重要的原型对比和变化,
基本都在上篇讲过了,
这篇就单独讲袖子的部分。
依然,原型部分的链接先附上~~~
乍一看袖子图就没有原型的痕迹哈,
但并不是没用到原型,
只是因为袖子弧线的数据都较小,
就不太方便放对比图,
一般正常袖子还都是以原型为基础的。
首先看袖口部分,
カフス就是袖口的意思,宽12,高5,
注意右侧是虚线,
就是说这个12*5只是袖口一圈围度的一半。
终于看到一个横向的双箭头线段了,
这个就表示袖口横着裁的。
然后说小图示,芯是粘合衬,
贴粘合衬的就是袖口,
注意图示表示的是袖口的处理方式,
是双层且要包裹住袖片的。
最后还有个字母a,和縫い止まり,
就是说要缝到这里为止,
那么是啥东西缝到这里呢?答:是a!
注意看袖片上也有字母a,两个a位置是重合的。
再来看袖片图,和衬衫背面款式图对比看,
会发现款式图上有一个压了明线的对接缝,
而且这个缝的起点是在后片的切割处,
一般一片式的袖子都是只有一个接缝处的,
而且是在腋下,
那么这个衬衫的袖子是一片式么?
答:不是,这是个两片式的袖子,
虽然看起来和一片式差不多。
区别就在于这个a和它旁边带箭头的线了~~~
这条箭头线是要切开的,
实操的时候别忘记分两次裁哈,
两边都是要留缝份儿的,
可别裁个整体的袖片,再给剪开,
那就没缝份儿了……
裁开,再原位缝上,就是为了美观!
最后一个问题,箭头线的位置咋确定?
两个数据是用来定位它的,
一个是7.5,是指起点a距离袖口左边缘,
一个是12.5,是指交叉与袖肥处的位置。
把看懂的部分去掉,看下图,
现在双箭头的线段有两个,
分别指袖子的两片,都是纵向裁剪,
最右侧有个袖丈ひ<3,
是说袖子的长度比实际袖长要小3左右,
为啥要小呢,因为下面还有个高5的袖口啊。
再来看袖口位置,
首先是袖山线向下延伸,
把袖口分为两部分,左14.5,右13.5,
中间有个双斜线4,
表示这里要打一个宽度为4的褶,
褶的朝向看小图示,倒向左侧。
下面来看AH的部分,
前AH-0.5,后AH-0.5,
分别指的是袖山左右两条直线的长度。
那么AH是个啥呢,翻译就是袖笼,
具体就是指前后片上袖位置曲线的长度,
实际数据需要实测。
袖子前片方向的曲线是五个点来确定的,
分别是袖山的顶点,
直线四分之一处向右上做1.8垂直线段,
中点下移1,
四分之三处向左下做1.3垂直线段,
以及袖肥的右端点。
五个红点圆顺的连起来。
(这部分和袖原型差别不大,可以互相对比来看)
从另外的角度来解读,
比如1.8,也可以理解为
弧线距离直线的最远距离为1.8。
这里有个白色的三角号,
代表的是前AH-0.5这条线段的四分之一长。
袖子后片方向的曲线,
就会用到这个白色的三角号,
换一种描述方式,就是,
前半段是向左上凸,最远1.8,
后半段白色三角号+2的位置上,
改为向右下凹,最远0.5。
最后看看袖片上还剩下啥?
16是袖山高,两侧的0.7是内弯的弧度,
袖子就全部搞定了~~~~
最后再来回顾一下整体的裁剪图,
是不是图上的所有字母,
代号和数据都有了明确的指向性呢~~~
至于具体要怎么把这个图变成自己的,
就还是强调了几次的那句话,
就是
要给自己做适合自己数据的原型纸样,
根据自己的纸样,
再按照上面分析的那些,
哪里是右移了,哪里下移了,
哪里延伸了,哪里加长了等等~~~~
这样就很容易可以得到该款服饰
适合自己数据的图纸了~~~~
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