打开渔俗馆的大门，郑信根点了灯，不大的地方，记录了上世纪五六十年代以来嵊山渔场曾经的辉煌。74岁嵊山老渔民郑信根是这里的讲解员，开了腔，便收不住话匣子。
这是六省二市渔船集结嵊山渔港，万艘渔船，十万渔民，蓄势待发；那是捕鱼归来的千担带鱼铺满了整个码头，即便是隔着半个世纪的黑白照片，都能感受渔民打心底里的高兴；乌贼随便捡，黄鱼一毛七分钱1斤，梭子蟹是没人要吃的……
百年嵊泗渔场追忆，老渔民说起来都是沉醉的表情，因为那些辉煌，不可复制，唯有追忆。
说起百年渔场曾经的辉煌，不得不说十万渔民汇嵊山的宏伟场景。郑信根指着档案说，当年香港文汇报、新加坡报纸都有过报道。
上世纪50年代至80年代初，江苏、浙江、福建、上海、天津等六省二市都在嵊山设立了渔业指挥部，指挥生产。
尤其是每年冬季带鱼汛，嵊山渔场是东南沿海规模最大的海洋捕捞生产基地。郑信根记得，只要一刮风，所有的渔民都回到嵊山，那场景可比现在春运夸张多了，街上都是人。只要上了岸，都不用自己走，人潮会推着你往前走，渔民要做的就是拎好手里的东西不被挤掉就行。
到底有多少人？相关数据记载，1963年冬汛，来嵊山的渔船达到了16366艘，渔民108206人，最多的一年，渔民人数达到了155413人。嵊山的陆域面积仅4.22平方公里，那场面何等壮观你可以想象。
每年更是有冬汛誓师大会，舟山地委书记亲自来到嵊山开会。越剧团也以嵊山为据点进行慰问演出。小小的嵊山，本应该因为位置偏远而闭塞，却因为渔场、渔民，成了海上繁华之地。
62岁的沈士开曾是渔民，后到嵊泗多个乡镇政府工作。他16岁开始和大海打交道，如今年过半百，依然离不开大海。在他的回忆里，十八九岁时捕带鱼的那些夜晚，美得不像话。
“夜晚的洋面，不仅仅停着我们一艘船，是几百艘、几千艘，彼此之间只能看到信号灯，洋面上红黄相间、五彩缤纷。抬头看，又是星星缀满夜幕，月光皎洁无瑕。要是那时候有电影，拍出来的画面肯定漂亮。”沈士开回忆起来，仿佛眼里都带着星星。
1973年冬季带鱼汛是沈士开印象最深的，在花鸟岛背面一处海域，晚上9点多钟收网，不得了，每个网眼上都是带鱼，一眼望去，都要被满网的带鱼晃了神，白鳞如同白月光。
带鱼不同于其他鱼会上浮，它只会往下沉，那一网拉得船上20来个年轻人气喘吁吁，实在是太多太沉了。账单是沈士开去水产公司结的，将近一千担，一担一百斤，这可不得了。
1970年至1979年的10年中，嵊山渔场捕获带鱼占东海区同期全部产量的67.4％，为全海区渔场之冠。带鱼也着实便宜，四指宽的带鱼一毛四分钱1斤。
沈士开的爷爷、爸爸都是捕鱼人，于是他早早地接过父亲的棒子。
“那年头的鱼多的，说出来你们可能都不信。”沈士开点燃一支烟，细细道来，儿子听他说以前的故事，总觉得父亲喝点酒发大兴。
1973年的那一网鱼是沈士开捕过的最多的一次，多到他现在还是说不清这一网到底有多少大黄鱼。
那次沈士开前往东海渔场捕鱼，一网上来装了整整两船，网内还有一大半多余。带不过怎么办？正好旁边有位相熟的岱山大衢船老大，就把渔网整个丢给他了，“里面的鱼你拿走，回头把网还给我就行。”沈士开对他说。
后来那位船老大将剩下的鱼又装了两船，网内还有许多，他接着送了人。所以到最后，沈士开都不知道那一网到底有多少鱼。
“那年头的鱼是真的多啊，大黄鱼、小黄鱼，一网围起来，人直接跳下海去在鱼上走，完全不会沉下去，如履平地。现在小孩子听起来，好像我们在说天书一样。”沈士开说到这儿，眼睛亮亮的。
以往，渔业的季节总是很明显的。沈士开回忆说，现在这个季节正是小黄鱼、鲳鱼丰收的季节。
知道吗？鱼是有叫声的。有经验的渔老大能通过鱼的叫声分辨出海底是什么鱼。
“当然了，不同的鱼叫起来声音还不一样的，鮸鱼个头大，叫声爆发力足，黄鱼叫起来就是一层一层的。”沈士开说。
到了季节，黄鱼排着队来产卵，队伍从外海一直到内海，渔民大老远就能听见它们的声音，也叫它们“叫鱼”，那叫声听起来有点“咕咕”的。
“不过这也得六七十岁的人才听过了，要发出叫声，那鱼可是多得不得了，现在50多岁的人都不一定见过。”郑信根可惜地摇摇头。
如今72岁的叶永祥居住在枸杞乡龙泉社区里西村靠海的半山腰，30年前，他这幢楼房是村里最好的房子，如今依旧紧挨着贻贝养殖基地，渔村味道十足。
1964年当兵，1970年退伍从事捕鱼，因为生产能力强、人缘好，叶永祥1977年便当上了船老大，开的是1号带头船，当了18年枸杞乡带头船老大。
1982年的一网大黄鱼，一共1600担，叶永祥带领的两只张网船加起来都装不下。
叶永祥是枸杞乡第一个去外海捕带鱼的船老大。1975年，当时舟山一家大型渔业公司老总对叶永祥说：外海资源相当丰富，15到20个小时就能开到。叶永祥开着带头船，村里的16艘船浩浩荡荡跟上出征外海，回来带鱼大丰收，开启了嵊泗赴外海捕捞的新时代。
当时的梭子蟹是大家不爱捕的，卖得极其便宜，只是在捕带鱼的时候总会带上一些来，没办法，蟹钳咬住了网，掰又掰不开，只能一只只全敲了。都是顶好的红膏梭子蟹，渔民只吃鲜美的红膏，吃不完的就收集起来，晒成蟹膏当味精用，客人来了，切下一块，做出来的菜透骨鲜。至于如今视若珍宝的蟹子，渔民兄弟根本不爱吃，统统拿去喂了金鱼。
回想起曾经的故事，叶永祥若有所思：“我大概一辈子就是离不开大海了，孩子们住在本岛，我一年最多去个三四天，待不住。”他还在为渔民兄弟的利益奔忙着，宛如还是当年的带头船老大。
来源：舟山晚报
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