曝光三角:光圈,快门,ISO感光度
在这里,笔者以一个用来收集雨水的水桶来作比喻。想象一下下雨的状况,虽然大自然要下多少雨人为控制不了,但在你用水桶收集雨水的过程中,有3样因素是受控的,包括是你所选用的桶口的宽度、你将水桶留在雨中的时间、以及你收集的雨量。你需要确保你没有收集过少雨量,但也不要收集得太多。而在收集雨水的过程中,你可以有很多不同的组合,让你收集同样数量的雨水。例如是使用更阔口的水桶,你可以在短时间收集大量雨水。相反,你亦可以用一个窄口水桶,放在雨中长时间来取得同样的水量。
在摄影中,光就是雨水,光圈就像是水桶的宽度,快门和ISO就像是你在雨中所放置水桶的时间。雨量你无法控制,同样自然光你也无法控制。
人们可以用以上3种设置进行不同的组合,来达到相同的曝光量。但最考功夫的地方是要知道如何作出取捨。因为每种设定,都会影响你所拍的照片属性。例如光圈影响景深,快门速度和ISO影响动作的模糊种度以及照片的质素。接下来我们将为你描述一下每种设置之下,拍出来的东西是怎样样子,以及常见的相机曝光模式如「P mode」、「A Mode」、「自动(Auto)」如何决定这些组合。
快门速度
在快门打开后,相机的感应器就会曝露於光线之下。所谓「快门速度」,其实是代表光线获准进入相机的时间有多长。「快门速度」和「曝光时间」所指的其实都是同一样东西,快门愈快,代表曝光时间更短。
从在数字上来看,快门速度是曝光三角中最简单的:这和进入相机的光量有直接关系。举个例说,当曝光时间增加一倍,进入相机的光量亦增加一倍。而快门设定为相片所带来的可能性,亦是三个数字中最高的:
快门速度及典型例子
1 – 30+ 秒 在晚上或昏暗情况下使用三脚架拍摄
1/2 – 1/30 秒 令移动中的拍摄像背景模糊
1/250 – 1/500 秒 将日常动作,例如是运动员跑步凝固
1/1000 – 1/4000 秒 拍摄近距离的高速动作
快门是个功能强大的工具,让你可以冻结或夸大动态的外貌:
左:慢快门;右:高速快门
慢快门最常见的用法,就将瀑布模糊或者是拍摄夜景。在正常状况下,我们都不会常常使用慢快门来避免手震(因快门愈慢,你的手就会愈震,震来震去的相机,快门也跟着一起震来震上,拍出来的照片就模糊了)。适当的快门运用,可为相片加上一点创意,例如是上图右面的,就是一个正在爆开的水球,摄影师使用了高速快门,捕捉了几百分之一秒间,水球爆开的一刻。
在从前用菲林机的时代,要知道一张相片到底有没有手震,要等待菲林冲晒出来才可以知道。但随着数码相机兴起,看看有没有手震的最好方法,就是看看你相机背面的液晶屏幕。当你把相片放到最大照片模糊不清,那么你就可能需要重拍了,例如是保持双手稳定、使用三脚架、或增加快门速度。但要知道,当你增加快门速度,进入相机的光线就会变少。那时你就要靠曝光三角的另外两个设定来补救了。
光圈大小 用之前装雨水的水桶来作比喻,「大光圈」即是阔水桶,「小光圈」即是窄水桶。相机的光圈就像一度闸,负责控制进入你的相机镜头的光束流量。光圈以F 值作计算,有时候也颇令人混淆。因为光圈大细,是和流入相机内的光量作反比。光圈愈大,F值愈细。如果在摄影时,你朋友叫你收小光圈,即叫你将相机的F值加大(记得是相反的!)
左:大光圈,f/2.4 低光圈值,浅景深
右:小光圈,f/16 高光圈值,深景深
在数字上说,每当光圈值减半,相机内吸光量的面积就大4倍。这其实是有方程式去计算的,但绝大部份摄影师都只会记着加倍/减半的F值。
快门设定、相对光度、快门速度
- f/22 1X 16 seconds
- f/16 2X 8 seconds
- f/11 4X 4 seconds
- f/8.0 8X 2 seconds
- f/5.6 16X 1 second
- f/4.0 32X 1/2 second
- f/2.8 64X 1/4 second
- f/2.0 128X 1/8 second
- f/1.4 256X 1/15 second
上面的光圈数字和快门组合,都是显示出同一组曝光量。上图的F值是所有相机的标準光圈数值,当然也有一些相机容许你作出更精细的调整,例如是 f/3.2或f/6.3。光圈值的范围亦因不同的相机和镜头而异。例如一部小DC,一般的可用范围是f/2.8到f/8.0,而数码单反的范围则根据一般人像镜头,可以由f/1.4镜头去到f/32。狭窄的光圈范围通常不会构成大问题,然而更大的光圈范围,可以为用家提供更大的灵活性以供创作。
相机的光圈设定,决定了一张照片的景深。低光圈值通常和浅景深有关:
F1.8 留意后面绿色的棋子,旗盘上的洞以及右上方的白布
F4 将光圈慢慢收细后,远景亦开始慢慢清楚
F22 将光圈调到最细,后面的背景亦清楚了,此为深景深
上图使用笔者的Nikon 50mm 1.8作示范,全部都是以同一级的曝光值所拍摄。不同的是我将光圈收细了。可见光圈越小(f/值越大),景深越深;光圈越大(f/值越小),景深越浅。摄影师在拍摄人像时,一般会选用大光圈镜头,因为大光圈镜头更易做出深景深效果,让人物背景矇糊,从而突出主题。一般所说的大光圈是指F值在2.8以下。
ISO ISO高低决定了相机对进来的光线的敏感度。这和快门速度相似,数字增加和曝光增减成1:1比例。然而,和光圈及快门速度不同,对摄影师来说,ISO通常是愈低愈好,因为更高的ISO,通常都会大幅提升相片杂讯。因此,通常在光圈和快门吸不够所需光线,例如是在黑夜或极昏暗的情况下,摄影师才会提高ISO。
左:低ISO
右:高ISO
常见的ISO设定包括100,200,400和800,但许多相机都允许更低或更高的ISO值。就小DC来说,ISO设定在50-200时,相机所产生的杂讯一般都可以接受(即肉眼难以察觉画质大幅下降)。而就数码相机来说,范围在50-800间都可接受。
另附曝光三角简易图表
这是來自Expoure Guide.com 的贴士,一個非常清楚而简单的图表,就可以让大家了解到相机最最基础的操作。
很多人「学影相」是学甚么呢?由於现在的数码相机太方便了,Auto 模式都足以应付不少日常场合,所以很多人都对此不甚了了。但如果想要拍出心目中的作品,得到这样那样的效果,就无可避免还是要学习这个基础中的基础。
如上所述,所谓曝光三角,就是指光圈、快门及ISO,调整这三项就会影响照片的曝光值 (EV,即exposure value),所以要得到恰当的曝光就必须要懂得平衡这三角,例如想要提高照片的曝光程度,就要推高ISO、减慢快门或是开大光圈,所谓 Auto 模式其实就是由相机代替你来进行这操作。
图中绿色的是光圈,蓝色的是快门,橙色则是ISO,标示来做甚么呢?其实曝光三角除了影响曝光值外,同时还会带来三个重要的影响,从图表就会看得到︰ 换言之,在我们想得到恰当曝光的同时,还要兼顾这几个要点,换最日常的用语,就是要避免手震、让足够的景物清晰同时又要取捨照片的画质……哎,好烦?其实也不是的,多练习几次很快就会熟习。
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