山粉，即山芋粉。是新鲜山芋通过打碎挤压去渣，几次过滤后，留下的精华——山芋的淀粉，家乡人习惯称之为山粉。从山芋到山粉的这一过程，使粗糙廉价的山芋，也算是历经粉身碎骨，千锤百炼，甘之若饴，华丽转身后，改变了山芋作为一种食物，只用来果腹的单一功能，以更精致的形象与营养，满足了人们对食物的样式、口感的追求。
在家乡枞阳，用山粉作为食材，很常见，但对于山粉的众多吃法中，无论是山粉圆子烧大肉，还是鸡蛋炒山芋粉丝，于我都只是家常而已。而我唯独喜欢的还是山粉糊。这份喜欢 ，不仅是源于山粉糊独特的口感，更多的是作为家乡传统年俗，而赋予了山粉糊太多的生活意义，总是念念不忘。
山粉糊，在北方中原一带，是很常见的街头小吃，称之为胡辣汤。顾名思义，是用山粉勾芡成糊状的汤，加了胡椒和辣椒以及其他一些辅料的山粉糊，强烈的呛辣之味，盖过了山粉的本质味道，浓烈到失真的感觉，充满了江湖味。而相对于北方胡辣汤，南方人则称之为羹，就是一种比胡辣汤更稀薄的汤糊。唐代诗人王建作《新嫁娘词》：“三日入厨下，洗手作羹汤。未谙姑食性，先遗小姑尝。”是说一位新嫁娘，过门三日，洗手下厨，以做一锅羹来说明自己可以持家过日子了。由此看来，无论是糊还是羹，在中国传统的食材中，还是由来已久的。而我要说的在家乡流传的山粉糊，其实并不是日常美味，甚至是一年中仅有一次的珍馐。在人们淳朴的观念里，对山粉糊的做法，是每一家代代相传心传的做法，无论在山粉糊里添加何种辅料，都是地道厚实的传统。都是一种用山粉做的载体，传递并深刻着岁月的味道。
儿时，家贫，留在记忆里味道，并不多，但总能清晰地记得，每年的年三十午餐，雷打不散的就是母亲做的山粉糊。
年三十的晚饭，叫年夜饭，再窘迫的家庭，都会准备一顿丰盛的饭菜。那中午吃什么呢？母亲生前说，山粉糊最宜，做法简单，清爽开胃，又易消化，正好留着空肚子，晚上好大快朵颐。但要想成功的做一锅山粉糊，亦并非易事，底料与杂料的搭配，冷水与山粉的比例，要做到恰到好处，全凭经验，是没有参考标准的。多一分，糊太稠，口感粗拙，难以下咽；少一分，糊太稀，食之寡淡，嘴角冒水。母亲生前只会在大年三十这天，一般会很难得奢侈一回，选用鸡汤作为底料，加入切得细碎的豆腐，生腐，香菇，挂面，胡萝卜，姜末等，大火烧开，再倒入用冷水稀释的山粉，同时不断的搅拌，使之受热均匀，少顷，锅里便沸腾开来，咕噜突突，由浅白色的生山粉，变成浅墨色的山粉糊。再撒上一撮葱花，顿时，那阵阵香味，随着蒸腾的热气，萦绕在屋内，氤氲弥漫。盛入碗中，胶凝状的糊，色若玉润，晶莹剔透，裹着五颜六色的碎料，煞是抢眼，会顿时使人的胃口大开食欲大增。每次风卷残云后，还总是意犹未尽。多少年来，我固执地认为，这才是年味的开始。
当年，一家人在一起围桌吃山粉糊的时候，母亲还会不断重复唠叨一句：“一家人都要吃，每人一碗，吃了就通泰，今年的日子是平平安安糊过去了，明天会更好！” 少不更事时，懵懵懂懂，只知道山粉糊好吃，并不知“糊日月”的愁滋味。其实在家乡很多地方，都有此习俗，由山芋到山粉，再到山粉糊，把平常的山粉糊，做出来了一种凤凰涅槃般的滋味，人们藉此一碗糊，在轮回的岁月里，感恩了已逝去的过往，又祈盼着未来，但愿一切都遂愿人意。也正如在那个艰辛的岁月里，母亲总能把清苦的日子，煎熬成充满希望的“糊”，不动声色，从容淡定。
原来，这每年的年三十午饭山粉糊，被母亲寄予了如此寓意，简单而朴素，深刻而隽永。等我懂得，母亲已离世多年。好在，贤惠的妻，竟然学会了母亲生前的厨艺，每年的年三十的午餐，妻子也会如法炮制，弄好一锅山粉糊，也会对着一双儿女说：“每人一碗，吃了就通泰！”只是，作为家乡传统年俗，随着社会发展的进程，人们都习惯于钟鸣鼎食，饕餮大餐，有谁像我一样，还记得这大年三十的午饭山粉糊呢！
（责任编辑 汤文）
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