©徐敏｜文
从高北门街口到岷江边的一条老街，叫油榨街，早年因油榨房而得名。油榨房今已消失，但靠南一侧街背面的城墙，乃明代正德八年（1513）修筑，至今犹在。这段城墙位于高北门和拱辰门之间，高北门因拓修马路早已拆毁，拱辰门却存留至今，基本还维持着原有面貌。城墙在街面上是看不见的，已经完全被楼房所遮挡，不过绕到楼房的背面，还能一睹500年城墙的风采。
这乐山的城墙，其实很有特色，尤其在东南两面，兼具防御和河堤的双重功能。从地理形势上看，乐山的东面有岷江，南面有大渡河、青衣江，受此三江的挟持，城市只能半岛似的发育自己的身躯。故而城门之多，为国内罕见。叶圣陶抗战时随武大西迁来乐，对此印象颇深，在与友人的通讯中，特别提到，“城门据说有十七个，多数沿江，为便于挑水。挑来之江水经沙滤缸滤过，无殊自来水（与自来水没有差别）。”其实乐山城门最多时，内外城相加共有28个。后经陆续拆除，迄今尚存9个。
我小时候，就经常要同城门打交道，下河挑水，淘菜，洗衣，夏天游泳，都是日常必有的生活节目。当时城区还没有自来水，水都是从河里挑来储备在缸里。为节省人力，像洗衣淘菜这类事情，都要拿到河里进行。当然，因所住区域不同，走的城门也就不同。譬如高北门一带的居民，下河走人和门码头最近。从高北门过来，过一条油榨街，左拐，进入类似小巷的铁货街，前行约十五米，再右拐，往前十米处便是人和门了，有高高的石阶延伸到江里。我在这条路上，先是和我哥抬水，后来个子渐大，便一人担水。当时江河里的水，平常都很清亮，可挑到缸里直接饮用。惟洪水滔滔的季节，挑来的河水需要沉淀，但也简单，只需拿白矾绕着水缸壁划几圈，一会儿就澄清亮了。1960年，乐山开始供应自来水，高北门一带，在油榨街街口设立水站，竖一根水管，将龙头用锁头控制起来，每天定时供水。下河担水的历史，从此渐行渐远。
在油榨街行走的日子，当然不止于挑水。印象中这条街住家居多，做生意的门面也就几户，但其中的老同兴酱园铺，家家户户开门七件事中，油盐酱醋都要同它发生关系。
它的位置就在高北门过来，油榨街街口的右侧。门脸不是很大，但很轩敞，进店要上两级半圆形台阶。店面右侧和正前方是柜台，左侧架上分层摆放各种山货。这老同兴其实来历不浅，1930年代上海老大沽路有一家老同兴酱园，附近居民沽酒打油、购买日用厨房调味酱料都奔它家。别人家开酱园多半为小本买卖，它却通过“连锁店”分布全国各地，上海只是其中一家，总店设在湖北沙市。抗战爆发，国民政府内迁，老同兴调整布局，转而以重庆为中心，先后在西南各地，包括乐山，设立了20余家分店。
这高北门一带，我不记得还有别的酱园铺，反正除了烧柴、米面老同兴不经营，日用调料全归它卖。过去的商家出售商品，基本不用包装，全凭信誉。譬如老同兴，它的调料酱制品都盛放在坛子里，顾客要打酱油、醋了，都自带瓶子，店里就用竹制的量具，通过漏斗灌注到顾客的瓶子里。要买豆瓣、芝麻酱时，就带个碗去，店家先称碗的重量，再加上所买豆瓣、芝麻酱的重量。自然，店家也准备些包装，譬如豆豉，顾客空手来，就用勺子将豆豉舀在玉米衣里，芽菜、香料、盐巴之类的货品，则用纸或纸袋来包裹。扩大而言，那时候的糖果店、布店、百货公司、粮店，都不讲究包装，交易时，要么顾客自带容器，要么就用简单的包装纸。所有家庭主妇，每天里去菜场购物，更是无一例外都提菜篮。这样的结果，是平常一切交易，基本不产生生活垃圾。就即便产生了垃圾，也都可以转化为肥料。
老同兴酱园经营的豆制品中，有一种太和豆豉。豆豉分水豆豉和干豆豉两种，太和豆豉是干豆豉，黑乎乎的，是早晨下稀饭常备的一道菜。我读初中在学校搭伙，太和豆豉没有少吃。文革大串联时，我乘坐火车去成都的路上，途经眉山，有个车站叫太和站，不知道是不是太和豆豉的产地。倒是老同兴出售的夹江豆腐乳，确定是距乐山70里地的夹江出产的。当时买豆腐乳都不兴买一罐，只买几个，店家就用竹制的小叉子一个个戳来放在顾客的碗里，再添点儿汁水。
在油榨街，与老同兴不一样的店铺，却又能引发我关注的，是染坊。它的前门是什么模样，已经记不得了。但它的后院，一个很大的坝子里，用楠竹搭起来的架子上，常常晾满了蓝、黑两色的大布，像波浪式的随风飘动。这景象，从它背后高高的城墙上往下俯看，格外具有一种艺术的画面感。有段时间，我从高北门翻越九龙山去顺城街，总会顺道张望城墙下的油榨街，而这张望的目的，就是为了看一眼城墙下晾晒大布的画面。
悠悠间，几十年光阴一晃淌过。再来回忆儿时印象，昔日的油榨街有些情景依然清晰。还记得右侧街尾处，屋檐下搭一偏棚，有数名理发师傅在此剃头，这是我看见过的完全不要店面的理发组织。从这儿往左，前面说过了，是铁货街，很有特色的川南民居，1980年代拍摄《神秘的大佛》，曾以这条街做过外景地。往右，可去顺城街；朝江边斜去，是大码头，上河街。进入顺城街要过一座城门，就是明代修筑的拱辰门。城门在一个缓坡上，缓坡因两边的房屋而变成窄窄的通道。右面有豆腐社，左边有小饭馆。现在的缓坡经过多次街道改造，不断填高，已经几无坡度可言；甚至就连城门洞内的道路也被填高，城门洞因此显得变矮了许多。
如果回到高北门街口，在油榨街北面与嘉定南路交界处，有一个变化却是值得称道。前些年在这儿辟出了一方不大的广场，竖立起一座纪念碑，用以纪念抗战8.19轰炸惨案。这次大轰炸共造成838人死亡，380人受伤，3000幢房屋烧毁倒塌。我母亲就来自那个年代，她晚年的回忆录中，对此有过详细的描述，兹引述于后。
自1937年日本入侵中国，到1939年3月中旬，传闻日本飞机要来轰炸乐山，一城人从此跑起了警报。这年痘麻（天花）很凶，从不满一岁的婴儿到十岁左右的小孩，死亡十之六七，我的大女儿也未能逃脱这场灾难，同年5月27日差三天一岁死于痘麻。
旧历7月初5（阳历8月19日）日本敌机进川，从3月到7月，以往发空袭警报没有这么急，几个月来三天两头跑人都拖疲了，有一部分人抱侥幸心理不愿出城，还有跑迟了的，炸后才走。那天我娘家兄弟结婚，在紫云后街办了几十桌酒席。离我家数十米处丢下炸弹，那里叫公信堂，房子很大，是外国人修的，住了几十户人，困难人家凡奉了教住房不收钱，上学免费，学生中有培养前途的就送到外地教会学校继续念书。我家房子幸免于难，有点损失不重，酒席全报销了，全是灰尘，所幸客人全走光了，没有伤亡。
这次日本飞机轰炸，主要集中在玉堂街、土桥街、东大街、鼓楼街、教场坝，即是以前高北门以内的中心街道。这些街成了一片火海，有全家死亡的，有些逃出来了。土桥街有一家留下一人无法脱身，只好跳进水缸躲避，待后来火势扑灭，人已经在水缸里炖得烂熟，一提，肉就完全掉了。
这场大火燃了二十天左右，炸死炸伤的，烧死的成了“呼招耳”，惨不忍睹。一个多月后这些街走在上面还有余热。
轰炸后的乐山城区一片废墟，许多商家破产，许多人无家可归，有些人家便在瓦厂坝用船篷搭些简易棚子临时安身。地处玉堂街的亚欧药房也毁于火海，老板吴乾书在乡下置有田土，携全家迁往乡下逃命去了。（我父亲在亚欧药房学徒，故母亲回忆特别提及）
那些年跑警报不分白天黑夜，有时早上还没起床或没吃早饭，一听到警报便马上行动。教场坝、新码头、迎春门、福泉门、河街二码头、大曲口、半边街，一直到张公桥，沿岷江河岸一带满河是船，人山人海；大码头搭浮桥过人。有时从早上到下午二、三点钟，空袭警报解除，河岸上拥挤不通，头顶大太阳又晒又饿又热。晚上又发警报，一天要跑两次。警报没有解除，人就只能呆在山上树下坐等，上半夜倒还凉风悠悠，下半夜寒气袭人，地上又有露水，加上城里炸死烧死的人尚未收尸，臭气随空气一阵阵吹来，人也是饱一餐饿一餐冷热都吃，得疟疾的便很普遍。
1939年可以说是灾年。8月开始百分之八十的人打摆子（疟疾），我们家五口人换班的打。许多人一连几个月打个不停，个别的甚至拖到年底。
母亲的回忆印证了一种现象，即大灾之后必有大疫。如今的纪念广场，作为一种见证，提醒着和平年代的人们，勿忘历史。每年8.19遇难日，会有凄厉的汽笛拉响，发出如当年一样的警报。不知死于轰炸的亡灵是否安息？
最近几年，每当夜幕降临，纪念碑前的广场，会播放节奏感很强的音乐，为大妈们的广场舞助兴伴唱。白天里，广场台阶下的人行道边，有几家个体小摊，售卖手工制作的童装，簸箕里，摆放着婴儿穿戴的棉鞋棉袄棉裤棉帽。街道两旁，停满了私家小车，从街口一直排到了街尾。古城墙下，一份翘脚牛肉的价格，六年间从4元涨到了12元。
图录
1、地处高北门的油榨街街口。正前方150米外是南来的岷江，俗称府河。街口左侧是8.19纪念碑，70多年前的那场大轰炸造成一千多人伤亡。2015年拍摄
2、1939年8月19日大轰炸纪念碑。
3、明代正德年间修筑的城墙，距今已有500年历史。
5、这段明城墙被遮挡在油榨街的后面，别说外地人，就是本地也有很多人不知道。
7、平江门，过去有高高的石阶通向岷江河岸，现在河堤外移，城门外建成了一条滨江路。
8、油榨街尽头处的人和门，过去从门里出来，要下高高的台阶，才能走到河边挑水。
9、顺城街口的拱辰门，在油榨街右侧，是资格的明城墙。
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