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圈主说：衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意，尤其是翻驳领！
来源|服装邦 微信ID:Clothinghelp
一个衣领的外型是否美观，结构和工艺是否到位，一丝一毫都逃不过人们的眼睛。
合理的配领方法 起到来龙点睛的作用
如果配领方法不当，就会造成爬领或翻领不贴身的现象，严重影响上装的成品质量和着装效果。因此，运用合理的配领方法，制作出一个好的衣领，对整件上装起到来龙点睛的作用。下面将介绍一种简单实用的翻驳领配领方不，供服装制作爱好者参考。
本配领方法的特点要把翻驳领的立体构成原理运用到平面结构中，具体步聚如：
驳口领指有翻折线的领子,如西装领、燕子领、中山装领、男衬衣领。驳口领主要组成部份为领座a、翻领b。(如图1)
①.描出前领圈。
②.用半径=横领-0.8a横领-0.8x3为半径作领基圆。
③.过止点作线段与领基圆相切，为驳口线。
④.0.9a=0.9x3=2.7作驳口线的平行线叫驳平线。
⑤.领座转折点。
⑥.领肩同位点。
⑦.主松度=（a+b）：2（b-a ）=（3+9）: 2（9 -3 )=9: 13(如图3)
⑧.量后领圈弧长,作后领中点。
⑨.后领宽=a+b=3+6= 9。
⑩.画顺领下口弧。
.作领的前角，可以是尖领、方领、或圆领。(如图1 )
优点是直接看到领的款式造型,设a=2.5 b=7
①.0.8a=0.8X2.5=2作领基圆。
②.作驳口线。
③.领座转折点。
④.0.9a=0.9X2.5=2.25作驳平线。领肩同位点。
⑤.作驳平线的对称线和领肩同位。
⑥.点的对称点。(如图2)
⑦.松度=(a+b ):2 (b-a )=(2.5+7 ): 2（7-2.5）=9.5:10
⑧.量后领弧长,作后领中点
⑨.后领中点及后领宽=2.5+7=9.5
⑩.作领的前角
.作领座转折点的对称点
①.西装领的倾斜度较大,或欲露出衬衣领,前后横领应开大0.5～1 。B=0.8a=0.8x3=2.4作领基圆。
②.止点位置较低，一般在胸围附近或腰围线WL附近。
③.西装领目前多数为方领圈过开大的领肩点。
④.作驳口线的平行线。(如图2)
①.0.9a =0.9x3 =2.7作驳口线。
②.领座转折线较偏上。
③.当驳平线与肩线的交点离领肩点小于2cm,该点即为领肩同位点。
④.主松度=（a+b）：2（b-a ）=（3+4）:2 ( 4- 3)=7:2
⑤.作领缺角。(如图1 )
⑦.松度=(a+b ):2 (b-a )=(2.5+7 ): 2（7-2.5）=9.5:10
⑧.量后领弧长,作后领中点
⑨.后领中点及后领宽=2.5+7=9.5
⑩.作领的前角
.作领座转折点的对称点 （如图2）
连挂面领指领面与挂面连为一体,主要款式为青果领,燕子领。结构要点是解决领面与挂面的重叠量问题。
领里与领面是分开的,领里串口线在领座转折点即可,领里与前片是有重叠量的,领里可以用节约用料的原则作串口线.领面与挂面连为一体,必须做一个小方块,以保证重叠量,小方块与后片领圈帖边一体比较美观 。
制版步骤：
①.连接AB∥CD。
②.用滚轮滚下四边形ABCD。
③.过A作AE为领里串口线。
④.用滚轮滚下AEMN为里领。
⑤.用滚轮滚下挂面纸样。
⑥.复制CD至后肩线上取等长点.
⑦.剪下前片,领角处为ACDE.
★画领时注意b后和b后最好相等,否则就要重新计算辅松度了.
连挂面领同样要做连驳口领的四个变化
挂面按西装领的纸样变化而变化。挂面在第一节第二纽位之间作分割线,(目的节省用料,保证后领中和分割线下的挂面都是直丝)。在分割线片展开0.5～1。青果领如果 较大,最好分领座,效果会更好。
里外匀指两层以上裁片缝合卷曲后，里层与外层的围度差。里外匀不足，后领口有锯齿形的皱褶(俗称长牙齿)。展开重叠一般取0.3。厚料取更多。轻薄面料可以不计。
加放合适的驳口线转折量，领子能自然翻转，一般转折量为0.3~0.6，厚料时取更大，轻薄布料可以忽略不计。
成品外观上看不到领里，否则有弊病叫吐止口。取值一般为 0.2~0.3，厚料更大，轻薄面料可以不计。
领角窝势量指成品领角向领里方向卷曲，窝势量是服装的一种质量要求。
连领座驳口领有个缺点，是驳口线不能抱合头颈。驳口线有多余的量，传统的方法是用归拔工艺解决。
分领座驳口领:中山装领、男衬衣领，分割线就在驳口线上。西装领、风衣领，分割线离驳口线0.5～0.7左右。
工业大生产需要简化工艺，尽可能在纸样上解决，采用分领座就是这个目的。
分领座纸样变化有两种方法折叠法和几何变形法
衣领，成衣视觉最敏感的部位，你怎么做的？
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