今天的推送，关于图赏。
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在2015年，设计师Alessandro Michele担任了Gucci 的新任时尚总监，为这个老牌奢侈品品牌带来了全新的观感和方向。而在Gucci重塑品牌形象的过程中，还有一个人功不可没，他就是摄影师Glen Luchford。
Luchford拍摄了Alessandro Michele接手后的Gucci首个大片（Gucci Pre-fall 2015 campaign)。
是不是有种非常漫不经心的随意感呢？这组作品带来了全新的Gucci，它不再体现优雅、成熟、性感，而笔锋一转开始宣扬文艺又暧昧的情绪。
“他真的很放手让我去做，鼓励我继续，那是一次令人兴奋的和独特的大合作。” Luchford 谈及和Alessandro Michele的合作，说道，“ 这是我第一次和他合作，我们拍了很前卫的照片。”
紧接着，Luchford又拍摄了Gucci Fall/Winter 2015的广告：
以及Gucci Cruise 2016 Campaign:
和刚刚拍的Gucci Spring/Summer 2016大片:
这几组照片虽然涵盖了秋冬款和春夏款等不同季节的产品，但图片的风格，色调都高度统一。
通过这几组大片，Gucci这个时尚品牌也宣告着它的转型。过去的Gucci崇尚女性特质，设计总监Frida Giannini 合作的摄影师是双人摄影师组合Mert & Marcus（我们介绍过这个摄影师组合，点击此处回顾）。
Mert & Marcus被称为最会拍女性的摄影师组合。他们热爱巨型蝴蝶结等道具，偏爱表现女人成熟和老练的一面。同时，他们认为技术对最后作品呈现的效果只占到 50% ，所以这对摄影双人组一致坚持将广告片拍摄的重点放在模特前期的妆发设计上。我们来对比下Mert&Marcus所拍摄的Gucci往年广告：
跑题了，回到Luchford。在与设计师的默契合作的背后，是这位摄影师多年的时尚拍摄经验，他曾帮 Prada，Rag & Bone，Bjork等诸多品牌拍摄照片，也受到了业内的一致赞誉。
事实上，Luchford进入时尚行业完全是误打误撞。他有着贫困的童年，初入社会的第一份工作是清洁工和美发沙龙的助手。摄影一开始只是他的兴趣，可凭借一点一点的积累，在他20 岁时，他已经和 David Sims （我们也曾经介绍过这位摄影师，点击此处回顾）等业内知名摄影师合作过。David Sims等摄影师代表的90年代英伦颓废风潮对年轻的Luchford 产生了极大的影响。
真正的机会出现在Luchford给一本呼唤“前卫风格”的美国杂志寄出的几张作品，这些作品被他的经纪公司寄给了意大利的 Vogue 。而因为这个契机，Luchford 被Miuccia Prada 相中，并与Prada签订了一份两年合约，从此闯入时尚摄影界。
在人才济济的时尚摄影界，Luchford有着自己独特的风格，他对于时尚并不敏感，爱的只是摄影。正因如此，他很少受到客户的影响，这位摄影师在采访中说，他从 18 岁到今天，依然讨厌时尚中一成不变的脸。一旦面对服装，就很挣扎，“我只是想创造一种让我自己心灵深处感到兴奋的东西，产品本身是次要的，或者说，是一种障碍。”
Luchford 也开始转型，他最近在加州威尼斯海滩开了一家旅馆。
“我不懂为啥人们总想还让我拍照。” Luchford说，“但我却时刻等着我的经纪公司来告诉我有一帮毛孩子来抢我的工作，然后我就可以退休了。”
我们摘取了一段2008年11月英国女画家Jenny Saville对Glen Luchford的访谈——
问：在你的作品中，是否有一幅画面比较特殊，可以作为开篇？
答：可以说没有。我的画册中的作品基本上就是两件事情：首先也是最重要的，就是九十年代；其次，数码摄影是我非常大的一个支流。首先我必须做一些说明。在八十年代中期，我在英格兰南部海边的一个小镇读书，那里的失业率非常高。那些年和我一样的许多孩子都在靠福利过日子。我记得离开学校时非常害怕，可能会找不到工作。具有讽刺意义的是，我并没有等到毕业，实际上没有参加最后的考试。我的就业指导员对我说：“我让你参加比彻姆化学公司的面试。”这完全出乎我的意料。在征求了母亲的意见之后，我去了伦敦，那一年我才15岁，干的是清洁工。
问：你小时候接触摄影吗？听说你的父亲对摄影感兴趣？
答：是的。我家里主要是一系列的《生活》杂志。所以我看到的都是报道摄影和灾难摄影。都是大量的黑白影像，如维基的作品等，比如一辆汽车撞上了电话亭。画面很惨烈，也让人兴奋。
问：年轻时你拍摄照片吗？
答：大约在九岁时，父亲给了我一台照相机，我用它拍摄了一卷胶片。那些照片至今还在。我的父亲对我影响很大，他在报纸做图片拼贴编辑。他曾经围起了很大一堵墙，大约为12×20英尺空间，然后花了大约10到12年的时间，他围着这堵墙拼贴了裸体的蒙太奇女性，延伸了整个墙面。给人以深刻的印象。
问：你是否拥有这些照片？这些画面是否会对你形成重要的影响，尤其是关于女性和性方面？
答：我以为我现在就是在拍摄这样的照片，一次又一次。
问：其实我发现你画册中的作品和你父亲的作品非常相似，柔焦，面对女性怀旧的感觉。她们的性感并不具有侵略性，是吗？
答：好像不是吧。它们很具有偷窥性。
问：你使用照相机是否具有一种引诱的心态？
答：无法确定是否是引诱，但是确实有一种偷窥感。这是毫无疑问的。照相机给了你这些，你就像是躲在一堵墙的后面。
问：的确在许多照片中，我看到你是躲在了照相机后面，就像是人们透过一个门镜在偷窥。照相机给了你一个安全的距离？
答：的确，这是摄影的本性。当你有攻击感的时候，色情就荡然无存。这是一种集体无意识，是非常混杂的。
问：当我拍摄一位模特儿时，脑海中会有绘画的样本出现。我会尽可能从绘画中找到有用的信息。在许多方式中，我宁可选择已经存在于信息传播中的东西，尤其是医疗和新闻照片中的信息。但是当你通过照相机观察的时候，这一瞬间你却有可能陷入非常私人化的视觉元素之中。你将自己的影像注入到重新被解码的世界中。
答：是这样的。很神奇，而且毫无疑问照相机就在你的掌控之中。这是一种来自本能的排他性。但是现代产业的发展非常快，比如大团队作业，还有数码技术，结果留给深度思考的空间就非常少了。
问：实际上你是将自己的感觉融入到了媒介和整个过程中去了。你对传统的光线控制和胶片的冲洗等过程都了如指掌，所以你可以轻松地控制一切。就像你们这一代人中的David Sims等，都是在这样一种传统的训练中走过来的，因此对整个发展过程都会有很好的把控能力。
答：我们都学过传统的暗房技术，研究过负片，懂得测光表的使用。你还记得Richard Avedon拍摄Marilyn Monroe的照片吗？我仔细研究过，那幅照片就像是镀上了银的光质。我真的不知道他是如何制作的。Irving Penn也是如此。这些对我来说都很神秘。我也在尝试着如何达到这样一种银质般的效果，在暗房中不断实验。而对于你们来说，也许在PS中就可以解决。
问：原创的本质是什么，还有摄影的真实？也许这样的问题是多余的。或者说，你现在的广告影像和原创的关系又是如何的？
答：一切当然离不开现场的发挥，源于照相机，现场的景观等等。但是关键就在于如何从这些现实中“压榨”出所需要的东西。
问：我一直以为，在时尚摄影中，那些服饰对你来说是非常令人烦恼的东西。
答：是的！如今我感受到了不同的时尚。当然是从18岁开始一直到今天。我尤其是讨厌那些已经程序化的东西，包括时尚中一成不变的脸。我实际上是在拍摄时尚照片，然而一旦面对服装，我就会说：我怎么来表达才可能满足代理商的要求？我一直这样挣扎到了今天。我只是想创造一种让我自己心灵深处感到兴奋的东西。产品本身是次要的。或者如你所说，是一种障碍。
问：你是说艺术“走私品”？
答：也许是吧。我也被商业上的限制搞得很压抑，这是来自代理商的。
Luchford的个人风格佷明显，他为Gucci拍的一系列照片那种黄黄的，复古的色调，这两年被很多时尚品牌的大片所使用，连Zara这样的高街品牌，也从以往偏干净明亮的大片色调，突然开始拍起了文艺风的大片：
(摄影师为Jamie Hawkesworth。上面这张男模脸上带花的照片，我每次走在soho的大街上都要路过zara的巨幅海报，实在是熟的不能再熟.....)
摄影师和品牌总是相辅相成，作为摄影师能够准确抓住品牌的气质并通过相机展现出来，也是一门必修的功课呀。
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