曝光单元之十五 回顾（续二）
550D的半手动拍摄模式包括：P（程序曝光）模式、Tv（快门优先）模式和Av（光圈优先）模式。还有一个特别的A-DEP（自动景深自动曝光）模式。
这些模式的共同特点是由相机图像处理器根据TTL测光结果，确定曝（通）光量并给出一个它认为最佳的参数组合建议值（说明书称之为标准曝光），供你最后确定。通光量可以通过EV调节做一定程度的增减。
在这些半手动模式中，没有被强制设定的功能，所有功能都可以通过菜单、快速菜单或按钮来自主设定或调节的（A-DEP模式有2项例外），这就大大增加了拍摄自主性和当家作主拍出自己创意与风格的乐趣。 为此你必须首先熟读说明书并熟悉相机浑身上下每一个按钮的使用，“一个都不能少”！认真学好说明书，熟悉相机的各项功能和操作，再好好观摩人家的成功作品，认真研究他的设置参数，你离成功也就不远了。
在Av模式中，光圈值成为曝光设定的主导参数，转动拨轮就可以直接改变光圈大小，快门值则随从变化以保持相机设定的标准曝光量。
由相机图像处理器确定的曝（通）光量虽然“八九不离十”，却未必尽善尽美。在拍摄浅色花卉时，按相机设置的参数曝光，一般都会过曝或高光过曝，这时就需要用-EV来减光。拍摄树荫下的人像，就需要用+EV补光。都说明了EV调节的重要性。
EV调节的实质到底是什么？
它就是增加或减少标准曝光量！但是如果联系到宽容度来看，它就不仅仅这么简单了。在宽容度不变的情况下增减标准曝光量，就是意味着改变宽容度这把“卷尺”在大自然“摩天大厦”上的量测位置！给个-EV（减光），就是把宽容度“卷尺”往亮端挪，把过曝的高光“收容”到宽容度“卷尺”能及的范围内来，从而不再过曝。减几个EV就是移动几个EV。然而请注意，宽容度这把“卷尺”的“长度”是固定的，对于550D来说充其量也就是10个EV，高端往亮处移了，低端也会跟着往上移，暗部本来不溢出的影像，这时可能就会变得“死黑”，这是我们不能不顾及的。
EV调节到底调的是什么？
既然是调节标准曝光量，那就离不开ISO、光圈和快门速度这3个要数了。如果我们再仔细观察一下，就会发现，除了快门优先模式是调光圈外，Av模式和P模式调的都是快门速度，这是很合理的。因为调光圈不仅改变了曝光量，还涉及到景深，牵涉面太广。调快门速度就简单得多，只牵涉到安全快门。所以我们不要只是蒙头调EV，一般情况下，调完EV要再回过头来看一眼快门速度有没有超出安全快门。如果超出了就要考虑使用脚架，或者调ISO、光圈等等。在快门优先模式下，则要注意光圈改变对景深的影响。
在Av模式下，光圈对景深的影响举足轻重，光圈越大景深越浅，光圈越小景深越大。按下景深预览按钮，就可以清楚地看到改变光圈对景深的影响。
在采用以光圈为主导的光圈优先模式时，需要注意不要让快门值超出安全快门，超出安全快门往往是新手照片发糊的一个重要原因。在确定了f值以后，你一定要先看一眼镜头上的f值，然后再看看取景器里光圈设定后的快门值，把两者进行比较。如果快门的分母值小于f值（不用考虑×1.6系数），你就该考虑是缩小f值（即扩大画面覆盖范围）还是增大ISO，再或者扩大光圈了，3者必居其一，直至达到安全快门为止。
附带再多说一句，安全快门是个经验数据，尤其在防抖已开的情况下弹性更大，你可以根据经验来确定它的阀值。如果你有一双铁手，可以偏宽些，如果没有把握，就该从紧点，随自己的情况而定。
曝光参数都已经确定了，怎么知道这个设置是否适当，是否需要增光或减光呢？高手可以凭经验。对于新手，一个最简单而且直观的办法，就是按目镜旁的实时显示拍摄钮，从目镜取景器转换到LCD进行观察。实时观察画面以及柱状图，就可以清楚地知道设置是否合适。不合适，就进行EV调节，增光或补光，直到柱状图里的“山峰”居中，再转回到目镜完成曝光。
你还可以采用自动包围曝光来进行“保险”。 自动包围曝光以单张相片而论，只是提供3张明暗程度不同的照片，使你能够择优选用其中的一张而已。但如果你将3（多）张照片做HDR合成，那就大不相同了，合成相片延伸了传感器的感光宽容度。中心感光量偏移多少个EV，就是将宽容度向两端延伸多少个EV，这就为抑制高光过曝（死白）和暗部欠曝（死黑），以及后期处理提供了很大的裕度。
可以进行HDR合成的软件以Photoshop和光影魔术手用得最为普遍。550D的随机软件DPP因为可以将图件传送到Photoshop进行处理，所以也可以间接进行处理。
550D有7种照片风格可以设置：标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色和用户定义。在每种风格中，你还可以进一步改变锐度、对比度、色彩饱和度和色调参数。改变色调也就是改变色温、改变白平衡。
A-DEP（自动景深自动曝光）模式
这种模式实际上是光圈优先模式的一个特例，也有称之为“陷阱摄影”的。在这种模式下强制采用9点自动对焦，并自动调节光圈，也即调节景深，使9个对焦点对应的主体都落入到景深范围之内。如果景深要求很大，光圈必然会调得很小，此时可能会导致曝光不足。可能的弥补办法就是降低快门速度（使用脚架），或者增大ISO（降低画质）。为避免这些不利情况的出现，就需要把9个对焦点所对应的主体尽量放在同一个平面上，或者使对应各点的物距相差尽量地小。因此这种模式比较适合拍集体照这类场合使用，在其余情况下还不如改用光圈优先模式，反倒更加灵活方便。
Tv（快门优先）模式
采用快门优先模式是为了拍摄运动物体，我们往往只注意高速快门的应用，而忽视了慢速快门和连续拍摄对表现运动物体的作用。其实它们各有各的用处。
高速快门用来凝固运动物体的瞬间状态。一般主体和背景都是清晰的。
慢速快门用来表现物体的运动轨迹以突出动感。一般主体和背景形成强烈的对比和陪衬，或者主体清晰背景流动，或者主体流动背景静止。
连续拍摄以连续的凝固瞬间表达时间流程，具有强烈的表达能力，运用得好，往往比动画还具更高的艺术感染力。
体育摄影师根据实践经验总结了拍摄动体选择快门速度要注意的几条规律：
1、
快门速度与动体运动的速度成正比。被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快。
2、
被拍摄对象至镜头之间的距离与快门速度成反比。距离越近需要快门速度越快，如果距离较远，快门速度可相对减慢。
B门 需用支撑物支撑照相机，如三脚架。只要按住快门钮不松开，快门可以一直保持打开。适合于用小光圈在户外拍摄夜景而获得大景深。可用于拍摄火与闪电, 以及记录夜间移动光源（例如汽车灯光）的轨迹。对于彩色照片来说，长时间曝光，会使整幅画面偏色。
1秒和1/2秒 需用支撑物支撑照相机，如三脚架。适合于在暗弱光条件下用小光圈获得大景深和足够的曝光量。适用于拍摄无生命的和静止的被摄体。对某些彩色胶片来说，这种快门速度可能产生非常轻微的偏色。
1/4秒 需用支撑物支撑照相机。这是拍摄成年人人像最低的快门速度。适合于在暗弱光线条件下用小光圈获得大景深和足够的曝光量。适用于拍摄静止的被摄体。
1/8秒 需用支撑物支撑照相机。比1/4秒更适合在近距离上拍摄成年人。适合于在暗弱光条件下用小光圈获得大景深和足够的曝光量。适用于拍摄静止的被摄体。
1/15秒
需用支撑物支撑照相机。有人能够用标准镜头或广角镜头手持照相机以这种快门速度拍摄。如果在曝光的时候，照相机握持得非常稳定，这是可能的。适合于在暗弱光条件下用小光圈获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒 广角、标头 这是用标准镜头或广角镜头手持照机机拍摄所推荐的最低的快门速度。对于清晰的照片来说，照相机必须握持得非常稳。这是现有光摄影很适合的快门速度。适合于在阴天或阴影中用小光圈获得较大的景深。
1/60秒 闪光灯 这是在日光下户外摄影的照明条件稍微不够理想时，例如阴天、阴影中或者逆光照明下的被摄体，所适用的快门速度。有利于用较小的光圈增加景深。也是在明亮的现有光场景中所适用的快门速度。它比1/30秒更不容易使照相机移动。对于许多单镜头反光式照相机来说，这是使用闪光灯时所推荐的快门速度。
1/125秒 这是在日光下户外摄影最常用的快门速度。在明亮的照明条件下，用中小光圈，能产生良好的景深。将照相机轻微移动带来的影响减至最小。可以凝固某些运动不剧烈的动体，如行走的人、玩耍的儿童等。这是使用中长焦镜头（105毫米以下）手持照相机拍摄起码的安全快门速度，也是某些单镜头反光式照相机所推荐的闪光同步速度。
1/250秒 250mm镜头手持拍摄 适用于捕捉中速动体，如赛跑、游泳、骑自行车的人，远处奔跑的马，跑着的儿童，行驶中的帆船，中速移动的棒球、足球运动员等。拍摄日光下户外照片，当你不需要很大景深，并且要求凝固某些动体时，适合用这样的快门速度。可以减小照相机移动带来的影响。适合于使用焦距长达250毫米的镜头手持照相机拍摄。
1/500秒400mm长焦镜头 适用于捕捉高速动体，如高速奔跑的人、在中等距离上奔跑的马、跳水者、高速行进的自行车、行进中的汽车等。比1/1000秒所适用的光圈景深大一些。极适合配合长焦镜头使用。适合于使用焦距长达400毫米的镜头手持照相机拍摄。
1/1000秒 400mm长焦镜头 适用于捕捉高速动体，如高速行进中的赛车、摩托车、飞机、汽艇、网球运动员、滑雪者等。由于这样的快门速度要求配合使用大光圈，所以景深较小。适合于使用焦距长达400毫米的镜头手持照相机拍摄。
1/2000秒
最适用于捕捉高速动体，如赛车，以及比眼睛移动还快的一些动体。这种快门速度要求将光圈开到最大，因此景深最小。极适合于使用焦距长达400毫米的镜头手持照相机拍摄。
P模式（程序曝光模式）
P模式和Av模式、Tv模式一样，可以自主设置调整各项功能和参数，它和后两者在操作上的不同是，必须同时半按快门和转动拨轮，才能成对调整光圈/快门参数（说明书称之为程序偏移），没有Av、Tv模式单指操作方便。同时，光圈与快门也没有明确的主从关系，所以意识指向不如后两者明确，不利于调动思维的主观能动性。我宁可推荐各位更多使用Av模式和Tv模式，
全手动拍摄M模式
掌控全自动模式需要以光圈优先等半手动模式作为实践基础，并且需要有对EV等基本概念的认识，才能得心应手。使用M模式的主要障碍不在技术而是在心理。由于对它不熟悉，很多摄友总认为它很神秘，很复杂！认真学习和体验以后，会发现它化繁为简，比光圈优先模式更直观，更容易掌控！
在光圈优先模式和快门优先模式中，曝光量已由相机确定，光圈/快门这对参数有主有从，调节主要参数，随从参数也跟着变化，但曝光量始终不变。在手动模式中就不一样了，曝光量是由你自己决定的，所有参数都是独立的，改变任何一项参数，曝光量也就随之改变。在手动模式中，不再存在“EV调节”这项功能，因为已经不需要了，改变光圈、快门、ISO这3项曝光参数在的任何一项，就是改变EV，非常直观和直接。而且，只要你不去改动它，曝光量就不会改变，不管你照什么，就都是这个曝光量和这个曝光参数，改变的只是焦距，如果你重新对焦的话。因此目镜取景器下方正中不再是曝光补偿量指示表，而是曝光量指示标尺，形式一样，意义却不同了，这点对于新手一定要搞清楚，否则很可能引起概念混乱，弄得莫知所从了。
现在，一切都已经化繁为简，变得很简单和直接了。目镜取景器下方一字排开这么几样东西：
图2
从左至右为快门值、光圈号、曝光量指示表（表上刻度的单位是EV）、ISO、可连拍张数，以及合焦确认指示灯。
转动拨轮可以调整快门速度，曝光量指针也跟着移动，标示着曝光量（EV）的变化以及欠曝还是过曝（对正指示表中间时是相机测定的标准曝光量）；
联系客服
