现今的武夷岩茶，销量比之十年前，好了不知道多少。
张爱玲说，三十年前的月亮，想起来只是一个湿湿的晕开的铜钱。
十年之前，武夷岩茶养在深闺人未识。
十年之后，天价肉桂遍布茶庄。
重庆的朋友说，我很喜欢喝茶，我身边的朋友也很喜欢喝茶。
但是，我们对武夷岩茶的认识太少了，对于茶叶，我们只知道普洱，现在又知道了白茶。
以前知道大红袍，但水仙、肉桂、铁罗汉这些茶名字，我们原来听都没听过。没想到，第一次喝到你家的肉桂，这么好喝。
看来，跟其它的茶类比起来，武夷岩茶的品牌宣传，仍然有极长的路要走。
一部分外省朋友谈起武夷岩茶来，总是云，你这茶，是哪位大师手做的吧。
言下之意，唯大师手做，才是好茶。唯名师捉刀，才能下咽。
初次听到这种话，村姑陈会一本正经地解释，不是大师啦，是茶农手做的，但这茶材料好——是正岩某山场的茶青，好山场好茶青，做出来的茶也是很棒的。
通常这种情况下，外省的朋友会一头雾水，不会吧，不是大师的茶？那我不要了。
这种唯大师主义的买茶客，想来应该还有很多很多。
其实，这是他们不了解武夷岩茶。
武夷岩茶的判断标准，与别的茶类不同。并非唯大师才能出好岩茶，好的山场要是遇上好制茶师，一样可以出好岩茶。
也就是说，武夷岩茶里的好茶，有两种：一种是好山场出产的茶，另一种，是大师精心手做的茶。
非大师精心制作的茶，即使是大师出品，有时也不可避免失手，做坏了。
正岩的，核心山场的，老师傅做的，也一样有顶级的茶。
当然，这个“老师傅”，并非只代表年龄老大的制茶师，而是特定的称谓——单指那些从事武夷岩茶精茶焙制10年以上的制茶师。
所谓的老师傅，不是年纪大的师傅，是老江湖、老经验的师傅。
在武夷山，有经验而没有大师头衔的制茶师，有很多。
他们静悄悄地成为武夷岩茶的新一代掌门人，化身岩茶制茶界的中流砥柱。
武夷岩茶之——山场
这是一个老生常谈的话题了：好山场，就产好茶。
武夷岩茶的山场、三坑两涧、正岩半岩，老读者们，老岩茶粉们，早就烂熟于胸。
新读者们，可能就一头雾水了。
村姑陈还是重新再细说一说。
武夷岩的好茶山场，分为正岩和半岩。以武夷山风景区核心为圆点，向外辐射。
正岩里面，又细分为核心产区和非核心产区。
正岩核心产区，是武夷岩茶最顶级的产区，武夷山本地人俗称“山场”。
正岩核心最好的产区，也称作“正岩核心最好的山场”，它们是五个片区，称作“三坑两涧”。
三坑，是指“牛栏坑”、“倒水坑”、“慧苑坑”。
两涧，是指“流香涧”、“悟源涧”。
好茶青，都出自这些好山场。
武夷岩茶的山场，也就是产茶区，都是气候十分独特的地方，拥有着特殊的地理条件——独特的日照、独特的温度、独特的湿度、独特的地质结构以及独特的土壤。
这些独特之处，创造出了武夷岩茶绝佳的生长环境，也赋予了武夷岩茶绝佳的养分和口感。
日照时间短的山场，茶叶果胶丰富，汤水醇厚，内质丰富，如慧苑坑老丛水仙。
日照时间长的山场，光合作用时间长，叶片蜡质层厚，香气高扬奔放，汤水清冽，如马头岩开山坪肉桂。
坑涧里的茶，由于生长环境较幽深，苔藓味较足，香气悠远绵长。
.......
好的气候、好的土壤，造就了好的山场，也造就了好的茶青。
武夷岩茶之——工艺
之所以把工艺放到第二位来写，实因好茶青为好茶叶的唯一前提。
再好的工艺，要是没有好茶青配合，一样不能成为顶尖岩茶。
换言之，顶尖岩茶一定要有好山场，还要有好工艺。
可能制茶师们并不认帐。他们也许会认为，哼，我技术好，再烂的茶青我都能做得好喝。
确实是如此，有了好技术，再烂的茶青都能被弥补掉缺陷，成为好喝的茶。
但是，就像武功高手喜欢骨格清奇的苗子一样，大师也必定会喜欢好山场的茶青。
假设一下，如果有两种茶青摆在他面前，一种是核心产区三坑两涧的，一种是半岩的，他一定会毫不犹豫选择核心产区的茶青——只有这种极优质的茶青，才能更加地显示出他的优秀制茶技术，也才能做出顶级的，具有极高商业价值的好茶。
平庸的茶青遇上普通的制茶师，只能成为一款乏善可陈的岩茶。
大师用平庸的茶青，只能做出中上等级的岩茶。
上好的茶青，交给平庸的制茶师，只能做成中上等级的茶。
上好的茶青，交给大师，才能焕发出新的生机，成为令人惊艳的独一无二的顶级好茶。
当工艺与山场结合，才能有顶尖的武夷岩茶横空出世。
正如郭靖的武功，加上黄蓉的智谋，才能苦守襄阳十来年，不教蒙古铁骑前进一步。
然而，在武夷山，大师们拥有正岩山场的，并不多，甚少。
也就是说，大师和山场，并未真正联姻。
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