原昝村大禹庙元代正殿，出拱5朵，且错开柱头铺设。
正殿的山面。
司马迁祠的前的献殿里有一堆碑，明清皆多。祠不让进，黑乎乎的玻璃罩里面立着老司马的塑像。祠后是墓冢，有点有味道，其似圆形蒙古包，是元代的领导敬重这位太史令，而敕命改建成这样的，有着别于中原的另样风格。墓的中腰缠有一圈太极八卦和花卉的砖雕，上面是几颗郁郁葱葱的柏树。
司马迁死因不明，下葬不明，此墓就是个空冢。他的“无韵之离骚”的《史记》，已经输送了2千多年的文化能量，绝对值得纪念。膏土一堆，任后人凭吊，就是司马迁身后最大的收获。
整个景区的步山道也很有特色，前段由巨大青石铺砌，时间的摧残已经变得坎坷不平，因为这里曾是一条繁华的驿道。过一小牌坊后，路又变成锅底形。从祠的旁边继续步行，台级又变成了磨盘路。脚的感觉不同，感受也随之变化。
出司马迁祠向右不远就是西汉挟荔宫遗址，这座汉武帝修建的东渡黄河前驻跸的行宫，现已是黄土一抔，如果不近看断崖的夯土层上，依旧残留有大量的陶片，就会以为是黄土高原经风雨切割后的一段自然地理面貌。
当年韩城的挟荔宫和濮阳的宣房宫都是大兴土木、广征民夫的国家工程，风流总被雨打风吹去，现在只有残砖破瓦述说着过往。曾经的主人是雄才伟略的汉武帝刘彻，而遗址的邻居是司马迁，司马迁的宫刑恰又是刘彻所为。2个景点偶合在这边，流走的岁月，似乎只有黄河能印证。
遗址上面不是荒草、野树、酸枣灌木就是坟墓，任凭天马行空的想象，也无法看出这里有建筑的存在，但难得的是这里有无数个纪念品，可惜千寻万觅中没有找到一个带字的瓦当，找几个绳纹片片当作挟荔宫记忆，至少它还绵延着点大汉的信息吧。
毓秀桥位于韩城古城南边的澽水河上，是国7新秀。桥南有一4柱清代木质牌坊，出檐深广，斗拱绚烂繁密。这座青石桥长180米，高6米，宽4.5米，11个梭型桥墩，10个拱形桥孔，站在它旁边的新桥上望它，如长虹低垂，又似蛟龙卧饮。肮脏的澽水河死水无澜，但还是半遮半掩的映出了毓秀桥的秀丽倒影。
毓秀桥建于清康熙41年（1702年），乾隆时期维修后并改名“毓秀桥”。投资人是时任云贵巡抚的刘荫枢，其回乡省亲，看到乡人渡水不便而笃行造桥。几年后再次回乡，听到其子偶说要收过桥费，本是造福工程却成了揽财生意，刘荫枢一怒，以28两银子象征性的把桥卖给了全县28里，断了其子发财之念头。此般行为，确实堪嘉。
毓秀桥石栏板素颜无雕，望柱柱头有南瓜、大鼓、棱球、葫芦、莲花等造型，粗放拙简。桥的南北两端左右各有2个坐姿石人，石人表情素淡，一手抚膝盖，一手执有鞭物，头戴的是有垫帽的风雪帽，非瓜皮帽，背后看也无长辫，当为蒙古人造型，想必是元代造像，建桥时不知从哪移过来的，但和桥的整体也是相当和谐的。
老石桥为络绎不绝的车马交通提供了260多年的服务后退休，旁边新的钢筋水泥桥担当了它的重任。毓秀桥转身成为一道河上风景，继续发挥着魅力。毓秀桥，韩城的一座好桥，也是我见过的陕西最好的一座桥。
毓秀桥上的龙头石雕
在坐公交去司马迁祠的路上，我在翻看我的行程表，旁边的小伙子瞅了一眼跟我说，你今天看完了司马迁后，那你明天的行程可以这么调整，在颠簸的车上给我重写了路线，并留下名字和手机说，不明白或不方便的时候找我，我可以陪你去昝村那一带。
在下公交往司马迁祠步行的路上，和2个妹妹聊天，她们要去祠前的广场放风筝，一妹妹说，我用我的本地身份证给你买一张门票吧，只要10块，这样你能省40，真让我十分感激，差点涕零。
在返回公交站的路上，遇见了后来加我为QQ好友的“雾里看花”，这位非常爱骑行的本地兄弟，十分健谈，还让他老婆给我俩合影拍照，背景是芝川镇派出所。我在吃炸糖糕的时候，他们一家先上了公交，等我上车时，他已给我付了2块的车票，并告诉司机，给我在毓秀桥那停车。
行程虽短，但善心者不断，愉悦都是在微小处开始绽放。啰里啰嗦的写一堆，是我铭刻了他们的美好，犹如咀嚼橄榄，回味无穷。
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