@莫直接
不晓得何时，开始有种讲法，说杭州算“上海的后花园”。
这个论调，像阅遍了历史、搜查了卷宗，获得了官方的肯定一样。
说的人，言辞凿凿，听的人，不知所谓。
后来想想，杭帮菜在上海是流行过，此类文案，约是浙商的说辞。
杭州究竟还是远的，挂历中的西湖塔楼，吃食里的北菜南做，方言里“儿”音缭绕，同处长三角，对上海来讲，他更似一座孤岛。
至于“后花园论”尚未成型时，上海人去周边串门，大抵是北上苏锡，南下甬绍。
初代移民，将乡愁作成一组组味型的杂烩，化作阵阵馔香，氤氲在石库门、灶片间，及旧时国营大食堂里饭菜票上。
苏州的面、无锡的甜、绍兴的干菜老酒、宁波的海货“下饭”。这些“米道”和小菜，塑成了上海人可甜可咸，可糯可硬的博爱吃口。
清明前后，上海人纷纷回归籍贯，踏青、祭祖、兴致勃勃地悠尝“乡味”。
素雅的小城、半陌生的乡音、比家常菜口味更突兀些的米糯面香，浓油赤酱......
我祖籍无锡，馒头是每次下去的固定节目，甜腻黏牙的汤汁，总是一解乡愁的。
而次日途径苏州，父亲每每提议吃面。
于祖籍贯苏锡一带的上海人来说，微甜的浇头、红汤的细面，确落胃的温柔乡。
来到苏州，酣畅吃碗苏式面，是理所应当的小确幸。
籍贯甬绍一带的老上海，则意属腌品、海货等另一套口咸的吃食！
不过今年到苏州，未上面馆，而是去了 吴门人家！当地一家颇有名气，常得朋友推荐的苏州馆子。
许多苏州的国营老字号同上海一样，服务阴阳怪气，出品波动异常。倒是这里，店堂闹猛，手势清爽，翻台匀速，铲声阵阵，充满了十二分的锅气和烟火味。
正值午市，满座，客人们各自点了招牌。父亲开始巡视，许是饿了，边看边嘱咐我，这个等些一定要点的，我看那个好像吃的人也蛮多的！
首长检阅，事无巨细！
母亲呢，对吃饭的座位倒是有些挑剔，嫌弃角落桌子小，嫌门口台子吵，辗转数地，大堂男经理苏州话绵里带刀点了句，奈各位女同志”疙瘩”类......（挑剔）
落座，冷菜不吃了，要了碟金圣叹豆干花生，这个冷碟的典故，出自明末清初的怪才金圣叹，这老兄是个文学批评家，顺治时还挺被赏识，顺治死后，他借故聚众宣泄不满，被新的执政者处死了，临刑前，他跟儿子讲，豆腐干和花生放进嘴里一起嚼，有火腿的滋味，便算遗言了。
先生苏州人，后来苏州的饭店把他的一言作了冷碟，其实不复杂，就是好吃的卤味豆干煮花生，半作纪念，半作噱头，大热天，过酒很好。
接着连上三个硬菜，松鼠鲈鱼、响油鳝丝、清炒虾仁！关节处都拿捏得颇到位，且价格善良。
中午翻台频，客人多，厨房出菜速度很快，几道熟手菜，师傅们驾轻就熟，掌勺，配菜的，跑堂，饭店如一座精密运转的仪器，一气呵成，怎会不好吃？
一盘鸡头米草头吃完，差不多8分饱了。
这时候忘记还点了份樱桃肉，端了上来......
肉色光亮悦目，上裹着一套清甜可口的樱色酱汁，下衬一叠绿叶菜蔬，甚是好看，入口也清爽，浓而不油，配着浸弥着肉意的菜底一起送下，很是受用！
“柳似额，眉似腮，樱桃口，芙蓉额”，这道大肉，样貌名字，皆是色诱，同是一人一例的大荤，比东坡肉玲珑百倍。
上海小姑娘自然欢喜！随她们挑肥拣瘦，合照留影一定愿意。
最后的主食，糖粥！
温度刚好，色泽刚好、甜度刚好，稠度刚好！
赤豆糊的清甜，配着糯度的完美的粥体，缀了淡淡的桂香，叫人记起了屋有鲜里陈丽娜老师的赤豆羹，一样的滋味。
旧时上海小囝熟认识的那首童谣，竟在姑苏，好吃！
糖粥用毕，父亲意犹未尽，追加葱油面一碗，推说倒不是没吃饱，只是鳝丝还留着个盘底，怪可惜的，叫份面干挑，拌了，大家分分！
我差不多都11分饱了，却也抵不住这现成浇头拌面的组合太过诱人，应声入局！
接着战鼓擂擂，这顿饭用得...久违酣畅！！
我以为，苏州是上海菜味型起点之一，往北的无锡，更甜，苏州在中间作了缓冲。
而上海人用糖调味吊鲜的手法，北方人始终无解。当然，我去北京，见“红”米粥竟是淡味或咸口，也是作呕连连。没啥对错，南北口味互怼，无非大家都闲......而已
好了，我们下次再写写籍贯甬绍一代的上海人，他们口味和喜好。
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