美女吃了300个鸡屁股，还说没有吃饱

鸡屁股是一道名菜，爱的人爱得要死，恨的人恨得要死，这种冲突感提升了鸡屁股的戏剧性；和名人一样，这也是它能成为名菜的条件和代价。

 

在鸡屁股的粉丝看来，这是一道优雅的、美好的、令人沉醉的食材，他们叫它七里香。

在台湾省，鸡屁股尤得人心。

“鸡屁股最早被叫做七里香还是在1969年的台北夜市，这首同名主打歌不过插入了与女主角在夜市散步的纯爱场景。正如《退后》的MV，其实是周董市井爱情故事的续集。”

这种解释合乎道理，不然没法解释怎会出现“秋刀鱼的滋味”以及“初恋的香味就这样被我们寻回”这种夹杂各种肉味的情意。

 

这是宝岛夜市文化的发明，智慧的商贩以气味代替形义，用红烩炙烤等手段拓宽了这道民间野菜的受众。

俗与雅，丑与美，鸡屁股与七里香，只是一念而已。

吃鸡屁股的这种喜好，在我国自古有之。“宁舍金山，不舍鸡尖”用来形容这一鸡独一块的大宝贝。其肉滑嫩且滋阴壮阳，连曾国藩和慈禧都对这块躁肉喜爱有佳。

甚至很多地方的习俗，在饭桌上把鸡屁股留给最尊重的人，是一种礼仪，也是一份敬意。

鸡臀尖，鸡三角，凤尾，七里香……它的芳名很多，且万变不离其宗，皆以形入味，由色及意。

 

即便如此，我还是习惯用四川方言称之为“翘翘”，生动形象，凸显了其俏皮，娇嫩的特性。

 

老一辈常说，“吃翘翘长得俏”。以往家庭聚餐只要有鸡，老一辈都会贴心地把这块肉夹给桌上长得最丑的那位姑娘，其美好的愿望是“希望你吃了这块肉后能长得水灵点”。

“鲜嫩又有嚼劲，既没有肉质的柴感，又不像肥肉那么油腻。尤其是那口带点骚味的异香，简直是肉中狐媚子，菜里白骨精。”

喜欢鸡屁股的人会忍不住向所有人推荐鸡屁股，然而当桌子上真有鸡时，他又会不动声色地暗中挑走那唯一的屁股。

上菜时，如果有人在鸡里挑挑拣拣，这个瞧不上，那个看不起，甚至嘟嘟囔囔的说着“换一批”，那他一定就在找寻心中的那个鸡屁股。

讨厌鸡屁股的人，会认为鸡屁股有一股异味，和寻常的鸡肉不同。这让他们感觉在吃鸡屎。但一般来说，他们只是没有吃到纯正的屁股。

因为鸡屁股内囊状物里的尾脂腺和腔上囊两块组织，尤其是呈颗粒状的腔上囊，为荷尔蒙淋巴腺体，富含病原体代及谢废物，是异味源头。

 

所以，懂屁股、爱屁股的厨子，烹饪之前往往得把中间掏空剔除，不然吃着任谁都兜不住。

然而总有些无良商贩做得不干净，让不少初级食客首次见识到臭气的威力。

 

这也让很多闻名而来的食客落魄而归，从此对鸡屁股留下坏印象，甚至成为一个讨厌鸡屁股的人。

关于这方面的描述，宝岛媒体自然功力更高一级。曾有网友投诉店家鸡屁股里吃出黄色臭粒，po文一出，众人积极相应，以为是痔疮或者那种东西。

 

可见少有人真正体验过完整的鸡屁屁，而吃过的人早已上报媒体处理。

 

越是这样的特殊部位越是要下放大料烹制。将鸡屁股涂上秘酱，经过炭烤油炸的方式不仅掩盖了骚气，还外酥里弹更有嚼劲，当年夜市老厨就是这么把鸡屁股发扬光大的。零成本回收鸡屁股，直接带火了一条产业链。

油管佳丽都是连吃100个起，一旦开始就很难停止，比嗑瓜子上瘾。

不少老外也按捺不住野心，远渡重洋试吃这道美味。

 

当那一大颗硕果塞满口腔，从未有过的Q弹与风骚在喉头颠簸，陌生而熟悉的感觉让他皱眉、屏息。即便是德州硬汉也流露出铁汉柔情，他在细细品味这一刻，想要将它深深铭记。

而这位温柔小伙则在屁股面前稍显羞涩。小口咬下，暗自思索。只是低头的片刻脸上划过不属于进食该有的忧郁，或许是味觉，唤起了他的某些记忆。

不得不承认有些时候女孩比男孩来得更猛，比如登高蹦极，或者是吃鸡屁股。

 

有位美食博主就一次豪吞300颗，且由衷地表达对它的热爱。我都忍不住想帮她分点。

“鸡屁股都没吃过，你真的错过了太多。”

 

可是这又能怎么样呢？我们一直都在错过，错着错着也就习惯了，别说是好吃的鸡屁股没有尝试过，连好看的人屁股也从未真正把握过。