为什么要制作纸样？
纸样是做一件衣服很重要的部分，随着时代的进步，我们对衣服款式的需求越来越多样，版型也就变得非常重要。可能在一个图纸上要进行多次修改，于是过去那个年代在布上直接画图的方法就被淘汰了。
当你完成一张图纸，要把它复刻下来做成纸样，加好缝份，原图既可以保留，也可以随时修改；裁布的时候可以先摆放纸样，有助于你更加合理的裁布；纸样用过后可以保存起来，多次使用。
什么是纸样？
很多人把容易把纸样和图纸混淆，其实二者不是一种东西。我们在图纸上打版画图，有很多地方是重叠的线条，比如插肩袖的腋下部分，领子，挂面等等，没有办法直接加缝份减下来。这个时候，就需要制作纸样了。
又或者，你买很多手工书，后面附带的1比1纸样也都是很多线条叠放在一起，本文的方法同样适用。
（如上图，袖子衣片和挂面都是重叠的）
制作方法
首先，我们以这件70的两用连体衣图纸为例。在全开白纸上画好图纸，修改完成，这一款前片中间有一条分割线，因为这件衣服前片是拼接的。把牛皮纸放在下面，图纸在上，找好合适位置，用压铁两层一起压住，画完这一个部分之前，压铁不能移动。
把图纸翻开，压铁不要动，铺上A4单面复写纸，在把图纸放下。
用锥子作为“笔”，把你需要的部分描绘出来。
曲线的地方可以用曲线尺，也可以用直尺一点点推。
我们在复刻的时候，需要分开的部分，就要留足够的空隙用来加缝份。例如上图，前片的左右部分，在复刻的时候留有一定距离。
我们把所有部分分别复制下来后，就可以加缝份了。
添加缝份的误区
在这里，首先要讲一个所有新手和老手都有可能忽略的错误。
第一个地方是袖口。
很多人顺着袖子的侧缝线直接就把缝份画下来，这样的做法是错误的！
它会导致袖口如下图一样的结果，因为袖子大部分是梯形的，折过去后，表里不一样长，本来应该平整的袖口，就会在压缝线处向内凹陷，梭织布甚至无法缝合。
这个问题同样会出现在开襟的领口。如下图，如果你直接延长过去，折过来就会短很多，甚至缝份都盖不住了。
如何正确的添加缝份？
还是以这款70码的连体衣为例。拿出放码尺，直线的地方直接对齐1厘米的位置画线。
曲线的地方一点点的推着画出来，笔动尺不动，尺动笔不动。
画到开襟领口的部分，不要着急画延长线，这里先空着。
其他地方可以先剪下来，因为前襟是三折边的，我们可以先把纸样同样的方法三折边折进去。
用笔画延长线，这个时候再剪下来。
打开之后，是这个样子的，有一个凸起的小角度，这样再折进去，就是完全重合的了。
有弧度的下摆，袖口，裤脚都采用这样的方法。
先折进去，再画延长线，剪掉。
标记符号和剪口
我们要把每一个裁片都做好标记，裁布的时候按照标记来裁，无论时间过多久，都不会因为忘记而出现错误，这也是一个完整的纸样不可缺少的部分。
每个裁片画好布纹线，写上名称和需要的个数。
用曲线尺上的圆形工具画好对折符号。
用记号钳把重要的点打上剪口，这样在画到布上的时候可以很方便的画出标记。上图为袖子的肩点，缝纫时要和肩缝对齐。
领子的肩对齐点。
前襟的中心点打剪口。还有其他重要的点，具体情况具体分析，这里就不一一列举了，大部分都是一些需要对齐的中心点。
这样一套完整的纸样就完成了。用过之后可以保存起来，再做的时候还可以拿出来。而原始版的图纸也得到了保留，如果做完后发现哪里设计的有问题，也可以随时修改。
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