相比较于如实记载历史的史籍，老百姓更喜欢耳熟能详的是小说，尤其是由这些小说流传到民间所衍生出的戏剧，既解决了普通百姓识字困难的问题，还能将书中的情节形象生动得展现出来。
在没有互联网的古代，百姓们正是靠着看戏，打发漫漫长夜的无聊。但是，戏剧不是不讲究，甭管什么戏，必须通俗易懂，否则没那么大的受众人群，阳春白雪没市场，下里巴人有票房。
当然，最好是雅俗共赏，不能雅俗共赏，至少要保证俗，俗到人心里，才会产生化学反应，否则顶多是物理作用，硬把人往“高大上”翘，再好的道理也是假大空。
比如三国时，关羽离曹营去投刘备，《三国志》上也就寥寥几笔：曹操封关羽为寿亭侯，“重加赏赐。羽尽封其所赐，拜书告辞。”其实这已说明曹操对关羽不薄，但究竟是怎么个不薄？老百姓不理解；赏赐了什么？老百姓很关心。戏曲就抓住了这一点，开始演绎。
京剧中这段叫《关公辞曹》，直接让曹操对着关羽唱：
在曹营我待你恩高意好，
上马金下马银美女红袍。
保荐你寿亭侯爵禄不小，
难道说你忘却了旧日故交？
比起历史，此处突出了赏赐的内容：金银财宝，美女红袍。俗了点，却俗得真实可信。
相对地方戏来说，京剧还是不够“三贴近”。同样这个情节，据学者魏新老师讲，蒋星煜先生的《以戏代药》上，记录一段河南曲子，民间小调，风格就完全不同，曹操是这么唱的：
在曹营我待你哪样不好？
顿顿饭四个碟两个火烧。
绿豆面拌疙瘩你嫌不好，
厨房里忙坏了你曹大嫂！
还有一个版本，细节更生动：
在许都我待你哪点儿不好，
顿顿饭包饺子又炸油条。
你曹大嫂亲自下厨烧锅燎灶，
大冷天只忙得热汗不消。
白面馍夹腊肉你吃腻了，
又给你蒸一锅马齿菜包。
搬蒜臼还把蒜汁捣，
萝卜丝拌香油调了一瓢。
我对你一片心苍天可表，
有半点孬主意我是屌毛！
这就是地方戏的表现力。对老百姓来说，汉寿亭侯和赏赐都是虚的，不吸引人，但曹大嫂亲自下厨，七个碟子八大碗往外端，又是捣蒜泥，又是倒香油，这么多好吃的伺候着，那曹操对关羽多讲究啊，甚至还脸红脖子粗，赌咒发誓，如此这般，关羽还非要回去找他大哥，可见关二爷对刘备的忠心耿耿。
普通百姓，是不管这段戏文的真实性的，就拿油条来说，那是在宋朝才出现的东西。在两汉三国，传闻诸葛亮发明了馒头，张仲景发明了饺子，这里便有一个问题，馒头没有陷，饺子却有馅，饺子的发明者无论如何不可能早于馒头的发明者。
地方戏文是对日常生活最贴切的表现，河南人当年爱吃绿豆面拌疙瘩，曹大嫂就按河南人的口味给关羽做饭，山东人爱吃煎饼卷大葱，吕剧《下陈州》中，娘娘们就给包大人准备：
听说那老包要出京，
忙坏了东宫和西宫。
东宫娘娘烙大饼，
西宫娘娘剥大葱。
包大人再忙，也要吃了这口才能上路。从这些戏文中不难看出，吃肉是多么隆重的待遇，是身为汉相的曹操笼络关羽的手段，日常百姓恐怕只能“望肉兴叹”，在最早，吃肉恐怕是很奢侈的事情，所以《曹刿论战》中才有：“肉食者谋”的说法。
人类最早是吃肉还是吃素
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西方的神话中，亚当和夏娃是吃了禁果，才有的人类，这传递出一个信号，人类最早可能是吃素的。当然了，西方人看到蛇，也不会像中国人一样，考虑清蒸还是烧烤。
但中国古代的经典著作却有记载，《韩非子·五蠹》上记载，“伤害腹胃，民多疾病”的罪魁祸首就是“果蓏蚌蛤”。这其中，素果蓏还好说，荤蚌蛤最容易生事，主要问题是寄生虫多，且容易变质。
这还是河鲜，要是兽肉，就更不让人放心，当时捕猎工具有限，人类与巨型猛兽应该是互为菜谱，我能想到这样一个画面，狼虫虎豹捕食了一个野味，人类敲敲打打，吓跑了它们，甚至是干脆跟在它们后面，吃一些二手的肉。
远古时代狩猎不如采集有保障
故而妇女地位高于男性
这一旦感染，就是不治之症。所以，墨子说：“古之氏未知为饮食，时素食而分处”。他认为在人类学会食品再加工之前，只吃素食。
希伯来圣经中记载说，人类自诺亚时期的洪水之后才开始吃肉。这足以证明相对吃素，吃肉是后来的事。因为肉食除了病菌，相比较素食更难以消化，只能等到钻木取火这一科技像微信支付宝一样普及后，人类才敢放心大胆的吃肉，有了火，人类也可以凭借火，更好的与猛兽抢夺野味资源。
但是，肉类在伴随着火的使用，人类逐渐掌握了烹饪的技巧后，虽然成了公认的美味，能吃上肉的还是少数人，不是限购，而是特供。《礼记·王制》也说：
诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。
好在当时生态环境极其好，即便是在北方，到处都是湖泊，百姓们可以结网捕鱼，这才有了“鱼肉百姓”的说法，做为一名鱼肉百姓，想吃别的肉，不太容易，孟子支过招，号召大家“养鸡豚狗彘之畜”，并且要做到“无失其时”，这样的话，七十岁的人就可以吃上肉了。
也许正因为，吃肉对于普通百姓太难，以至于中国文化中的奸臣往往是肥头大耳，比如董卓。对于商纣王“酒池肉林”的评价，人们丝毫不去探究这背后的背景以及传统，这几乎成了商纣王的原罪，我们吃不上肉，你吃肉不仅可耻，还可恨！
素食里的王牌
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在有肉吃的情况下，能够意识到素食的重要，最早是《吕氏春秋》：
“肥肉厚酒，务以自强，命之曰烂肠之食”。
《黄帝内经》则认为最好的饮食搭配应该是“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。”补充一点，《黄帝内经》的作者肯定不是黄帝，成书比《吕氏春秋》晚，专家考证时间应该在汉朝，因为汉朝正是一个个素食大发展的时代，关键原因是汉朝有更多的素食可吃。
之前的素食，除五谷外，多为野菜。例如《诗经》里的荇菜，就是一种水草，想吃得下水捞，还得选来选去，“左右芼之”，颇费功夫；卷耳是一种菊科植物，只有嫩苗可吃，采大半天也不装不了一筐。
据说，两汉时期，中原百姓吃的是麦饭，是在与匈奴的接触中，才学会把小麦磨成面粉，日后才有了饼，这才得以让诸葛武侯南征的时候，不用活人祭奠亡灵，具备了馒头的食材。
也是在汉代，张骞从西域回来，引进了一大堆蔬菜瓜果，才大量增加了素食的食材品种。说真的，张骞带来的种子，几乎够打一局《植物大战僵尸》，有芹菜香菜，有蚕豆黄瓜，关键还有大蒜，消食健胃杀菌防僵尸，拯救了多少人的食欲和脑子。
最伟大的素食，也是产生在汉朝。
有了豆腐
素菜口味才能与肉食匹敌
我的祖父在漳河沿岸小有名气，并不是说老人家多么有文化，做过多大的官，就因为他有一项技艺，在上党地区首屈一指。我祖父除了酿醋做酱，让每年来北京开会的政府官员可以拿着走亲访友外，就是做豆腐了。
每年的新年前后，是老人家最忙碌的时刻，从小年到元宵节，甚至有河南、河北的人专程跑到他的小作坊，拿豆腐。
排队的人络绎不绝，甚至有人走后门，有个客人着急回乡，就塞给我两盒荷花香烟，让我赶紧给他拿两块豆腐，烟我是不抽的，忙我却是要帮的，我只能从自己家留着吃的那一部分给他拿了两块。
每年我祖父的账目上总是亏损的，但他依旧乐此不疲，我猜测，从做豆腐的事情中，他一来享受这种专注做事的快乐，二来也喜欢乡亲们对他的好评，以至于伯父让他搬到城里，他都毫不犹豫拒绝。
跟着祖父忙前忙后的过程中，我注意到了一个细节，每次他做豆腐的时候，也是会拜祭祖师爷的，木匠的祖师爷是鲁班，原来豆腐行业也有祖师爷，这祖师爷就是汉代的淮南王刘安。
刘安在历史上算是个悲剧人物，本人才华横溢，招贤纳士，学吕不韦广招门客，编了后世流传的《淮南子》。可惜有人去汉武帝那里告他谋反，刘安觉得身家难保，没等汉武帝采取措施，便畏罪自杀了。
每年我祖父在农历九月十五，刘安的生辰，不论有多忙，还会专门供奉一下刘安。不过，也别迷恋刘安这个豆腐哥，哥也许只是一个传说。
就算是真的，豆腐在汉朝其实远没有普及，技术也不成熟，凝固性和口感和后来的豆腐没法比，因此还进不了烹饪主流。直到唐宋，才成了重要的素食。唐朝时还随鉴真东渡传到日本，让日本人也学会了吃豆腐。
豆腐在素食之中的重要性不必多说。在此引用孙中山先生的话：“夫豆腐者，实植物中之肉料也，此物有肉料之功，而无肉料之毒。”
素斋离不了豆腐，荤菜也欢迎豆腐；家常便饭离不了豆腐，满汉全席也不能没豆腐。在那些简朴而又正式的宴席，豆腐更是不可或缺。
旧时丧俗中，丧家准备的饭菜以豆腐为主，因为白色是丧事之主色，所以去丧家吊唁吃饭称作“吃豆腐”。有些去帮忙的老乡，忌说去丧家帮忙，就说是去吃豆腐饭的。
那些年，平顺县城有几个邋遢的乞丐，说是乞丐，并不是没有家人，只不过因为神志不清楚，天天在街上晃悠，有一个额头长着瘤子的人，我们喊他“白蛋”，白蛋每次红白事的时候，必然会出现，热心的平顺父老，也不嫌弃他，总会让他吃点好的。
那时候我正在读高三，最后一次见白蛋，我问他：“白蛋，你今天去哪儿？”白蛋很脏很臭，唯独笑的特别灿烂，他说道：“听说崇岩（平顺县城关镇的一个小村）有家人老人不在了，我去吃点豆腐饭，”我心里想，白蛋果然蠢，他走的路线和去的目的地完全相反，我可能是因为课程太繁重，无聊之中想逗逗他，就说：“地球是圆的，你没走错路吧？”白蛋依旧笑着说：“我是去叫上刘平（另外一个乞丐）一起去。”这倒让我感慨万千，原来他们的快乐我们也体会不到。后来，我上大学，再也没见过白蛋，据说白蛋被人拉到外地，器官被人摘除了。
说到红白事，总有那种除了类似白蛋外，神志清楚，四肢健全不干活而去蹭饭吃的，也说他是吃豆腐的。这样流传下来，“吃豆腐”又多了一层占便宜的意思。
吃素的文化理念
3
有人说，真正意义上的素食，依赖佛教的兴盛。其实并不尽然。
佛教在汉朝传入中国时，教规并未明确规定禁止荤食。僧徒托钵求食，遇荤吃荤，奉素食素，所谓“斋”，最初指佛门弟子中午以前所进的食物。“小乘”戒律中，禁过午进食，并不禁止吃肉。
后来随着教义传播，“戒杀生”的思想衍化出了忌荤观念。到了南北朝，有梁武帝这种帝王的推动，佛教盛行，素食迅速普及，不光和尚吃素食，施主、香客、朝拜者也都以素食为时尚。
素食的制作也越来越精美，如建业寺的一个僧厨，能以一种瓜烹制出几十种菜肴，每一种菜肴又可做出几十种口味。
新都宝光寺素菜
脆皮鱼
我在京城，闲暇时间，经常去的观音禅寺，素斋就特别美味。禅寺的斋饭，自然不像饭店那么讲究，往往是土豆豆角一锅炖，在秋季的时候，还会加一点刚刚采摘的南瓜，香甜可口，特别下饭，还会加上一个萝卜腌制的咸菜，白菜木耳一起的拌菜，除此之外的标配，是一锅西红柿、青菜、金针菇煲的汤，吃完喝点汤，再好不过。
禅寺的饮食也是讲究的，每次饭后，总会有水果，一来有助于消化，二来不至于让水果腐烂，造成浪费。
佛教对素食影响巨大，但还有一种文化，比佛教更早，就已经以身作则的践行素食理念。
那就是道教。
老庄清静淡泊的思想和素食是一脉相承的。《庄子》上说“蔬食以遨游，泛若不采之舟。”道教出现之后，讲究修身养性，最高境界是长生不老、化羽成仙。
传说中，那些神仙的楷模基本上都是素食，比方说活了七百岁的彭祖，“常食桂芝”。还有个叫赤将子轝的，专吃百花，每天嘴里百花齐放，嚼完了怕噎着，就着点露水喝。《列仙传》中有记载：“子轝拔俗，餐葩饮露。”终于吃成了花仙子。
小说《水浒传》里，宣扬“大口吃肉、大口喝酒”的梁山好汉们，就有点粗鄙了。跟荤食一样，不够雅致，不够文明。比如船火儿张横，在江上打劫宋江的时候，就问道：“想吃馄饨还是板刀面？”孙二娘甚至卖人肉馒头。梁山好汉中，能够寿终正寝的也多是吃素的人，比如公孙一清，比如戴宗这些修道之人。
《西游记》里延年益寿的补品都是素食，比如王母娘娘的蟠桃和镇元大仙的人参果，妖精们惦记的唐僧肉，要真追溯其源头，也不是全荤。由于唐僧本人是素食，又是如来的弟子金蝉子，就算是炸金蝉，和猪牛狗羊比起来，也顶多算半荤半素吧。
其实，《西游记》中有不少讲究的素食，因为作者生活在明代中叶，当时素食的做法已经花样百出。看看五庄观两位道童给唐僧师徒上来的饭菜：“都是些酱瓜、酱茄、糟萝卜、醋豆角、脆莴苣、淖荠菜，共排了七八碟儿。”有专家分析这正是“全真派”道家的素食，正宗的淮扬风味。
素食风味压倒荤菜
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素食是从宋朝开始专业化的。《东京梦华录》和《梦梁录》上多有记载。
北宋首都汴梁已经有了专做素食的菜馆，南宋首都临安流行的素食有上百种，能当相声《报菜名》说。尤其是南宋，虽然半壁江山，引来“直把杭州作汴州”的感叹，却也不能否认南宋在文化上的繁荣。
文化的繁荣必然会在生活中的方方面面表现出来，本来，南方饮食就比较考究，再加上宋室南渡，一些北方人的到来，他们的饮食习惯又从另一方面丰富了南方的菜肴。
诸多素食菜名中，带“假”字的最多。例如“假炙鸭”、“假蛤蜊”、“假羊时件”、“假驴时件”、“假煎白肠”，说明老百姓对素食的最追求是能够取代肉食，通过对视觉和味觉的瞒骗，以假乱真。
你像“夺真鸡”，从名字上就透着一种咬牙切齿要把真鸡取而代之的气魄。据说这道菜完全用蔬菜和豆制品加工，形象和质地都非常逼真，切开整鸡时，鸡丝俨然可见。
如此多的“假”字出现在素食里，总让人感觉素食素得仿佛有些被动。还好，这里的“假”对人的健康并无伤害，不像后来的假鸡蛋。
素食登峰造极，还是在清代，形成了流派和理论。《随园食单》专门有“杂素菜单”一节。纯素的菜有“庆元豆腐”、“素烧鹅”、“茄二法”、“煨木耳”、“芋煨白菜”、“香珠豆”、“杨花菜”等。袁牧还借家厨王小余之口说:“一芹菹一皆珍怪”,将素食的美味提到极高的地位。薛宝辰于同治年间撰写的《素食说略》，记述了二百多种素食，堪称一部素食百科全书。
素烧鹅
如果把中国历史看成一部吃的历史，在历史的长河中，素食是其中一直涌动的潜流。从主动吃到被动吃，再到主动吃，沧海已变桑田。
中国人“宁为盛世犬”的心态，被一直批判，而我觉得，这恰恰是中国人人性最光辉之所在。无论干什么，好身板才是最基本的保障。
“民以食为天”，这是中国人最踏实、最朴素的世界观，而素食的变迁，花样之多，也不难看出吾国吾民精益求精，乐观豁达的心态。与其说吃是一种本能，还不如从形而上的高度来解读，是中国人优秀品质的体现。
几年前在热播的电视剧《暗算》里面，柳云龙面对戴笠的拉拢，说出了一段意味深长的话：“中国人喜食五谷，辅以蔬菜，兼有肉类。以长江为界，南人好米，北人吃面。广东客家人好煲汤，山西佬爱吃醋，你我吃不到一起，谈何走得到一起。”
仔细寻思，也不是没有道理，在饮食上，具有相同情趣的人，可能脾性也不会差很多，与其说煮酒论英雄，与其说以文会友，都不如以吃相交来得实在。
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