作为《从青海湖到莫高窟》的补充，转载女儿以新2010年所写另两篇博文《西行记》：鸣沙山月牙泉，孤独的王陵。不同于我自己的流水账，她主要写感言。对同样的景物，各人会有不同的体验和观感。— 朔望
（一）鸣沙山、月牙泉
第一次骑着骆驼走这么长时间，起先还真有些紧张。其实每头骆驼看上去都挺悠闲，没想到它们这样慢慢地踱着步子也会带来如此剧烈的颠簸。我们笑称，每天若此，定是减肥的良方。
两千多年前的张骞就是这样一路颠簸，出生入死，踏出了古丝绸之路吧！如今的我何其幸运，曾游览过丝绸之路的起点西安，曾拜谒过故道上的古城高昌，如今又能随着游览的驼队踏足这敦煌的鸣沙山。虽然都只是蜻蜓点水般的游览，但也算把丝绸之路上的几处重镇都走过了。
鸣沙山顶，果然有沙鸣阵阵。下了骆驼，我们徒步攀上沙丘的顶端。看似并不高的沙丘，攀爬起来却难于登山，虽然有人工搭设的简易木梯，但踩在沙里的脚还是要费很大的气力才能稳住，因此每一步都很艰难，越往上走越是消耗体力。
沙鸣不断地响起，刚刚踏过的地方很快就被金色的沙子掩盖。不知道张骞有没有走过这一段沙路，不知道后来的玄奘有没有听过沙山的悲鸣。如果他们都曾站在这沙丘的顶端俯瞰远处的绿洲，那今天的我更是何其幸运，可以站在他们曾经站过的地方，聆听他们曾经听过的沙响，体会他们曾经付出的艰辛。
向往已久的月牙泉就在鸣沙山的怀抱中，泉水周围曾经的繁华在一次又一次的历史沿革中消失殆尽。泉水也比张骞、玄奘们看到的要小得多了。自然的造化总也敌不过人为的打击，但愿我们的后人还能看见这金沙环抱的清泉，还能慨叹着沙漠绿洲的神奇。
听说月牙泉最美丽的景色呈现在每个日落的傍晚。随团旅游无法任性畅游，只能在正午的炎炎烈日下想象傍晚金色的柔光。自古而今的艰苦却自由的行者，历尽千辛万苦却能获得大自然最美丽的回报。我等害怕吃苦的游人在享受旅行社周到服务的过程中，自也失去了很多独行侠们才能找到的快乐。
（二）孤独的王陵
此次西行特别向往的有两个地方，除了敦煌就是西夏王陵了。向往的原因于我其实很简单，只要是跟历史有些关联的，我都希望去瞻仰一番。
对西夏的认识其实相当有限，读历史的时候自己曾背过“李元昊建西夏国”；教语文的时候曾让学生背过“西北望，射天狼”；看电视的时候曾见识过笔画繁复，宛若天书的西夏文字。仅此而已！也正因所知了了，才希望通过走这一遭能多长些见识。
西夏王陵位于宁夏西郊贺兰山东麓，我们进了博物馆，看了蜡像展，再去参观李元昊的泰陵。同伴们对这个景点多没有什么兴趣，博物馆的前两个展厅还有些人听听讲解，越走到后面越是“人烟稀少”了。其实也难怪，讲解员脚步匆匆，语速惊人，急急忙忙，点到即止。人家也就完成这一趟任务，我想，若是向她提出些什么问题，未必比我们知道得更清楚。
再说那蜡像馆也着实局促，狭小的空间里黑咕隆咚的。讲解员指着蜡像讲着西夏国189年的历史。那些曾经叱咤风云、称霸一方的人物如今也只能化身那脏兮兮的蜡像让人走过、路过、看过罢了。看着这些，心里很有些遗憾，历史的精彩虽不能还原，但完全可以设计得更有韵味，如今这个样子总是缺少一点“文化”的。
一行人走到泰陵的时候，烈日下通往陵寝的不算太长的路终于吓倒了几乎所有旅伴，最后只剩下三个人还毅然决然地向前进。在我看来，蜡像馆可以不看，博物馆免去也没有太大损失，但是王陵是一定要拜谒的，不然怎对得起那千年历史的风尘？
王陵建成时是一组华丽的建筑群，如今只剩光秃秃的塔陵。当繁华变为荒凉，当喧闹归于平静，人们才能回看这沧海桑田的变迁，才能发出这宫阙作土的感叹。
突然想到之前去佛塔寺庙的时候游人们是何等地虔诚，膜拜了一遍又一遍，离开时还难舍依依。而在此处，面对化为尘土的繁华，人们却不屑在黄土上留下自己的脚印，去读一读千古的兴衰。为自己祈求平安自然理所当然，然而历史起伏的根源，朝代兴替的真理不更应让我们顶礼膜拜吗？！
寂寞让这早已荒芜的王陵越发孤独。
西夏博物馆
孤独的泰陵
西夏时期的一百零八塔
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