时令一进入七月，成都的菜市就显得有点寡淡。每天都是空心菜、苦瓜、南瓜、辣椒、茄子、豆角、西红柿，吃得多了，就有些发腻，不知到底该买什么菜了。
倒是很多摊位上摆着红彤彤的辣椒，象小山一样，很吸引我的目光。每天走到那些小小的红山面前，我总是忍不住停下脚来，看那些大妈大婶大姐大嫂，成筐成袋地买着辣椒。又忍不住问她们：“买这么多辣椒怎么吃？”
她们的答案也是不约而同：做豆瓣酱。
豆瓣酱，是川菜制作中不可缺少的调味品，是川菜的灵魂。
我的婆婆做菜时最爱说：xiang点豆瓣吧。最初对婆婆的这句方言没有什么感觉，现在想来却是妙不可言。尤其是那个“xiang”字，我觉得用“镶”来表示是最恰当的。镶，通常组词为：镶边，镶花边。做衣服时点缀衣服的花边就是镶上去的，“镶边”虽然不是衣服的主料，但是没有它，衣服就会失去很多逊色很多。“镶豆瓣酱”也是同样的道理，豆瓣酱不是做菜时的主料，但没有它，也许就没有川菜的色香味，川菜也会失色很多。
豆瓣酱在四川，不只是做菜的调料。四川人爱吃汤菜，但水煮的蔬菜很清淡，他们就会舀一点豆瓣出来做蘸水。被油、盐、辣椒、豆瓣、花椒、生姜浸泡出来的豆瓣酱特有麻辣鲜香，都毫无保留地呈现给蔬菜，吃起来即香嘴又开胃。
记得和老公初结婚时，他总是嫌我做的菜清淡无味，每到吃饭时总要叨叨我几句，弄得我心中很不舒服。不过老公也算勤快，见我在做饭方面不思进取，就亲自下厨，并不厌其烦地教导我说：做饭，也要学会动脑子。
老公其实也算不上做饭的高手，尽管他的自我感觉良好。他做菜时只不过是比我多了一道程序：镶点豆瓣酱而已，就算是菜做得好吃，那也是调料的功劳，而非他的。
镶了豆瓣酱的菜，看起来颜色鲜艳，吃起来有点辣，也有点咸。习惯了，也觉得挺不错的。
知道了老公的爱好，以后炒菜时也镶上一点豆瓣，他便夸我做菜有进步。其实我知道这还是豆瓣的功劳。
北方的辣椒也很多，也很辣，个头也大，到了夏天，菜市场上也是红彤彤的一片。
不过北方人不喜欢做辣椒酱，而是喜欢选那些上好的红辣椒，用一根线串好，晾晒起来，做成一串串红红火火的辣椒串，吃的时候，扯上两个就是。
北方人也做豆豉，不过是用黄豆做的。但豆豉从来不和辣椒联在一起。
那时我们都还在新疆，那里买不上豆瓣。馋嘴的老公便让他的母亲每年从四川寄点豆瓣过去。婆婆是个爱干净的老人，她总觉得别人做的豆瓣不干净，每年都是她把蚕豆精挑细选之后才做成的豆瓣寄过去。
老公收到豆瓣之后，就把干豆瓣用白酒泡起来，好象再加上酱油。然后再到菜市场去买十几斤鲜红的辣椒，洗干净之后，就在小菜板上一点一点地剁了起来。
一个人把那些辣椒剁碎，往往需要一个下午的时间。而且剁完辣椒之后，双手已经辣椒蜇得火辣辣的，好几天都不舒服。
第二年的夏天，我便和老公一起剁辣椒，边剁边聊天，十几斤的辣椒，好象不大的功夫就剁完了。末了，老公说一句：男女搭配，干活不累。
我们把做好的辣椒酱密封在坛子里，吃的时候，舀一点出来，然后再把坛子盖好。有亲朋好友喜欢吃的，就拿个瓶子舀一瓶子送去就是。
我们到成都定居之后，离公婆家近了。婆婆每年就会多做一点豆瓣酱，等我们回去的时候就拿一点过来。
今年夏天，眼看着菜市场上做豆瓣酱的临时作坊一天比一天的忙碌，我也想在这里做点豆瓣酱放在家里。刚把这个想法告诉老公，他马上回敬我一句：“那都是懒人做的事情，四川人都是自己在家做豆瓣。”
我说：不见得吧，你看大部分人都是就地买了辣椒，就地加工的。
在这方面，老公倒是也不认死理。只要是他愿意做的事情，他都会做得乐巅巅的。于是在菜市场上转着买辣椒、花椒、生姜、还有豆瓣、菜油，不亦乐乎。看到师傅加工辣椒的动作轻松娴熟，也禁不住手痒痒，从师傅手里拿过特制的剁刀，在大木桶里剁了起来。不过还没剁几下，就把剁刀还给了师傅。实际上，这种看起来很轻松的活，也是需要力气的。
不到两个小时，十斤辣椒做成的豆瓣酱已经做好，装了大半桶。老公提着它，在路上歇了几歇，才把它提回了家。
现在它就放在我家的阳台上晒着太阳，室内散发着辣椒和菜油的清香。过上几天，它就会是我家厨房里最美味的调料了。
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