浮游矶钓全攻略(海水钓技篇)

浮游矶钓的基本装备之一
　　只要你有足够的耐心且绝对喜欢钓鱼，就无法不爱上海钓。最近几年，我国玩海钓的人越来越多。曾经沧海难为水，让玩过海钓的人再坐回到池塘边，总有一种不过瘾的感觉。就连在一些网络的钓鱼游戏中，池塘也只是供刚入门的“菜鸟”练手的地方，稍稍熟练一点的都要到海里去搏大物。即使你没玩过海钓，也应该不会对“浮游矶钓”这个概念感到陌生——你总不能对满世界的钓鱼媒体视而不见吧？
　　就好像小高鳍刺尾鱼不过就是我们通常所说的蓝吊一样，你千万不要被浮游矶钓的名头唬住。说白了，它不过是矶钓的一种。有人将海钓分为岸钓、矶钓和船钓三种，其实从严格意义上划分，矶钓也算是一种岸钓。矶钓这个名词来源于日文“磯釣リ”（英文拼音为ISO TSURI），直译就是在礁石上钓鱼，细分起来有泳钓、路亚、诱饵笼等，浮游矶钓就是一种和它们平起平坐的钓法。那么，浮游矶钓究竟是怎样一回事呢？
　　简单地概括，浮游矶钓就是借助水流的力量，把整个钓组由落水点漂送到较远的水域。选择浮游矶钓的原因有二：一是多数海底的地形比较复杂，采用沉底钓法极容易造成挂钩，相比之下，让钓组在水中层漂来漂去就要安全得多；第二，不同的鱼种生活在不同的水层，使用浮游矶钓法，只要钓棚设得准确，各个水层都会是你的“势力范围”。说到这里还要啰唆一下，浮游矶钓中的钓棚概念与淡水中的一样，都是指浮标到钓钩的距离。不同的是，由于海水的流动，浮游矶钓的钓棚不像淡水钓组那样在水中直上直，设3米就是3米，在浮游矶钓中，假如浮球与钓钩的距离是3米，那它能够到达的深度可能只是2米左右。与淡水钓相比，浮游矶钓最大的特点就在一个“游”字，这不光体现在钓组上，它的关键和难点在于诱饵的抛撒。也就是说，要根据水流的速度和方向让诱饵在水中“游”起来，并且逐渐形成一个带状区。再选择最佳时间把钓饵抛入钓点，借助潮水的力量使之在带状区中运动，这就是通常说的“诱钓同步”。这些恐怕不是看过一两篇相关文章就能掌握的技巧，还需要钓友在长期实践中逐渐摸索。
　　看到这里一定会有读者问：不是都说浮游矶钓是高薪阶层玩的东西吗？你这里说得再好，咱们买不起也是白搭。事实上很多人对此也是心存疑虑——我敢打赌，一定有读者看到这篇文章的题目就略过不看的——主要也是经济的原因。的确，直到上个世纪90年代中期，想置办一整套上点儿档次的矶钓家什至少要2万开外，连最常用的诱饵——南极虾，最贵时也卖到过40元1斤（比人吃的都贵）。不过现在的情况已经大大不同了，大家看看市面上的电视机吧，10年前多少钱？现在多少？关键就在于竞争。目前我国大大小小的钓具生产厂不下千家，高中低档钓具一应俱全，各种价位都有，套用一句广告词：总有一款适合你。
　　首先是钓竿，这是整套家什的重中之重。矶钓有自己的专用竿——矶竿，这和前面的小高鳍刺尾鱼一样——它不过就是我们常说的手海两用竿。说到这儿，想必诸位应该心里有数了：一般来说，一支用得住的手海两用竿两三百元就可以搞定，那两支多少钱？先记下，咱们一会儿算总帐。
　　再说绕线轮。矶钓使用的绕线轮分类非常细致（接下来会有详细介绍，此处略过）。市面上的绕线轮也和钓竿一样，价格相差十分悬殊。以我国目前的海洋条件，能蓄150米线的绕线轮足够用了，再大了反而不合适。结合你的钓竿和垂钓习惯配上一个，250元，够了吧？
　　浮球（广东钓友都叫它浮波、阿波，粤语中的“波”就是球的意思）和水中（没接触过矶钓的钓友可能对这个名词感到陌生，没关系，一会儿向您介绍一下）通常只要花上60元就可以买到不错的货色。
　　线、钩、咬铅不是什么大的消费项目，80元，合情合理吧？
　　海鱼和淡水鱼就是不一样，水库里使用的抄网拿到矶钓场，合格率不会高于30%。正所谓一分钱一分货，抄网贵一点也是情理之中的。200元这个价位比较合理，运气好的话还可以买到名牌货。
　　专用的诱饵用具应该算是奢侈品了，如果阁下钱多，不妨置办一个，价钱方面笔者不好乱说，因为到目前为止，钱还没咬过在下的手哩。介绍一下相关用具吧，钓友们可以自己配备一下：诱饵袋、诱饵勺（抛撒诱饵用，盛饭的勺子肯定不行，太大了）、南极虾铲（南极虾多是冷冻的）和水袋（小盆也行）。
　　什么都可以马虎，就是下面的行头不可以：钉鞋、救生衣和太阳帽。钓竿不好，大不了当场折断，钓者最多也就是红着脸骂上几句，还不至于羞愧得跳海。可是钉鞋的质量要是不过关，到时候恐怕连骂娘的机会都没有。救生衣的作用不言而喻——可不要呸呸呸吐上三口再骂我是乌鸦嘴——矶钓时什么事情都有可能发生，真要是一个跟头栽进海里，饶你是个健将级的游泳选手，一口水呛下去也得蒙上一阵子。这些救命的装备得多少钱？600元全套，怎么样？还不至于被老婆骂吧？  
　　钓具都配备齐了，整装待发前不妨详尽了解一下浮游矶钓比较重要的用具——竿、轮、浮球和水中。
　　钓竿：矶竿基本上可分为远投和岸边（术语叫濑际）两种，二者最直观的区别在于过线环：远投竿的过线环要明显大于岸边矶竿，这是为出线更加顺畅而专门设计的。矶竿的规格由0号到6号不等，号数越大表示竿体越粗、承受的拉力越大。如同手竿分硬、中、软调一样，韩国和日本（目前这两个国家还是把持着高档矶竿的生产和销售的大部分市场）的钓鱼人用对象鱼的名称将矶竿的调性进行了划分，为黑毛竿和鱲鱼竿——前者的硬度要明显高于后者，主要对付泳速较高、体型较大的鱼种；后者由于调性较软，一般用来主钓相对小一些的海鱼
　　绕线轮：台湾、香港等地区的钓友称之为“鱼绞”，矶钓的绕线轮主要有可调节阻力轮（DRAG）和手控轮（LB）两种。使用手控轮，钓鱼人可以随意控制出线的速度和方式，但这需要丰富的经验和熟练的手法。而可调节阻力轮类似于汽车的自动挡：预先设定好需要的阻力，一旦拉力比设定的阻力大，绕线轮就会自动出线。与自动挡汽车高于同类手动挡车不同的是，手控轮的价格一般都要比可调节阻力轮高。最近几年市场上又出现了一种新型的矶钓绕线轮，也就是通常说的LBD绕线轮，从构词方法上便能看得出来，这种绕线轮结合了LB轮和DRAG轮的优点。但很多钓友反映，它使用起来虽然很方便，但在耐用程度上却不尽如人意。)
　　浮球：浮球其实和淡水浮标一样，主要作用是反映鱼讯。浮球的种类数不胜数，根据形状大致可分为三角形、倒三角形和菱形三种。选择浮球时要注意它的浮力值，这需要根据钓场的水流和深度决定。使用浮球时，一般都要搭配与之等重的咬铅，使之达到0浮力。比如用G1号的浮球（号数与浮力的换算规律如图），就应该用G1重的咬铅去抵消。浮球的颜色通常都比较鲜艳，很多钓友将收集浮球作为一大爱好，这种设计的初衷是为了方便观察：橙色顶的浮球适合在晴天使用，黄色的则适合阴雨天，此外还有专门为逆光设计的样式。并不是每颗浮球都是由中央穿线固定的，有很多都是外挂式设计（多以方形为主），目的是突出浮球的灵活性。上面说的都是浮水性浮球，还有一种沉水浮球，它能够随着水流运动，并衍生出一种“天狗钓法”，这在以后的文章中会有详细地介绍。
   水中：这个名词有些让人莫名其妙，它其实是“水中浮子”的简称，是专门配合浮球使用的。主要有以下作用：加大钓组的重量，方便抛投；使钓饵沉到适当深度；加强钓组的流动性等等。水中的号数代表它的重量，单位与浮球单位相同。事实上，在深度不大或水流相对简单的钓场是用不到水中的。即使在一些比较特殊的钓场，如果你对水中的性能不是很了解，最好还是不要使用。水中的形状也有多种，除了较常见的椭圆形外，蘑菇形、陀螺形甚至芒果形都能在市场上看到。
　　钓线没什么太特殊的地方，只有一点需要钓友们注意一下：目前市场上的钓线号数与矶钓的发源地——日本有一定的差异，我们的钓线磅力指数大约是日本的4倍，也就是说，我们的1号线差不多能禁受4磅的拉力，而3号线能禁受12磅的拉力。
浮游矶钓的基本装备（之二） , q8 d5 H# ?) z( ]+ l* G: t
　如果到专门的海钓用品商店去看一看，您一定会被林林总总的钓具吓一跳——好家伙！这么多的款式（这么贵的价钱）啊！其实浮游矶钓的玩意和淡水钓差不多，各有各的用处，每样都是（也只是）独当一面的，想找个类似阿司匹林的万能货根本不可能。就拿矶竿来说，什么“胴（dong，四声。字典对这个字的解释有两种：躯干和大肠。笔者实在想不通这里取的是哪个意思）调子竿”、“先调子竿”、“チヌ竿”、“ヴし竿”等等，看着都让人头大。其实这些东西远远没有名字那么复杂。简单归纳一下：“胴调子竿”和“チヌ竿”师出一门，都属于调子较软的一派；“先调子竿”和“ヴし竿”则是较为强硬的一伙儿。要根据垂钓的对象鱼选择钓竿：如果意欲擒拿的都是那些养尊处优、胆小谨慎且挣扎力度较小的家伙，建议您使用软调也就是前一门派的钓竿；如果您图谋的是1千克以上的老怪物，选择后者就比较明智了。再如果您是有钱阶层，那就福大了，许多高级（价钱当然也比较贵喽）矶竿都会在竿身上注明调子：软调代号为F，硬调则为T。
　抛开调子的因素不谈，矶竿还根据钓点的不同分为小矶（适合在内海使用）、濑矶（主攻近距离矶）、中通（适用于夜钓或大风天气）、青物（针对表层的中型鱼）及矶投（专门远投）等等。另外，钓场的地理条件对矶竿的选择也有相当的制约作用。如果你所在的钓场是离水很近、海底状况又好得出奇的那种，4.5米的绝对好用。如果水下的地形比较复杂，那5.4米的就要稳妥一些。总之，要根据钓场实际来选择竿的长度，所以在采购之前最好能了解最常去的钓场状况。如果您是个绝对的初学者，笔者建议使用2号5.4米矶竿。
　挑选钓竿时，除了要注意一些细节问题外，最主要的判断依据有两点：竿的质量和重心。原则上，钓竿的质量越轻、重心越*后越好，这主要是从方便钓者*控的角度考虑的。不要被包装盒上的数字迷惑，多数情况下这些数据代表的是制造钓竿所用碳的净重量，等装上过线环、尾塞等小零件（可不包括最重的绕线轮）后，多出个三、五十克是再正常不过了。别小看这三、五十克，在垂钓中它也会给钓者带来相当大的负担。判断钓竿重心的方法很简单：将竿完全拉开，平放在一个手指上，前后移动找平衡点。标准的钓竿重心应在第4节的后半部。平衡点越*近竿梢就说明竿的重心越*前——这种竿就越不能买。反之，平衡点越*近手节就说明竿的灵敏度越高。如果钓竿的重心正好在竿的尾塞上——对不起，您费了很大的事吧？不是让您把钓竿竖起来，而是平放在指尖上。 ) r4 F/ M3 i; g/ f* ]% W) y* J
　不过每个钓场都有自己的特点，因此不能对一支竿的好坏妄下定论，这也是为什么市面上多种型号钓竿并存的原因之一。好像很多人在挑选钓竿时都对竿梢十分在意，其实竿梢的粗细对钓竿拉力是没有太大影响的。就竿体来说，受力最大的是竿中部，竿梢起到的只是传递力量的作用。一般说来，竿头直径在1毫米以下的多为实心，反之则多为空心。二者各有优劣：实心竿头适合在有风浪或远投时使用；空心竿头的灵敏度较高，但易折断。究竟如何取舍，还需钓者自己斟酌。 . o, S1 x/ B. W% [
　再解释一个名词：ZOOM竿。ZOOM是拉伸或缩放的意思，有人直接音译叫它“祖母竿”，是专门为像我这样的懒人设计的（虽然生产厂家肯定不同意）。有些海域的潮水落差会达到4米甚至更多，一名钓手仅凭一两根竿子很难搞定。于是，大约在20世纪的80年代中期，一些厂家研究出一种可以伸长的钓竿来对付这种钓场，这种产品就是上面说的“祖母竿”。不过还是把话说回来，虽然“祖母竿”能够伸长和缩短，但总得有个限度，它提供的变化长度为半米多一点。在使用“祖母竿”时需要注意两点：将竿拉出后（ZOOMOUT状态），抛投时一定要小心，切忌用力；中鱼后如果需要将竿拉出，一定要让竿头和浮球之间保持足够的距离，假如抽出的ZOOM位（抽出的竿节长度）为0.6米，那竿头到浮球的距离至少也要有0.8米，否则竿头极容易断裂。
　上期咱们提到过一些绕线轮的知识，绕线轮主要分三种：可调节阻力轮（DRAG）、手控轮（LB）、LBD轮（LB+DRAR），其中可调节阻力轮又分为重型DRAG和轻型DRAG，上次也说过目前的LBD轮市场占有率不是很高，它自身也因为技术上的原因存在着这样或那样的缺陷，因此略去不表。单说DRAG轮和LB轮。 : w, U% E% T$ u2 W( o( P+ ]4 m  K
　　根据出线调节器位置的不同，DRAG轮有前、后之分。其中调节器在后面的为早期设计，在制动力上很难有精确的调校，使用起来很不方便，加上长相比较丑陋，多不为大众消费者接受。大多数的绕线轮设计生产厂家都把注意力放在调节器在前的轮上，因此在它的身上经常会有新颖的设计理念和技术出现。无论出线调节器的位置在前还是在后，它们都遵循着一个原理：当绕线轮受到超过设定的拉力时，就开始自动放线。这种设计对付那些游泳速度快且中钩后只会转头就跑的家伙非常合适，但遇到那些一有风吹草动就往礁石里钻的，麻烦可就大了。原因在于这种绕线轮的反应速度比较慢，往往要等到鱼加速后才能有所察觉，此时再做行动，恐怕多数情况下已错过时机了。于是就有了LB轮。 - Q0 o* T7 L$ q* ^. w  n
　　现在看来，LB轮似乎是专为矶钓设计的。遇到上面提到的情况，只要将LB轮锁死，再将放线装置由ON改为OFF，绕线轮即由单向放线变为可逆转出线的状态，钓手就可以根据不同的情况采取相应的针对办法。虽然使用LB轮需要一定的技巧，但要想在技术上有所突破，这种轮还是首选。
　　无论是DRAG轮还是LB轮，至今都没有解决一个问题：钓手必须要分出最有力的一只手去掌控绕线轮，只能用剩下的另一只手持竿。一旦遇到大物，恐怕一个不留神就被它钻个空子逃命去了。因此，许多业者一直在研制开发只用一两根手指就可控制的绕线轮。这里也提醒广大读者，如果您已达到专业技师的水准，不妨下大力气研究一下这套设备，如果万一撞了大运，居然被您发明了，那我保证接下来您的收入会如滔滔江水，连绵不绝。
　　这里提醒您一点：千万不要随便拆卸绕线轮。在下小时候就酷爱研究家用电器，光毁在我手里的收音机就有4台。绕线轮可比收音机精密得多，如果阁下在机械方面的造诣和我差不多，还是奉劝您省点银子，少打绕线轮的主意。不要等拆了再装的时候，才发现怎么多出几个零件呢，那可真是哭都来不及了。绕线轮要是坏了，还是拿到钓具店给懂的人看吧！