Vionnet 的矩形裁剪你知道吗?

矩形裁剪，即保留一块布料的矩形外观，在此基础上稍作裁剪，甚至不作裁剪。这种方式，你可以说它是古朴的，原始、粗野，具有不加修饰的生命力，毕竟它是服装构造由简单的卷衣制发展到部件式结构的毕经之路。

来源 | 织言片语 作者： jillhear

下图便展示了一块（前身为兽皮的）布料是如何由围裹、披挂直至缝纫为简单的矩形结构的服装。这类矩形结构至今仍可见诸全球各地的传统服装，如北非的“kaftan”、“djellaba”，俄罗斯的“sarafan”、以及日本的和服等。

然而，如果将矩形裁剪放在20世纪初这一背景下，恐怕它又是革命的、现代的。毕竟，矩形裁剪而成的服装具有独立的一面——它并不是在模仿人体或是再造人体——这一点，和19世纪末的女装结构是多么的不同；但同时，它又必须依附于人体，倘若人体不存在，有些过于简单的形式甚至不再具有服装的属性。

在此，我们要提一提20世纪初将矩形裁剪贯彻到底的设计师——Madeleine Vionnet，她却能将“不模仿人体”的一片片矩形（或基于矩形的几何形），锻造成贴服身体的曲线造型。这是多么美妙。

Vionnet 的作品总传达出相似特征，其中以斜裁与矩形裁剪最为典型，究其根本原因——①尽可能保证面料的完整性，减少裁断，这多少带有些时代的风貌，同时也最易体达Vionnet 一心所向的古典主义风骨；②结构线的90°夹角便于控制斜裁状态下两条接缝的纱向。

我们且以Vionnet 设计于30年代的这条红色丝质礼服裙为例，解读Vionnet 巧妙结合将斜裁与矩形裁剪的方式。

这条礼服裙中含有两个Vionnet 最为常用的结构元素：

①.领型及腋下的垂荡——尽管领型呈V形，但领线却依照经纱裁剪，可以想象此片大致为矩形，剩余部分直接垂挂在腋下；

②.胸腰处的三角形分割线——此处分割线夹角为90°，有效利用经纱和纬纱不易变形的特性。

以下两图显示的是Vionnet 的其他作品，但也采用了上述结构元素。

而红色礼服显然具有更多的矩形裁剪的元素，如后片中线处的那片菱形（实为矩形），其设计目的饱含斜裁状态下对接缝纱向的谨慎考虑；此外，前片胸腰处的裁片直接裹至后片，于是所谓的侧缝便不复存在了。提起侧缝，Vionnet 本人就时常这样说：“我不明白他们为什么要在人体本不存在接缝的地方做些接缝。”

因此，我们大可以得知Vionnet 尤为反感分割琐碎的部件式裁剪方法。相反，古典的矩形裁剪，对她来说不啻为一种展开服装结构革命的有效工具。

根据以上分析和在1/2人台上的立裁试做结果，整理其结构图如下，其裁片基本基于矩形，也只有矩形90°的夹角才能保证斜裁状态下接缝的纱向为经纱和纬纱，以规避需要缝合的两条接缝因纱向不一、伸缩性不同而产生的种种弊病：

假如平面结构难以理解，我已将此结构诉诸于下图，形式更为直观了些。是否可以从中感受到Vionnet 那观之至简，却须细品的些许思绪呢？

我们再来看一个堪称经典的案例：

1920年，Madeleine Vionnet 设计了一款“手帕裙”，那是由4片相同的矩形（接近正方形）层叠而成。裁剪如此疏朗简单，布料形态也保持高度完整。毫无疑问，这条裙子无论形态外观，或裁剪方式，都散发着古典的特质。

Vionnet 1920年所设计的“手帕裙”，

由4片矩形构成，前后各2片

那么，再请看Vionnet 设计于1919年的这条衣裙。依然简洁，裙摆层层垂落，古典主义气息扑面而来。

令人难以想象的是，这样看似简单的外形，却拥有十分复杂的结构。研究Vionnet 近20年的Betty Kirke 就曾形容Vionnet 在裁剪方式上的独特：“她独一无二的裁剪，太难复制。”

但我们总能通过一个突破点去破解它，不是吗？

去设身处地想象Vionnet 在设计伊始，会怎样想？怎样做？

在已知她擅用矩形裁片的前提下，可否设想她又一次地使用矩形呢？

如果使用矩形的猜测成立，那么根据观察裙摆垂下的“角”，便可以发现，此裙大约是由6片矩形叠加而成，正面放三片，背面也放同样三片。

如果上述这些能够明白，接下来，根据实际款式整理出结构图。

最后，将上下两片用布分别沿缝合线缝合，肩线抽褶后对合，在人台上垂挂，以观效果。

写到这里，我想，这便应了Betty Kirke 描述Vionnet 作品的一句话——

“The more one looks, the more one sees（观察得越久，发现得越多）.”