作者：姜艳，湖北襄阳保康人，文学爱好者，发表过多篇散文。与茶相伴长大，人称“荆山采茶妹”。
《我与茶的故事》
我想，我这一生都与茶有着千丝万缕的联系。
小时候在我刚记事时，家里穷，我妈妈就把我带到茶田帮她采茶补贴家用。
由于年龄小不懂事，我在茶田里像只快乐的燕子，蜻蜓点水般一会儿在这儿采野花，一会儿在那儿追寻茶田里鸣叫的鸟儿，忽东忽西地溜达。
而到了傍晚，采的茶过称称重，结算好钱之后就要回家。我只能从别人的篮子要一点，当作是我自己采的。
随着年龄的慢慢增长，慢慢懂得了生活的不易，采茶便成了我和弟弟学费的唯一经济来源。
休息日采茶挣学费，勤工俭学采茶，一年之中有一半的时间是泡在茶田的。
而如今我的孩子已经像我第一次上山采茶时那么大了，我得帮妈妈管理着家里几十亩的茶园，真的很辛苦。
修剪，拔草，除虫，哪一样没做好，都会影响茶叶的口感。
我们家位于保康县黄堡镇大树垭村，这是我从小长大的地方，这里位于荆山腹地，远离喧嚣嘈杂、污染，目之所及，尽是青山起伏，峰峦叠翠。
一百多年来，茶树已在这里入乡随俗，扎根于幽谷峻岭，长于云雾高山间。沐浴云缭雾绕，享受日月光华，吮吸风霜雨露，听虫鸣鸟叫，一辈子活在青山绿水间。
每一种茶有每一种茶的味，即便是同一种茶，产地不同，口味也大相径庭。高山茶不同于丘陵茶，丘陵茶不同于平地茶。
而每一个人饮的茶，又有每一个人的味，每一次饮又有每一次的味。
再好的茶不一定适合每一个人的口味，再苦涩的茶也有人能喝出苦去甘来。
家乡的茶只做绿茶，一芽谓之“银针”，一芽一叶谓之“毛尖”，一芽两叶谓之“炒青”，等级分明且森严。
虽只十几枚干茶叶，与热水交融后亦可充盈一杯的黄绿色，弥漫缕缕清香。
而制作一杯好茶，却不是那么轻松的事情。
首先对于采摘茶树鲜叶的要求很高。
家乡历来把采茶叫做“择茶”，“择”有“采"或”摘“ 的意思。
在我看来，“择茶”才能表达家乡人对茶叶的敬畏。相当于“采"或”摘“ ，“择”多了一份选择、择选的规矩。
家乡有“春茶香，夏茶涩，秋茶好喝难得择（摘）”的民谚，家乡的绿茶以清明、谷雨时节采摘的为上品，口感清香，送礼、待客最为不过。
夏天的茶冲泡后口感略带苦涩，勤俭的乡民舍不得暴殄天物，夏天采摘的茶加工后，用来自己家常喝，提神、降火。
并且，一天之中，唯有上午日出之后露水散去，至中午之前，为采摘茶叶的最佳时间。过早，茶叶上有露水，杀青时容易炒糊变焦。过了中午，日晒暴烈，高温下茶叶口感会转为苦涩。
现在家乡茶民还遵循着“下雨天不采、大太阳天不采、有露水不采”的老传统，这并非采茶人矫情吃不得苦，而是家乡人恪守着与茶叶的古老约定。
其次，制茶工艺是很复杂的。
采摘后的鲜叶，经过人工仔细筛查，剃掉杂志、茶梗后。入锅高温杀青，伴随着茶叶中的水蒸气弥漫开来，有阵阵茶叶与生俱来的天然草木清香被激发而起，挺拔的茶叶也逐渐变得柔软。
第一次杀青后，锅内的茶叶被盛出放在簸箩里，迎接接下来的第一次揉捻，在炒茶师手下，曾今彼此属于同一片茶山不同株茶树上的叶子，在此相逢相拥。
接下来又是第二次入锅杀青，第二次出锅揉捻。
每次杀青、揉捻的锅内火候大小、力度强弱、时间长短，依所采茶叶的大小、鲜嫩程度而定，全凭炒茶师年深已久的熟能生巧，运用之妙，存乎一心。
前前后后经过两次杀青、揉捻，茶叶也由翠绿转至灰绿，再至墨绿，最初入锅杀青弥漫的草木清香，也渐变成缕缕独属茶叶的醇香。
接着就是烘干，在一四方形木框里放一个火盆，用无烟木炭生起小火，木框上放一块薄木板，彻底隔绝炭火的烟尘，最上面摆着细竹筛子，里面摊着第二次揉捻后的茶叶。在木炭小火漫长的烘干过程中，茶叶逐渐由墨绿转为灰黑色。
烘干后的茶叶经人工筛出黄片，密封包装，便流入百姓家。
杯中简简单单的几片茶叶，都要经过炒茶人几道的工序。
每次离开家乡，都要带两三斤家里的春茶。
无论走多远，即使在千里之外的苏州，和广西南宁，我仍旧可以用最朴实无华的冲泡方式，亲近一杯来自家乡茶山的味道。
当饮下一口茶，唇齿弥漫的氤氲香气里，宛然浸入了故乡荆山的春色。
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