如何获得最佳画质

采用大尺寸传感器的相机在画质上的确要比小卡片有不少的优势，但是，理论归理论，如果我们在使用的时候，有些细节没有注意到的话，就很难获得相机的最佳画质。具体怎么做？下面笔者就以自己的经验来跟大家探讨一下有关最佳画质的问题.

当数码相机大行其道的今天，高感影响画质的问题依然没有获得很好的解决，尤其是早期使用的CCD传感器，低感画质很棒，但是高感画质却相当糟糕，这也是高感相对强悍的CMOS逐渐取代CCD的一个重要原因。

与CCD相比，CMOS传感器在高感画质方面拥有明显的优势，目前高端单反相机最高感光度已经超过ISO 20万，这是一个非常惊人的数字，可以让我们在光线更加极端的环境下成功的拍摄出可用的照片。然而，可用并不等于画质好，想要获得最佳画质，笔者建议还请使用尽量低的感光度。

尽量低的感光度，并不是说只能使用ISO 100。对于采用1/2.3英寸传感器的小卡片相机而言，ISO建议不要超过400，因为像素实在是太密集了，分散到每个单独像素的光线实在是太少了，胃口本来就小，还不让它“吃饱”，画质可想而知一定不怎么样。另外，目前厂商大力宣传的背照式CMOS，在单个像素进光量方面的确有进步，但是这点儿优势也被厂商过度追求高像素而消磨殆尽。

镜头这东西，价格完全是按照个别参数扶摇直上，比如光圈大半档（如F1.2与F1.4），价格往往翻几倍，所以大家就经常误以为，价差几倍，光学素质自然就会差很远，江湖上亦经常流出某些无敌神头的演义传说，引得众生无限膜拜与遐想云云。真的差很多吗？其实不见得。

多年的测试经验来看，镜头的最大光圈往往是象征意义更多一些，实用价值其实并不太高，想要获得更好的画质，得收缩一至两档光圈再拍，这是常识。因此，有时大家不用去YY顶级镜头，先用好自己手头的镜头才是根本。

一般情况下，镜头在某个特定光圈下才能发挥出自己最佳的光学素质，在不考虑传感器因素的情况下，一般镜头的最佳光圈在F8-F11左右，此时镜头的锐度要比最大光圈时有极大的提升，而且镜头的紫边、边缘画质等问题都可以获得极大的改善。另外，最佳光圈与相机传感器的像素密度也有很大关系，像素密度越大，最佳光圈也会随之增大。拿像素高达3600万的尼康D800来说，当光圈收缩至F11，画质就会受到光圈衍射的影响而降低；在F22的情况下，几乎所有单反相机的画质都会明显下降，这也是受到了光圈衍射的影响。因此，想要获得最佳画质，请使用镜头的最佳光圈拍摄。

这几年间，几乎所有卡片机都配备了防抖功能，让用户可以更加轻松的拍摄出清晰的照片。的确，在大多数情况下，开启镜头/机身防抖可以有效

防抖避免照片模糊，让人瞬间成为久经训练的“铁手”。但是，在有些情况下，为了获得最佳的画质，我们应当将防抖功能关闭再拍。

哪些情况需要将防抖功能关闭呢？记住一个原则就好了：敌不动，我不动。在使用三脚架的情况下，由于相机相对比较稳定，不会受到呼吸、心跳、紧张等因素的影响，因此，不需要防抖功能来进行运动补偿，此时就可以关闭镜头/机身上的防抖功能。 

有朋友可能会问，防抖防抖，居然还能让画面更抖？没错，就连某些相机的说明书上都会有明确的建议，上三脚架时，请关闭镜头或者相机的防抖系统。这不仅仅是是否耗电的问题，经过笔者测试，在特定的快门速度下，防抖系统的确会对画面清晰度造成不利的影响。因此在使用三脚架拍摄时，笔者建议大家关闭防抖系统，这样不仅省电，而且画质会更好。???