前两天跟某位相识多年的茶友阿姨，讨论《白鸡冠》。
她是外省人，喝武夷岩茶五六年了，杂七杂八的岩茶喝了一大堆，好多岩茶品牌我都是从她那里第一次听到——任凭逛遍天心村、九曲岩茶村和星村，都没见过。
茶友阿姨一直想尝试一下《四大名丛》，但总是跟这款珍贵的组合擦肩而过。
后来终于有机会，她买到了武夷山某位传承人的招牌白鸡冠。
喝完她跟我发表感言，很惊讶地说，怎么火点这么低，一点都不像武夷岩茶。
我问她，你喜欢这款名丛吗？
她表示，对这种轻火茶无感。
我当场就有点接不下去。这位传承人的茶我是喝过的，在一个深夜，莹老师带我们去的。
浩浩荡荡一群女生，占据了大半张桌子。
大半夜的传承人亲自招待我们，讲了很多岩茶界的老故事不说，还把最贵的茶泡了个遍。
其中就有这款白鸡冠。
喝起来水香汤润，入喉柔若无物，舌头掂之却有沉甸甸的内容在汤水中。
委实是一道不可多得的，当下岩茶界里，上好的白鸡冠。
很难的，只一道火便焙成，中轻火但汤水沉稳，不轻不飘更不空。
比之某些工艺不到位的足火茶，还多了五分灵气。
但这位可爱的阿姨却直言火点太低，自己对轻火茶无感。
足见在某个喝武夷岩茶的流派里，火功的高低，是决定他们要不要喝一款岩茶，以及一款岩茶好与不好的充要条件与先决条件。
那么，关于武夷岩茶的火点，究竟该轻还中该中还是该高，能不能单凭喝茶者的个人标准来决定呢?
让我们把目光转移到武夷岩茶本身。
岩茶兴盛这几百年来，制茶师们在推动其发展与创新方面，功不可没。
尤其，在聊到“火点”这样专业的术语时，在听够了消费者们的各家之言之后，我们其实更加应该听一听，那些常年奋战在制茶第一线的、决定列位看官喝茶品质的制茶师们的专业意见。
于是我们请到了武夷山胡歌，以及他的发小“老L”先生，听听他们对于小部分茶友关注的、武夷岩茶的火点，有什么不一样的看法。
一场关于“半桶水影响专业人士”的锵锵三人行
主持人李麻花：小胡，最近听到一些评价，是关于武夷岩茶的火点的。有小部分群体表示，火点不高的武夷岩茶，他们无感(连感觉都没有，想来是不屑多喝几口的)。关于这点，你怎么看？
小胡（苦瓜脸）：其实，消费者是最容易被引导的一个群体。尤其一些参与意识很强的消费者，他们往往喜欢把自己个人的观点和喜好，强加给制茶师。
老L（赞同脸）：我就遇到过这种茶友。在我家泡茶泡到大半夜，把我家所有好茶喝遍了，最后一泡没买，并且还指导我，做茶一定要做到高火，火功低一点都没人买。火功高才能体现岩韵。
小胡 (激动脸)：是的是的。他们会认为，好料子就是要高火，好山场的茶青底子更厚，这样好的青不焙高火可惜了。真不知道这些茶友的这种认识是从哪里来的。
老L（淡定脸）：我感觉是，这些茶友他个人就喜欢喝火高一点的，所以他就觉得高火的岩茶才好，火低的就不是好茶。
小胡（无奈脸）：对对，但你喜欢喝什么火点，那是你个人的爱好，不能以你的口感来向大众宣传好茶就应该是高火。这是在强加民意。
老L（思考脸）：他可能没有闻到炭火香，他就觉得火功不够，觉得这个茶就不到位。
小胡（激动脸）：我觉得，个人喜好是不能强加给整个行业的。想要火还不容易？
老L（微笑脸）：我们都可以有这种火点的茶。我厂里什么火功的茶都有，高中低都有，各种风格的茶都有，但我半手工的纯手工的茶，绝对不会因为某个群体喜欢高火，于是我就焙成高火。
小胡（无奈脸）：没错。看茶焙茶嘛。
老L（微笑脸）：按某个人的口味来焙火、盲目把火焙到高，会失去这款茶原来应该有的风味、手工做出来的这种风味。我们之前为这款茶做的所有的努力，可能都展现不出来。
小胡（犀利脸）：总结，往往半桶水的人，就喜欢把自己的观点，强加在我们这些真正从事岩茶一线生产的人身上。
老L（深度思考脸）：确实，有些人他只是按照自己的喜好、自己的方式方法去喝茶，他没有像我们做工艺的人那样，去考虑什么样的工艺出什么样的茶，什么样的工艺出什么样的味道，什么样的茶适合焙什么火....
【后记】
“火点不高不爱喝，火点不高不是好茶......”
这些观点，充斥在许多喝岩茶年份不短，但其实并没有真正入门的岩茶友身上。
他们并没有亲自参与制作过岩茶、采摘过岩茶，甚至并没有跟一泡岩茶的加工全程跟下来。
他们只是听了某些老师，某些书籍，某些课程的断章取义，便盲目树立了错误的观点。
并且，唯我独尊，唯自己的喜好为尊。
仿佛整个岩茶界都要为其修改既定法则、既定焙火技术与标准。
小部分人的这种认知，充满了太强烈的个人主义色彩。不知道他们在线下的生活中，是如何地囧迫和不得志，才会在性格上形成这种应激反应综合症——喜欢到线上来强迫素不相识的人接受自己的观点——强迫专业的实战经验丰富的制茶师去听取一帮业余人士的意见。
反倒是那些茶科所的真正的专家们、科研人员们；那些真正扎根武夷山研究了一辈子武夷岩茶栽培与加工技术的老师们，他们有能力和威望引领行业发展方向，却异常谨慎地使用着手中的“剑”，不轻易表态，不轻易评点某款茶。
因为他们德高望重、他们心怀悲悯。
他们知道每一泡武夷岩茶来到我们手中之前，要经历数十年的漫长栽培，要经历科研工作者的反复选育，要经历采茶工的辛勤采摘，要经历制茶师的认真制作，要经历漫长的加工制作过程.....在这看似平常的每一泡武夷岩茶里，都充盈着无数劳动者的汗水、泪水与努力，是劳动者的心血结就的茶山精魂....
可以毫不夸张地说，每一泡武夷岩茶，都是丹山碧水的山灵们所赠予我们的特殊礼物，值得珍惜，值得认真对待，值得被尊重与呵护。
对岩茶火功的偏爱，只能成为个人的标签，却不能成为引领行业的标竿。
武夷岩茶是大众的，不是某个人、或者某个小圈子的。
自朱洪武兴散茶以来，武夷岩茶发展了六百多年，靠的是时代车轮的推动以及无数代茶农前赴后继的传承与创造。
从家家卖弄隔年陈的高火茶，到当下流行的中火足火茶，武夷岩茶一步步行来，一点点调整，过程艰难而曲折，经历了茶王大红袍的俟失，又遭遇了在茶圈的跌宕起伏。
让我们期盼这六大茶类当中工艺最复杂的茶，未来可期。
希望它不宥于某人，某圈，某群体。
希望它在认真传承而又锐意进取的制茶师群体的加持下，越来越好，步步高升。
大鹏展翅，扶摇直上，九万里。
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