看到有人问黑壳死亡，发个老帖骗骗分，“黑壳虾死亡浅析”

我60缸养工具黑壳三个月，初入缸30只，现在维待在80左右（控制数量），繁殖一代，入缸黑壳有大有小，虽说一代但大小差别很大，期间也经历过批量死虾，量不大30只左右，是缺氧造成的（缸里还有小孔雀鱼30多条），见很多人都说黑壳初下缸损耗大，甚至有人说黑壳难养，以我个人经验这完全是可以避免的，现在把我能想到的、学到的写出来，希望对比我还新的新手有所帮助。1、调整心态，多数朋友是把黑壳作为工具引进的，从而忽略了黑壳本身是生物，也需要一个适宜的生存环境，虽然它适应力强、而且便宜，但它是生命，哪怕不尊重，也要珍惜。把心态调整好养好也就不难了。2、选购，尽量在本地买，网购的话也要选离家近的，最次也要分个南北方，好处不言自明，水质相近可缩短定水时间，离家近可减少在途损耗。3、过水，虾对水质波动敏感，黑壳再皮实也是虾，所以过水不能省，而且要长，一般需要1~2小时，这对避免初入缸大批死亡极为重要，我网购30只黑壳在途4天（丫的破快递本省要这么长时间，好在老板多给了几只到时还足数），到家活的31只，过水入缸3天只死了一只。4、密度，黑壳虽说耗氧比鱼少（帖子这么说，存疑），但同时相对于鱼而言虾对缺氧的耐受力更弱，密度过大必会大批死亡，且草缸开灯时虽说不存在缺氧问题，但关灯后耗氧量远较裸缸大，所以即使是作为一次性工具用，也要注意密度（缺氧环境下黑壳不可能除藻）。个人认为参照“计算器”的数值乘1.5倍为好，最大不要超过2倍，一定要有余量，因为无光环境下，缸内的溶氧量是靠存氧和水面与空气的自然交换维持的，气压这时候就现尤为关键，如果密度达到峰值，一遇阴天气压变低（关灯后）就会死虾（鱼可以浮头呼吸，虾不行）。而且养鱼虾不是数学题，并不是说密度大了死完超出部分就不死了，一但缺氧出现（在无人工干预的情况下）会死到自然增氧为止--植物光合作用开始，气压恢复正常。但依靠后者达到平衡的话，黑壳能十中存三就不错了，我唯一一次批量死虾就是这种情况，虽然我及时打氧开灯，但还是死了30多只。另外还有一点要注意，过量的二氧化碳会析出，由于其重于空气，室内空气流通性差等原因，使其在缸口无水区堆积，从而隔绝空气与水的氧交换，导致缺氧的发生。针对短时间缺氧（如夜间，非二氧化碳过大）可以通过在近水面加虾的落脚点来缓解，但彻底解决只能是减少数量，就算是繁殖的也一样，初时小虾多不会缺氧，随着虾长大缺氧情况就出现了。长期缺氧会造成黑壳退化（变小），这一点是从水产资料中查到的，资料中提的是淡水螯虾，有推测成份。5、液肥，黑壳出了名的皮实，对水质要求不高，但同样对水质突变敏感，所以液肥最好是每天按定量稀释后添加，肥水宜在出口注入，底床注射时也应尽量均匀。本人初加液肥是按一星期量除3，三天一加（换水后加），死虾两只，后改为每天加，无事。6、避免水过软、含钙过少，这一点主要是针对虾的软壳病和顺利脱皮而言的，我经历过因小区停水，家里虽有存水，但怕不够（一停8天，MMD），所以参了一半纯净水，第2次换水后次日开始死虾，同时发现日常见到的虾皮不见了（之前每天固定清理缸中虾皮），又排除了上面提到的情况，开始怀疑虾缺钙（象广告词），水还来不了，所以加大了鱼食（鱼虫干）的投喂量，鱼吃完后虾也能开开荤，之后就再没死虾，来水时为了排除是水质波动引发的死虾，直接全自来水除氯后换水一半（日常我是3天换水1/5），未见死虾。7、自来水除氯，就草缸而言由于有底床、水草作为缓冲，养水显的没那么重要了，很多朋友采用自来水直接入缸，这种做法换水少的时候问题不大，换水多的时候问题很大。草缸要求水流缓、水面少波动，这本身就不利于氯的析出（它的溶水率倍强于二氧化碳），它对草的影响多大我不知道，但对虾绝对是致命的（母虾尤甚，原因不明），所以即使不养水，除氯环节也一定不能省。最后想让黑壳繁殖就不能按除藻的思路走，喂荤饲料是必需的，我的黑买来就有抱卵的，但见小虾是那次停水后（那之后保待了投喂量，不可能让虾吃饱，但每天一次的开荤不能省）。古语说的好“工欲善其事，必先利其器”，想用黑壳除藻，就要先把黑壳养好，不要因为它便宜、容易到手就轻视（甚至是无视）它。这也算是珍视生命吧。