重要的原型对比和变化，
基本都在上篇讲过了，
这篇就单独讲袖子的部分。
依然，原型部分的链接先附上~~~
乍一看袖子图就没有原型的痕迹哈，
但并不是没用到原型，
只是因为袖子弧线的数据都较小，
就不太方便放对比图，
一般正常袖子还都是以原型为基础的。
首先看袖口部分，
カフス就是袖口的意思，宽12，高5，
注意右侧是虚线，
就是说这个12*5只是袖口一圈围度的一半。
终于看到一个横向的双箭头线段了，
这个就表示袖口横着裁的。
然后说小图示，芯是粘合衬，
贴粘合衬的就是袖口，
注意图示表示的是袖口的处理方式，
是双层且要包裹住袖片的。
最后还有个字母a，和縫い止まり，
就是说要缝到这里为止，
那么是啥东西缝到这里呢？答：是a！
注意看袖片上也有字母a，两个a位置是重合的。
再来看袖片图，和衬衫背面款式图对比看，
会发现款式图上有一个压了明线的对接缝，
而且这个缝的起点是在后片的切割处，
一般一片式的袖子都是只有一个接缝处的，
而且是在腋下，
那么这个衬衫的袖子是一片式么？
答：不是，这是个两片式的袖子，
虽然看起来和一片式差不多。
区别就在于这个a和它旁边带箭头的线了~~~
这条箭头线是要切开的，
实操的时候别忘记分两次裁哈，
两边都是要留缝份儿的，
可别裁个整体的袖片，再给剪开，
那就没缝份儿了……
裁开，再原位缝上，就是为了美观！
最后一个问题，箭头线的位置咋确定？
两个数据是用来定位它的，
一个是7.5，是指起点a距离袖口左边缘，
一个是12.5，是指交叉与袖肥处的位置。
把看懂的部分去掉，看下图，
现在双箭头的线段有两个，
分别指袖子的两片，都是纵向裁剪，
最右侧有个袖丈ひ<3，
是说袖子的长度比实际袖长要小3左右，
为啥要小呢，因为下面还有个高5的袖口啊。
再来看袖口位置，
首先是袖山线向下延伸，
把袖口分为两部分，左14.5，右13.5，
中间有个双斜线4，
表示这里要打一个宽度为4的褶，
褶的朝向看小图示，倒向左侧。
下面来看AH的部分，
前AH-0.5，后AH-0.5，
分别指的是袖山左右两条直线的长度。
那么AH是个啥呢，翻译就是袖笼，
具体就是指前后片上袖位置曲线的长度，
实际数据需要实测。
袖子前片方向的曲线是五个点来确定的，
分别是袖山的顶点，
直线四分之一处向右上做1.8垂直线段，
中点下移1，
四分之三处向左下做1.3垂直线段，
以及袖肥的右端点。
五个红点圆顺的连起来。
（这部分和袖原型差别不大，可以互相对比来看）
从另外的角度来解读，
比如1.8，也可以理解为
弧线距离直线的最远距离为1.8。
这里有个白色的三角号，
代表的是前AH-0.5这条线段的四分之一长。
袖子后片方向的曲线，
就会用到这个白色的三角号，
换一种描述方式，就是，
前半段是向左上凸，最远1.8，
后半段白色三角号+2的位置上，
改为向右下凹，最远0.5。
最后看看袖片上还剩下啥？
16是袖山高，两侧的0.7是内弯的弧度，
袖子就全部搞定了~~~~
最后再来回顾一下整体的裁剪图，
是不是图上的所有字母，
代号和数据都有了明确的指向性呢~~~
至于具体要怎么把这个图变成自己的，
就还是强调了几次的那句话，
就是
要给自己做适合自己数据的原型纸样，
根据自己的纸样，
再按照上面分析的那些，
哪里是右移了，哪里下移了，
哪里延伸了，哪里加长了等等~~~~
这样就很容易可以得到该款服饰
适合自己数据的图纸了~~~~
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