这里说的吃笋是吃春笋。家旁的菜场，半个多月前18元一斤。之后到现在，一直一斤20块；好在是想吃就能吃。
笋为竹芽竹胎，有80多种；一年多季上市，以春笋最佳；有道是：“尝鲜无不道春笋”。
上世纪六、七十年代的上海人，没吃春笋的口福。若听说，要请小赤佬吃“竹笋拷肉”；不是他家天上掉笋，而是竹扫帚与其肉猛烈接触。多打肉多的屁股，“竹笋拷肉”味道最浓。
那时，有得吃的是毛笋。属客菜，近来浙皖、远自闽赣；小菜场敞开供应。毛笋粗壮如炮弹，多烧雪里蕻咸菜；有重口味的，会讨点咸菜卤加进去。
要吃春笋，要去杭州。父亲所在部队驻杭州留下，探亲能大饱口福，还制笋干带回上海。把一棵棵剥了壳的笋，穿成一串晾挂。一排一排竹笋头脚颠倒，乍一看，活脱脱像颗颗獠牙。
到回上海前，再买笋带回。在返沪火车上，上海人几乎没有不带笋的。母亲、我和妹妹拎得不少，可回来还分不过来。亲戚朋友邻居，每家派三四根，大家嗒嗒鲜头。
中国人在西周就吃笋了有《诗经》为证：
“其殽维何，炰鳖鲜鱼。 其蔌维何，维笋及蒲。” |
有道是“食肴以之开道，酒客为之流涎”。
在袁枚的《随园食单》里，笋的做法有笋脯、玉兰片、还有称为“笋油”的笋汤等。扬州盐商童岳荐所编《调鼎集》里，笋菜更是多达三十余种，有笋豆、炒笋丁、香糟薄荷腌制的糟龙须笋等。
笋的好吃，可用三字经表达：鲜、嫩、脆。家里烧笋，多是油闷笋和腌笃鲜。
外公烧油闷笋，不用刀切，而用刀背拍。只有鲜嫩的笋，才一拍即开。我到饭店吃油闷笋，就看它是切还是拍。见到切得多，只有在那时电视台隔壁，杭州开过来的蓝宝饭店，吃到拍出来的笋。
油闷笋似清炒，笋最初做法就是清煮。南宋林洪在《山林清供》里写道：“扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名傍林鲜。”明人高濂的《四时幽赏录·西溪楼啖煨笋》，记得更细致：“每于春中，笋抽正肥，就彼竹下，扫叶煨笋，至熟，刀截剥食，竹林清味，鲜美莫比。”叶竹烧竹笋，与北方人吃饺子原汤化原食到是相像；但吃的环境更胜一筹，现在怕是行不通了，林间岂能生火？！
世人谁不晓“宁可食无肉，不可居无竹。”无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。”（苏轼：《於潜僧绿筠轩》）后有人续道：“不俗又不瘦，竹笋烧猪肉”。这无名氏没把竹和肉对立，而是指出这两味是出佳肴的黄金搭档。
腌笃鲜是笋与猪肉搭。“腌”是咸肉，最好再加点火腿；“鲜”是鲜肉，多用五花肉，也可用小排和蹄髈。据《清稗类钞》记载，扬州个园主人两淮商总黄应泰就喜欢“春笋小蹄膀”，密封文火闷笃而成。小蹄膀是一斤内的前蹄，笋是黄山第一拨春笋。说清晨上山挖笋，当场下罐开煮，由挑夫从黄山挑到扬州。一路煮笋不止，直到上席，可与千里送荔枝媲美。
升级版是笋与鸡牵手，“烧笋呼童劚哺鸡”（张春华：《沪城岁时衢歌》）。秦荣光的《上海县竹枝词》又唱：“燕笋新生燕子归，哺鸡笋劚哺鸡时。”“哺鸡”就是上海人讲呃“拉哺鸡”，清人顾张思的《土风录》讲得明白：“老母鸡抱鸡子曰哺鸡”。“拉哺”母鸡肥壮，孵完小鸡、结束“拉哺”就瘦了。
老底子每到四五月，浙江春笋入市。其实，上海也出笋；本地的春笋是燕笋，因生于燕子飞来时得名；又名“早燕”，为笋中珍品。而佘山微香如兰的兰笋更是有名，清康熙庚子春，赐额“兰笋”。“银榜高悬拥赤霞，兰香山笋贡天家。可怜东麓眉公饼,一世征君挂齿牙。”（陈金浩：《松江衢歌》）
客居杭州时，提笋等车武林门。身旁一汉子问：“是笋么？”听口音是东北人。他拿起一支笋，看着看着就剥了壳，看着看着就“啊呜”一口。嚼嚼，又“呸呸”吐了出来；周围的人笑了。不禁叫人想起邯郸淳的《食笋煮箦》：“汉人有适吴，吴人设笋，问是何物，语曰：'竹也。’归煮其床箦而不熟，乃谓其妻曰：'吴人轣辘，欺我如此。’”
自古视为菜中珍品的笋，也被误读；说无营养，刮油水。其实不然，每百克笋含2.8克蛋白质、0.4克脂肪、2克糖、22毫克钙、44毫克磷、2毫克铁。中医认为还具有清热化痰、益气和胃等功效。
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