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这是今年暑假的游记。在拉日铁路上，又萌生了一些感想。
8月6日
前几天已经订好了去日喀则的火车票，上午没事，我们就在宾馆里休养。
酒店规定中午十二点之前要退房，于是十一点半左右，我们收拾了东西，背着行囊，离开了我们认为还不错的酒店，在路边的小吃店里随便吃了点豆浆油条，又在小超市里补充了葡萄干。
拉萨站在河对面的柳梧新区，候车的人寥寥无几，显得候车大厅格外宽敞明亮。这时距离发车时间还有一个多小时，我打了个盹，等醒来的时候，发现人忽然变多了，藏族大叔们已经开始攀谈了起来，我就在他们的肚子中间挤着。脸化得很白的藏族姑娘拖着箱子碌碌走过。人声鼎沸的大厅里，弥望游客还是很少，大多是去或回日喀则的藏人，去往大山大河连着的故乡。
拉日铁路极具藏族风情的火车
不显示位置
火车渐渐驶离拉萨城区。这里风化很严重，山上裸露的石头更加多而大块，山间的沙堆也逐渐出现。远望植被聚集在谷地里，因稀薄而弥足珍贵。而天空又蓝得纯净极了。苍茫和明丽的强烈对比，也许这就是这里颇让人心动的因素。
拉萨周边的山，本图来自百度图片
车到曲水县，拉萨河汇入了汹涌浑黄的雅鲁藏布江。江岸边的泥土被雅江支流的故道切割成一块块类似于雅丹地貌的独特景观，像新手切的蛋糕。山坡上不时出现小巧的玛尼堆，它的在山的轮廓上凸出一个小点，随着火车驰过蓦然闪现，既是一种精巧的美，也有着动态的俏皮。
曲水县附近的雅江谷地，山间沟壑纵横
山坡上的玛尼堆
硬座车厢里挤满了人，席地而坐的站票堵住了过道。在雅江谷地里，我跟随这满车的乘客，在年轻的拉日铁路上穿行、流浪。酥油味很浓，但我却找不到那个提着茶壶的人；风的味道也很浓，却不能把我带回遥远的家乡。我对面坐着四川来的打工者，一口川音，从他们的谈话里知道，他们也是第一次来，背着巨大的帆布行囊，为了生活来高原闯荡。这世界上的各种人，在一列飞驰的火车上，都同样是行色匆匆的过客，我们永远不知道相互的目的地在何方，也不知道他们最终会走到光芒还是黑暗里。
席地而坐的人们
西藏自治区日喀则地区仁布县
因为雨季来临，云压得好低，雅江的水面平坦开阔，大有决堤的气势。江里的沙洲长着许多树，根部被水没过了，好像直接生长在水里似的。成片的绿。我忽然觉得下辈子想变成一棵树，在雅江中央站着，听江水匆匆流过。
低矮而富有立体感的云层
雅江中的树木
乘务员推着售货小车招呼席地而坐的人们。他们站起来，乘务员压车把，前轮抬起，进入下一个车厢。
极尽辽阔的河谷里是无边的、黄绿相间的青稞田。水草丰美的千顷良田使这里很像江南地方。我不禁想起约翰·丹佛唱道：Country road ,take me home ,to the place ,I belong. 我不像是穿行在高原，倒像是在回家乡的路上。这是情结，是在异乡找到的归属。
车上的广播放着歌：“大山大河连着你，珠峰之上雪莲开，青稞之乡酿美酒，大美日喀则。”班禅大师把住锡地选在了这样一个物产丰富的高原江南，他的大智慧可见一斑。
良田千顷的日喀则郊外
田边还不时有断断续续的湿地，虽然窄，但绵延了数十公里。水生的树木枝条垂到水里，水面上一个世界，倒影中一个镜面世界。
年楚河湿地
车速减缓，穿过山间田间。车站在郊外，站台外也是青稞田。它们有的成熟收割了，杆子扎成一垛垛的，有的还没熟透，黄绿相间，煞是美丽。
下车前，一位藏族大娘看见我赞叹这里的美景，就用不熟练的汉语一字一顿地对我说：“这是美丽的家乡！”语气中不乏自豪和爱意。
在拉萨做攻略时，我听说日喀则人的汉语说得不太好，因此心里还是有点儿没底的，直到我们挤出拥挤的出站口，在日喀则站广场上遇见了一个开快车的小伙子边巴
