上周二的基础课写了
这周就来说一说翻驳领的缝法,
还是上周的裁剪图,
依然是忽略袖子部分,
首先还是要强调一下结构问题,
小西服是两层结构,
单就前片来说,
衣身的表层由两个部分组成,
分别是表布A+表布B,
对接的领子是里布领,
注意里布领使用的布料与表布相同;
衣身的里层由三个部分组成,
分别是里布A+里布B+贴片,
对接的领子是表布领,
这里表布领使用的布料是其他颜色的布料。
注意到了么,
表布对接里布领,里布对接表布领,
原因就是领子是外翻的状态,
简单来说就是要把领子翻出来一部分,
就是要把领子的里层露出来,
所以,
这里就把与表布对接的领子称呼为里布领,
但仍使用表布的同布料,
与里布对接的领子称呼为表布领,
可以使用表布的同布料,
这里是为了区分,使用了其他布料,
注意看款式图,
外翻露出来的就是其他布料。
下面就开始缝制,
首先是将表布领+衣身的里层组合起来,
衣身的里层分别是由
里布的后片+前片+贴片组合而成,
将表布领的反面贴上粘合衬,
与里层衣身正面相对,
衣身的②④转角处缝份儿剪开,
①③⑤是缝合的路线,
注意缝合的起点,转点和终点,
要缝合到位,不能多不能少,
缝好之后在有弧度的缝份儿上打剪口。
衣身上的②④两个位置如下图,
把表布领上翻,
左右两段的缝份儿分开熨烫,
中间部分的缝份儿倒向里布的后片方向,
中间这部分是为了后期固定领子用的。
然后是处理里布领,
注意哈,由于表布领最终是外露的状态,
且是由里布领加加减减的演变而来,
所以,表布领是一体的一片,
里布领一般则是两片,
当然,里布领也可以是一片……
咳咳,总之,
先把里布领的反面贴上粘合衬,
然后缝成一片,缝份儿分开熨烫,
再与表层的衣身组合,
衣身的表层分别是由
表布的后片+前片组合而成,
与上面的表布领+里层衣身相同的缝法:
里布领与表层衣身正面相对,
衣身的②④转角处缝份儿剪开,
①③⑤是缝合的路线,
缝好之后在有弧度的缝份儿上打剪口。
里布领上翻,
将所有的缝份儿分开熨烫平整,
下面就是要将整体的表层和里层
给正面相对,对齐起来,
对齐的位置是翻驳领的分叉处,
用红线固定一下对齐点,
从表层①里层②的缝合止点处进针,
针码就只有0.1~0.2即可,
这一针就只绕过缝合止点就行,
再从里层③表层④的缝合止点处出针,
做一个表里层的对齐固定,
领子的左右两端都固定一下。
将衣领处整理对齐,
将固定点处的缝份儿全部压向衣身方向,
在以上的两个固定点之间车线缝合,
沿领子的外圈缝份儿缝合,
注意缝合起点和终点处都要加固缝。
整理衣身,
使表层衣身和里层衣身的边缘处对齐,
依然是从固定点处起针,
将固定点处的缝份儿压倒向领子方向,
沿门襟的边缘缝份儿缝合,
在领子外翻的下端点处②的缝份儿上打剪口,
领子的上下两个转角处
的多余缝份儿③都裁剪掉,
注意剪口或者剪掉缝份儿之后
剩余的缝份儿至少要有0.2。
全部整理翻转到正面①,
整理边缘的时候需要注意,
②领子的上半部分一圈是表布领略多一些,
贴片及门襟处则是以领子外翻的下端点处为界,
下端点以上②是贴片略多一点,
下端点以下③是表布略多一点,
这样可以保证整个翻驳领外翻的时候
领子边缘处不至于露出其他其他布料,
门襟处也不至于露出里布。
还记得第一步缝表布领时
后领窝处中间一部分缝份儿倒向后片吧,
里布领的缝份儿+里层领窝处的缝份儿
+倒向后片的表布领缝份儿三合一④,
三层缝份儿上进行疏缝固定。
另外将侧缝处的表里层缝份儿对齐,
⑤缝份儿上进行疏缝固定。
以上④⑤的疏缝固定是不必拆的,
目的是使表里两层布料更伏贴。
再将袖笼处一圈⑥疏缝固定,
这一圈疏缝线后期是要拆掉的,
只是暂时性的固定,
使表里两层布料对齐且稳固。
以上三处都固定好之后,
⑦沿门襟及领子一圈边缘0.5压明线,
最后⑧沿领子的外翻先画出标记点,
沿标记点将领子外翻,并熨烫,
翻驳领就全部缝制完成了~
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