小时候，每日清晨，妈在厨房忙活，爸边穿衣服边声调不高不低的“起、起、起、起来了～都几点了，快起来！起、起、起、起来……”要“喊”个四、五遍，然后还会补一句“你们要吃豆腐自己换去哈，我这么大岁数可不伺候你们……”可我们谁也没跟他提过要吃豆腐，更没想着让当时并不老的他伺候。我们习惯性把被角向上拉，盖住脸继续睡。直到妈进门狮吼，我们才慢吞吞起来，懒洋洋地穿着衣服收拾着自己。
这时，爸已经端着那个熟悉的小白瓷盆，里面装着四块白嫩嫩、颤微微、热气腾腾的大水豆腐回来了。
爸天天如此般唤我们起床，我们很烦，他却乐此不疲。。。
那年代，吃个豆腐都不能想吃就吃，当时一个人一个月只供应两斤黄豆，要留些豆子做大酱，还要攒些过年，所以，要算计着吃。
爸补的那句话，其实是自己想吃，说给妈听的，妈要是来一句：“不是刚吃了豆腐吗？今天不能吃了！”爸就只能作罢。如爸连说了几遍妈都不言语，就是默认可以去换豆腐了，爸就去仓房，用小白盆在装豆子的蓝木箱中挖半盆豆子，乐颠颠地去豆腐坊换豆腐了。
豆腐坊离我们家不太远，不大的屋子低矮潮湿，永远热气蒸腾。
豆腐坊的操作间里最显眼的是一个大的石头磨盘，磨盘上面有个眼，前一天浸泡了一宿已膨胀变软的豆子不停的加入磨盘中。磨盘的上方吊着一个桶，桶底留一个孔，孔的大小根据用量控制，磨盘转动时桶中的水自动流入到磨眼里，磨碎的豆子就变成了乳白色的豆浆，从磨缝里汩汩流出，流进下面的桶中，等桶装满了再倒进缸里。
豆浆要进行过包，把豆浆倒到这样四角固定在十字架的包布里，前后左右有节奏地晃动，让浆水从沙布眼里过滤到下面的缸里，豆腐渣就留在了包布里。
再用夹板挤净豆渣中最后一点豆浆。
把过滤出来的豆浆倒入大锅煮沸，就是我们常喝的豆浆了。
豆浆煮熟后，倒在大缸里，就要“卤水点豆腐，一物降一物” 了。这是个技术活，多少豆浆点多少卤水要掌握好，点好后如能在豆浆中刚好立住筷子，就恰到好处的成功了。
之后把洗干净的大大的包布放在专用的木板框里，把点好的豆腐脑倒进去，浆水立刻从木板框下面流到底下的缸里，再把包布包过来，全部包住豆腐脑，上面盖个略小于四框的木板，再压上大石头。
经过一段时间石头的挤压，白白嫩嫩的大豆腐终于成型做好了。
就这样，豆腐坊里：泡豆、磨豆、添豆、倒浆、煮浆、点卤水、挤压、成型，周而复始、永不停息。。。
想吃豆腐就拿一斤豆子，加1毛钱，来豆腐坊换五块大豆腐，要起早来，能换到刚刚出锅的大豆腐。
这样的大豆腐，不用费心思如何烹制，只需浇点酱油，撒把葱花，来勺生豆油，就能让当时尖馋得要命的我，迫不及待不吃任何主食就干掉大半块豆腐，瘦得像猴一样打着饱隔，背着书包满足的出门上学去了。
过年时，家家会多备一些豆腐，是借音豆腐'多福'，豆腐的腐与富裕的富谐音，所以过年吃豆腐，来年的日子富富余余。
因此，每年年前，豆腐坊最忙，要先和豆腐坊说好，排号预留。
轮到我家的豆腐做好，豆腐坊伙计穿着大皮连身裤、大水靴子，头上冒着热气，自带仙气一样端着一整板的豆腐跨进我家大门，放在院子的平台上，扭头就走，急着回去继续磨豆腐。
妈把正冒着热气的豆腐一分为二，一部分放在院子里冻着，因为趁热冻好的豆腐不跑浆，蜂窝均匀，入口细腻弹性大。
冻豆腐汆酸菜粉条，东北人心头的好。涮火锅、炖沙锅、烧大肉，怎么吃怎么好。
另一部分拿进屋，炸豆腐泡。
炸豆腐泡时，我们仨会站在边上等，我至今认为，刚出锅的豆腐泡可以PK掉任何山珍海味。
妈把大豆腐切成大片和四方块两种，在油温大概120度的时候下锅，豆腐立马鼓起，翻个个变色捞出，油温再次升高复炸一次出锅，一块块摆在盖帘上，拿到室外冻上，留着过年吃。
大片的用来炒菜：炒木耳白菜，炒青椒、溜豆腐泡、或切成条炒青菜、拌凉菜都可。方块的用来炖菜、酿肉、红烧等等有讲究。
可通常都来不及复炸，第一锅就被我们抢着吃光，又候着等下一锅了。。。
(图片来自网络)
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