故乡的煮粑子

心然简介：陈艳萍，湖北天门人，现居武汉。从生命的原香出发，与美同行，抒写生活，乡愁，诗情以及远方。

我的故乡，明明是煎粑粑，韭菜粑粑，萝卜粑粑，青菜粑粑之类。却不说煎，说炕。

这其实是大实话。煎和炕，在原理上一致，形式上却有差别。煎，用油多。炕，用油少。那时候，菜油紧巴。抹一点，算是把锅抹亮。粑粑在里面，慢慢炕，慢慢揉 ，慢慢沁。

故乡，还有一种食物，也和这类似。粑子，我们不蒸，叫煮，煮粑子。面粉发酵，一个个捏得圆圆溜溜，摆在锅里，放水，洒一层面粉，两面煮，至半熟。再沿着锅边倒进一点儿油，小火煎一层薄如蝉翼的焦黄色边。

薄边，就是洒的那层面粉。品它的味道，虽不属于煮粑子的主弦律，但那短暂的酥脆绵化，入口即不能忘。

儿时，爷爷在垌塚街上卖豆芽，逢着周日，去集市找爷爷，就会有煮粑子吃。

煮粑子的灶是用大油桶改造而成，烧稻草棉花黄豆梗。一些残余的豆子，遇火噼噼啪啪响。

上面坐一口大平锅，夫妻俩一个管做管煮，一个管火管卖。风一来，烟仿佛洒了辣椒，直往眼里冲。风过后，他们的头上身上，扑一层灶灰。

包粑子的馅，是萝卜或者藕，切丝加点辣椒末和香干丁。不见肉却有肉味，想是猪油调的馅料。

有人买两个煮粑子，递火的女人忙起身，拿起小铲，铲一个，叠在另一个身上，两个一撮，放在一张撕成方块的报纸上。也或者，从藕塘采回来的荷叶，剪成小块，拿它包吃食，最好。

秋秋家在街上，她想在家门口做煮粑子生意。正儿八经去求师傅，怕人担心抢了生意不教，也或者要拜师费，秋秋决定去瞟，然后自己琢磨。

大致的馅料，是动手能力和想象能力的总和，不难。关键是揉面，秋秋总也瞟不会。她想，百闻不如一见，百见不如自己动手做。刚开始，她两个两个地试，每次，煎煮出来的粑子，馅料味道还不错，但外面的皮，硬如扯麻糖，粘牙，只能喂狗。秋秋不气馁，继续尝试，着人问。人家说，加点碱试试。开始，还不成。慢慢的，一次比一次好。大约试了二十个回合后，煮粑子做成功。

小街小，流动人口少。秋秋做好的煮粑子，秋爸爸提着到处叫卖。村里人家，不方便上街。小孩子坐在门槛上玩，一听卖煮粑子的声音，腿一撩，赶紧去找妈妈和奶奶。也或者赶赌场。那里饿鬼多，煮粑子去了，一人买五个。也可以去中学门口卖。半大孩子，住校，缺油水，最喜欢吃煮粑子。

那时候，日子不好过，买个煮粑子，还赊账。小街上，盲婆婆拄着棍子，老远就喊，秋秋，赊五个煮包子，过几天给钱你。

后来，越来越多的人外出打工，煮粑子生意不好做，秋秋决定休摊歇业。清点赊煮粑子的账目，竟有上千元。

现如今，城市里有专做煮粑子的小店。不用问就知道，是江汉平原上的人。品种比那时多，有藕馅，萝卜馅，糯米馅，鲜肉馅，粉丝馅，咸菜馅。买一个尝，总嫌腻，肉味太重。

我还是怀念，怀念那清贫的年代，纯粹的萝卜馅和藕馅煮出来的煮粑子，些微的辣，一边吃一边唆。

每次遇见秋秋，说起煮粑子，说起油糍粑，说起锅盔，说起米粑。秋秋说，这些都不难，除了锅盔外她都会。我说，我们在武汉开一间这样的饮食店吧，肯定门庭若市。

秋秋总是笑，不说好也不说不好。