开门七件事,柴米油盐酱醋茶。但凡饮食男女,没有人能跳出这七字划定的“牢笼”。“西方的沙司,东方的酱油”,酱油在中国历史悠久,俨然成了东方调味品的一面旗帜。
在邻国日本,酱油被称为是完美融合了甜、酸、苦、咸、香五原味的调味料,亦是和食调味料的代表。在日本有一句俗语说“和食始于酱油,终于酱油”。
一位西方美食家说:任何菜只要放了酱油,再炒一炒,尝起来都是中国菜的味道。这位美食家是否知道除了好用酱油的鲁菜外,中国还有其它七大菜系呢?这位外国友人的观点虽然有些狭隘,但不仅是浓墨重彩的鲁菜,离开酱油的中国菜几乎都难成气候。酱油打通了中华美食的任督二脉。少了酱油,中国菜势必黯然失色,酱油完成了中国菜绝大部分的色、香、味。
饺子当然离不开酱油
没有酱油的肠粉能是完整的吗?
浇上一圈酱油是吃煲仔饭的重要流程
酱油的产生得益于酱。西周时,人们有用盐腌制鲜肉的习惯,后来,人们无意中发现,鲜肉剁碎经过腌制发酵后产生的汁液,味道十分鲜美,而这也是酱油的鼻祖。那个时候,即便是一份简简单单的酱油拌饭,也是御膳、皇帝才能享用的美味。直到东汉,酿造酱油的食材从肉变成了黄豆,酱油才走进千家万户。那时候人们便懂得用木桶酿制酱油了。
木桶特有的细腻纹路可以让桶内的发酵物自由呼吸,并会接触到木桶自身及周围空气中含有的多种有益菌,是一种更加天然、原生态的发酵手段。
酿造生机汉方原味有机酱油的木桶制作于1996年,每只直径3米、高度达3.2米,是民间匠人选用3个立方百年杉木、100根毛竹、耗时数月精心打造而成的。
传统酿制酱油的方式比较复杂,耗时也更长,清代食谱《调鼎集》中有很详细的叙述。根据《调鼎集》记载,古法酿制酱油需要利用自然气温的变化规律,讲究“春曲、夏酱、秋油”,需要经过三个月甚至更长的酿造时间。《调鼎集》中还提到:做酱油愈陈愈好,有留至十年者极佳。所以,酿造的时间越久,酱油的层次感越是丰富。
在速食横行的年代,人们不会为了一个汉堡而等待一只鸡42天;很少有人花费半小时的精力去煮一碗五分钟就可以搞定的泡面;为了一口醇香浓郁、自然无添加而甘心守候365天的人也在少数......
生机汉方原味有机酱油,是吸收了365个日夜精华遵循古法酿制的浓香酱油,时间走过的每一步都在它身上刻下记号,最终积淀为一口浓香,让食客流连。花一年的时间酿造一桶酱油,有些“奢侈”?不过苛刻的舌头似乎会懂,执着于匠心的人也能懂。
生机汉方原味有机酱油是365天个慢时光浸泡出来的醇厚,它不知道顶峰在哪里,对传统的致敬和传承就是它所做的。
传统酱油生产以遵循酿制为原则,酿制酱油是以大豆、小麦或者麸皮为原料经微生物发酵制成的,虽然鲜味不突出,但贵在味道自然醇厚、香气浓郁,论到营养成分、安全性还是口感也是配制酱油不可同日而语的。
▲坚持传统酱油酿造工艺生产的生机汉方原味有机酱油
《孤独的美食家》中,五郎也曾一脸销魂样并喃喃自语道:“不矫揉造作的酱油味,让人安心”,而天然去雕饰的酱油还得回到古人那里去。
如今,工业化厂房的生产气味、各种添加剂、提鲜剂已经替代了酱油本来的醇香,称呼这种勾兑出来的味道为“酱油”明显就是张冠李戴了(调配的酱油只能叫复合调味料)。矫揉造作愉悦不了身心,反倒是能伤人心胃。配制酱油是在纯酿造酱油中添加盐酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂等勾兑而成的,所以鲜味会很明显。
生机汉方原味有机酱油的配料中主要有有机大豆、有机小麦、食用盐,不含有谷氨酸钠等鲜味物质,所以尝起来不是很鲜,但味道自然纯正、酱香浓厚。
酿造酱油中,根据酿造工艺的不同,又可以分为低盐固态发酵酱油和高盐稀态发酵酱油。
高盐稀态酱油因为经过长时间的发酵,品质、风味较低盐固态发酵酱油略胜一筹。
酱油上会标注氨基酸态氮的含量,一般来说,氨基酸态氮的含量越高,酱油的等级越高,品质也越高。生机汉方牌原味有机酱油的氨基酸态氮含量大于等于0.8克/100ml,属于特级酱油。
多一些真诚,少一些矫揉造作,满足胃,也不委屈心~
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