逼走，众人无语。
因为里面无灯无窗，也无法拍摄照片。里面除了导游在说话，还有无数只苍蝇蚊子发出的嗡嗡声，我们可能也是它们难遇到鲜有的美味了，在听的出神的同时，腿也已经被蚊子咬成筛子。
马赛人是鲜有的一夫多妻制部落，“我的爸爸就有7个老婆”马赛导游自豪的说道。 从马赛人住的屋子里“逃离”出来，我大口呼吸着外面新鲜的口气，不停的赶着无数的蚊子，顿时觉得在中国的农村生活也是件无比幸福的事情了。
随后我们被导游带到一个类似羊圈的地方，这里便是马赛人的学校。此时正值午后，阳光射在皮肤上火辣辣的，年龄不一的孩子倚墙而坐，躲在仅有的阴凉下，这个地方连屋顶都没有，更何况桌椅板凳跟黑板了。孩子们跟着老师读简单的英文与坦桑语，时不时的用眼神偷瞄我们。
我走向前去看他们的书本，他们手里的书本铅笔都是来往游客捐助的，孩子们看到我兴奋极了，摸着我的手跟手链不放手，水汪汪的大眼睛望着我，他们单纯而无知，不知道自己生活的环境与整个世界格格不入，从始至终，笑容都洋溢在脸颊，简单的问候后，我与他们一一道别，鼻子不禁一酸，心里打翻五味瓶。
门口站着的是学生们的老师，她把我叫住，简单的跟我聊着“你来自哪里？”“你多大？”“你是做什么的？”“你结婚了吗？”然后摸着我头上的头箍问我是什么，很好看。没想到，这位比我小2岁的女孩，孩子都已这么大。看她手上的电子手表，也许是整个部落里最时尚现代的人了。我能感受到，她看我那充满好奇与夹杂着些许羡慕的眼神，他们是渴望外面世界的，又无力抛弃部落，一但改变传统，将会面临被种族唾弃的风险。而我们这些游客，就是她们了解外面世界的唯一途径了吧。
接下来，我们要穿上马赛人当地传统的服饰与他们一起跳舞。其实他们的服装也就是拿一块蓝色格子或者红色格子围住身体，再在头上套上一个白色的珠饰。
仔细看看马赛人的装束，一般成年男子都会蓄发编成小辫，身穿“束卡”，一般以红色为主。而成年女性则剃光头，服饰色彩更加丰富多样，图案以彩色条纹为主，称为“坎噶”。
一般女性的耳垂都很大，马赛女孩一生下来就扎耳洞，以后逐渐增加饰物的重量，耳洞也变得越来越大。她们脖子上手环上带的用珠子串成的饰品也都是手工制成。
我们在换衣服的同时，她们已排成一排早早等候。远处的东非大裂谷隐约呈现。
马赛人抓着冬雪的手跟她聊天时，我抓拍了这张经典的照片。仿佛国家领导人异国友好访问，后来我们对着这张照片笑了好久，后期才知道她们在拉着冬雪教她坦桑语。
伴随着女性高昂的歌声与男性从嗓子里发出的“哼嗯，哼嗯，哼嗯”低沉的伴奏，表演开始了。女歌声有点像贵州侗歌，舞蹈主要由男子跳，内容就是不断的原地跳，跟僵尸一样。。在跳的同时也会让我们加入。
别看简单的跳，耗费的体力可不小，我觉得无限循环的跳太单调，便加入了很多动作，引起马赛人的围观与欢笑。
可能谁跳的越高谁的舞蹈就是好吧？这位帅气的肌肉男好不吃力就腾空半米，引起阵阵欢呼。这种舞蹈，就是他们平时最大的娱乐活动。
临走时，我想上厕所，便问马赛导游toliet在哪，精通英文的马赛导游竟不知道这个词语，随后combo导游用坦桑语对他解释了一番，他才不好意思的摸摸后脑勺说这里没有厕所。
几小时短暂的拜访，内心从惶恐震惊转变为欢声笑语依依不舍，我竟不知，在地球的另一边，还有这么一个种族还维持着人类最原始的生活。这里荒无人烟，这里野兽肆虐，传统文化从祖先毫无变化的传承下来，是怎样一种信念支撑着他们扎根此处？
他们望着我们渐渐离去的背影，就像送走游子的母亲，孩子们跟着我们的车奔跑招手，这种情景几乎在这里经常发生。迎接一波波从星球各地的而来的游人，又送走，与世界各地的人擦肩而过，他们也许知道现在外面的世界已经发展到什么程度，也许不知道。在我们无限追求快速与现代的时候，他们依山而建，与大地山脉共存。也许最简单的快乐，就来源于此刻的饱腹与部落的完整吧。
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