武汉三镇，武昌，汉口和汉阳，名字里都有“口”。汉口的“口”是一个；汉阳的阳，两小拼一大，三个“口”；武昌的昌，可拆并成六个“口”。所以，来武汉，得长十张嘴，否则实在吃不过来。
和许多地方相同，武汉的特色也是从早饭开始的。不同的是，武汉的早饭种类之繁、花样之多，令其他城市只能仰望。
武汉人对早饭的重视程度，更是全国罕见，管吃早饭叫“过早”，听起来颇具仪式感。如同一年里的“过年”，“过早”是武汉人一天里的大事，风吹不动，雨打不变。从清道光年间的《汉口竹枝词》中出现“过早”，武汉人习惯了“过早”，已小二百年。
在武汉，“过早”的便捷程度让人羡慕。大街小巷，菜市场内，小区里面，到处都是卖早饭的小店和摊位，各具特色，让人眼花缭乱。哪家好吃，看排队的长度就能知道。一堆人排队的，肯定错不了，没几个人排队的，也未必就不好。
武汉人“过早”，会根据这一天的工作日程来调整。坐办公室不出门，就吃清淡易消化的；体力消耗大，就得吃能撑时候的，以热干面为代表，武汉人吃得最多，名气也最大。
许多外地人对热干面是有误会的，这种误会主要来自各地卖得“热干面”，确实也是面，而且“热”，“干”，有的干的甚至咽不下去。但是，任何一个武汉人，说起来都会皱眉头：那也配叫热干面？如重庆人鄙视各地的火锅，武汉人认为，只有武汉的热干面才是热干面。这种鄙视，透露出对于家乡的自信和热爱。
武汉的热干面用的是碱面，制作看似简单，工序却一样不能少。面条先煮七八分熟，捞出来用油拌，最好是香油，好了，放在案板上醒，吃时锅里一烫，浇上麻酱调料。各家调料都不一样，有卤水、炸酱，也可加点肉或下水，但是，必须要有萝卜干咸菜，虽然只是一点点，却可以全面提升面的滋味和口感，如同画龙点睛。
论起来，热干面在武汉，名气最大的是蔡明纬，这家老字号，也是热干面创始人留下的，如今有很多家连锁店，装修非常好，除热干面外，还增加了各种武汉的小吃。不过，要论好吃，别家热干面都不差，甚至特色还更突出一些。
我吃过蔡林记、曾麻子，还有无名小摊上的，感觉水准差异不大。问武汉人哪家热干面最好？得到的回答总是：我家楼下。
武汉人吃热干面，并不太挑地方，因大都不差。餐馆的环境更无所谓，因大多不好，再加上，武汉人的就餐地点经常在路上。大街上，地铁口，站牌旁，能看到武汉人端着一个个一次性的纸碗，边吃边走。走着吃，是武汉人熟练地“过早”技术。
武汉大概是一次性纸碗消耗最多的城市。纸碗里，可能是热干面，也可能是豆皮或面窝。
面窝有点像北京的炸焦圈，形状和配料又不相同，是用大米和黄豆混合打成的面浆，加上葱花和盐，炸成一个外圈厚软，内圈薄脆的圆窝形。我在余记精粉世家吃过两个，很耐吃，又酥又面的口感别具一格。
豆皮听起来容易让人以为是豆腐皮，却远非那么简单。作为这座城市独特的美食，豆皮选用了非常丰富的食材：米浆片、鸡蛋、糯米、肉丁等，做一大锅，再切成一个个方块。遗憾的是，我去过数次武汉，都未来及品尝。上次到武汉图书馆讲座，一早从济南飞去，到武汉简单吃了点东西，离讲座还有两个多小时时间，抓紧回房间补觉，刚睡着十来分钟，就听见门铃响了，开门看到图书馆的工作人员，一名刚工作不久的小姑娘，她提着四五个饭盒，说：魏老师，我刚才排队给您去买了旁边的王师傅豆皮，您要不要再吃点？
我虽很感动，但实在困得痛不欲生，又不愿辜负了好意，就把豆皮接过来，放到房间的冰箱里。一觉醒来去讲座，结束后也忘了豆皮的事，第二天想起来，发现冰箱其实没有通电，豆皮已变了味道。
这件事让我颇为愧疚。对不起，武汉的豆皮，对不起，王师傅，还有买豆皮的小姑娘。
或是我那些关于吃的文章，暴露了自己的口味，所以，每到一地，总有朋友带我去各种充满烟火气的地方饕餮。他们知道，大酒店，我确实没有什么兴趣，坐在富丽堂皇的包厢，整个人都是蔫的。而那些深藏于市的锅灶，总能让我一次次心花怒放。
武汉更是这样，论宴席，并无太大特色。或者说，最大的特色就是没有特色。这似乎也是一个传统。美食大家唐鲁孙在民国时的武汉工作过五六年，他写的《武汉三镇的吃食》，盛赞了武汉的美味，但是，整篇文章提到的，有江浙口味的“大吉春”，四川口味的“蜀腴”，还有福建酒馆“四春园”，广东菜馆“冠生园”，云南饭馆“醉乡”，甚至宁波菜馆、保定菜馆，偏偏没有武汉特色的大饭店。这说明，在近百年前，武汉菜就已经融合了，过早地融合，让本地菜面目模糊。
我对武汉酒店里的菜品印象也不清晰，在亢龙太子酒店吃过的武昌鱼，新鲜，别处确实少见。
沔阳三蒸有特点，但据说正宗的要到沔阳，也就是今天的仙桃市去吃，我未曾去过。武汉人办红白喜事常去的艳阳天，也没什么可吃的。倒是有家小蓝鲸，里面有道财鱼捞饭，米饭用的五常大米，微缩的锅灶摆在桌上现蒸，熟了盛出来，用鱼汤浇透，鲜香无比。
大江大湖的武汉，按道理应该是精于做鱼的。但事实似乎并非如此。唐鲁孙提到过武鸣园的河豚，用百年老汤，宋子文特别爱吃，只是在抗战期间，酒店在日军的空袭中化为灰烬。如今武汉人吃得最多的鱼，却是看不见的。鲜鱼糊粉，类似于北方的胡辣汤，用的是鱼汤，把鱼一条条熬化了，再加上胡椒粉，提味增鲜，和油条是最佳搭档。武汉浓厚的市民气息，像鱼，连肉带骨一同溶进了滚滚的汤里。
外地菜在武汉倒是受欢迎，比如川湘，小吃就难了。武汉本土的实在太好，不说随处可见的鸭脖，卤味，一条雪松路，就有许多美味的小吃，磁铁一样吸引着排队的人。
如阿宝生煎包、沈记蟹脚面，还有汤包、牛肉粉等等。
我最难忘的，是沈记蟹脚面，好吃，又好看，面上盖着大卸八块的螃蟹，实在美味至极。
牛肉粉我吃过两家，一处在吉庆街，骏骏牛肉粉的分店。还有一处在一个小区里，叫龚太婆牛肉粉面馆，相对来说，龚太婆的味道更重一些，也更接地气。
那天在龚太婆的长凳上吃牛肉粉，汤辣粉滑，却总觉得缺点什么。吃完才发现旁边有家炸肉盒的，武汉话叫炸饺子，买了一个尝尝，很香，后悔没有就着牛肉粉一起吃。
武汉的炸饺子是炸肉盒，水饺则是馄饨。粮道街有家熊太婆水饺，卖的其实是骨汤馄饨。
这家馄饨有八十年历史，屋里挂着八十年代初《长江日报》对他们的整版报道。
我没见到当年卖馄饨的熊太婆，据说她已经九十多岁了，偶尔还会去店里，亲自动手包。最早的时候，熊太婆就是挑一个馄饨挑子，每天出现在黄鹤楼的角上，吆喝着卖馄饨。抗战时期，许多国民党伤兵聚集在那里，她每天给伤兵送馄饨，边送边叹气：好多人今天还在，明天就没了。
麦壳视频的陈玄拍过一个熊太婆短片。那天他带我过去，我们点上馄饨，他便出去了，说是附近有一家大连烤鱿鱼极好，他先去那边排队。等我们都吃完，他还没回来，我险些以为他去了大连。过去找他发现，队实在太长了，还没有轮到。
那可能是武汉最火爆的外地小吃，有朋友端午节来武汉，队伍排到主路上还拐了弯，只好望队而退了。
武汉的夜宵也常排队惊人。上次，和泺水居小龙虾的老褚一起来，他感慨颇深。在济南，同样的季节，晚上八点多，泺水居门口有等座的，而这里，到了晚上十一点半，最火的几家龙虾店门口还坐着等待吃虾的男女。
中国的小龙虾产量，湖北名列第一，且和第二之间保持了不小的距离。吃小龙虾的热情，武汉人更是表现得淋漓尽致。
武汉规模最大的几家龙虾店，我几次去，也算走马观花吃了个遍。靓靓蒸虾，巴厘龙虾，肥肥虾庄，还有来自潜江的虾皇。在做法上并没有太大差异，最常见的就是油焖、蒜蓉和清蒸，标配是毛豆、变蛋和凉面。毛豆用辣油凉拌，变蛋和豆腐一起，凉面我吃过的，数巴厘龙虾的最佳。
各家做小龙虾，都去虾线，头部也会剪掉一点，更加入味，只有清蒸的例外。不管哪家店，清蒸小龙虾总是最贵的，用的小龙虾个头大，弹性足，直接上笼屉蒸熟，蘸调料吃。各家清蒸小龙虾的差异，在于蘸料，配方各自不同。有个好吃勤做的武汉朋友专门研究各家蘸料，集其精华做出来一个配方，发给过我，我一直没有尝试。因为我自己从未做过小龙虾，总担心被其夹到手，太疼。
油焖小龙虾，我觉得虾皇的味道最足，是比较正宗的潜江做法。潜江离武汉有一百多公里，以小龙虾闻著于世，那里不光产小龙虾，还成立了龙虾学院，隶属于江汉艺术职业学院，开设小龙虾专业，可见其专业程度。
武汉的小巷子里，也不乏做小龙虾的高人。听朋友介绍，我去了一家叫汤老四的龙虾店，门头很小，里面摆了几十张桌子，中午几乎没有客人。那天点了一份蒜蓉小龙虾，味道很好。
鱼杂也很过瘾，盖着一层厚厚的鱼子，不知是不是汤老四亲自做的。负责点菜的服务员是个哑巴，光着膀子比划，仿佛小龙虾附体。
武汉的夏季，简直就是“虾季”。到了秋天，就成了“蟹季”。梁子湖的大闸蟹不比阳澄湖差，膏肥黄多，我有一次正好赶上，驱车到湖边，吃了个痛快。
中国有很多烧烤重镇，武汉是其中的重中之重。纪录片《人生一串》来武汉拍摄，被一家摊主直接拒绝，理由是没时间，要打麻将。武汉人有性格，烧烤摊主多是火爆脾气。我去的一家戴记烧烤，推荐的朋友早早打了预防针，说坐下后，千万不要催，否则很可能会被老板直接撵走。结果，那天我过去，从头吃到尾，喊服务员上酒都没敢大声。
武汉的烧烤品种极多，几乎能想到一切食材，都可以烧烤。鸡爪、生蚝、扇贝、虾仁、干子、豆皮卷等等，在不同佐料的包围之下，烤出了新的层次。
只有一点比较奇怪，一般以烧烤闻名的城市，羊肉串终归是基础，武汉却不是这样。羊肉串并不好吃，也不是烧烤的主力军。或许，武汉一带本身没有好羊，在江湖的丰富食材中，羊被渐渐忽视了。
我常因为美食，对一座城市念念不忘。还有这座城市里的朋友，如果他们同样对吃怀有热情，那一定会让我留下深刻的回忆。毫无疑问，武汉是吃货的天堂，城大，人多，嘴杂，口刁，几乎所有的人，谈起吃来，都自成体系。在这样一座城市生活，酸甜苦辣咸的日子，皆为幸福。
2000年，我第一次到武汉。是从济南开车去广州的路上，在一辆金杯面包车里，我睡得昏天黑地，凌晨时分，迷迷糊糊听车上的人说到武汉了，要轮渡过长江。我赶紧醒来，睁大眼睛，车窗外黑漆漆的，不见孤帆远影，也看不到汉阳树和鹦鹉洲，只有前方的码头上，隐约亮着几盏灯，如渔火闪烁。那时，我无法想象这座城市亮起来时，会是怎样的人稠物穰，更不知道在城市深处，有那么多让我迷恋的市井烟火。
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