《The Devil Wears Prada》剧照
事件簿一：“这个房间里的人已替你做了决定”
《The Devil Wears Prada》里有一段揭露时装真相的精彩情节。主编MerylStreep 以Cerulean 晴空蓝的颜色专业讲述潮流的形成，以及杂志在其中扮演的重要角色。
自以为纯洁脱俗，与物质划清界限的助理Andy，窃笑主编Miranda用“重要”形容一条平淡无奇的裙子，并强调两条不同宽度不同扣形的蓝色皮带“截然不同”。Miranda 万箭穿心地教训她：“你身上那件邋遢的麻花毛衣...... 蓝色，是不是？你不知道，它不只是蓝色，也不是turquoise 水蓝色、lapis 藏青，确切点讲它叫cerulean 晴空蓝。你也不会知道，有期Runway 拍摄封面，需要这样颜色的衣衫。Oscar de la Renta做了一批cerulean 晚礼服，然后YSL 也有cerulean 大衣。事实上MichaelKors 以它作为整个系列的主题，而我们只需要一件，cerulean 却出现在八个设计师系列，流行开来。影响了每个百货公司、连锁零售店、坊间的抄袭，在中低价市场发扬光大。然后有一天，你就在减价堆里买了它。你身上的蓝色代表着上亿美金的投资与努力，创造了成千上万的工作机会。但是，你却坚持你跟时装工业无关，时装不重要。当你认为你所穿的衣服是自己的眼光与选择，事实却是在许多许多季以前，这房间里的人已替你做了选择。”
Miranda 所解释的正是时装潮流的生物链。以cerulean 晴空蓝为例，如何从一个杂志的idea，引发高级品牌的创作，被买手看中，再感染中价位市场，最后在大路时装开始普及。有趣的是，2006 年年中上映的《The Devil Wears Prada》大获成功，于是接下来的2007 年秋冬季每一个叫得出名号的品牌、有头有脸的设计师都在颜色上挖空心思。Headto-toe 抢眼的明媚色泽，Marc Jacobs 的橙红、Lanvin 的玫瑰红、ZacPosen 的绛紫、Dior 的烟草绿/ 明黄/ 青紫、Donatella Versace 大费唇舌地在秀前向记者介绍打算注册的“石蕊试纸蓝”。
“Cerulean”无疑是一个强有力甚至很励志的例子，电影剧情或多或少有点“偶然”的成分，编剧也为论点预设了一厢情愿的论据。
杂志拍摄通常提前3个月，新装发布则提前6个月。杂志要拍Cerulean衣衫，而品牌听说后又愿意配合做出整个Cerulean系列只为了被选中，那么唯有举足轻重、杂志销量保证的大明星，才值得或需要提前大半年预留档期拍封面。此等重量级明星，全世界5个手指数得出。
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《女人帮 Cashmere Mafia》剧照
事件簿二：推动潮流的人
为方便买家落单订货，Read-to-Wear成衣展需要提前6个月，在2、3月春寒时上演秋冬系列，9、10月秋风中观赏来年春夏。新装又得抢在下季时装展前推出第一个Delivery，于是7月的艳阳盛夏，纽约第五大道百货公司橱窗已展出樽领毛衣花呢外套，而薄如蝉翼的雪纺纱裙在1 月的寒风中瑟瑟登场。诸如此类的怪现象，被你我称之为“潮流”。
偏偏设计师们总是众志齐心，编辑们笼统归列出Top10、MustBuy。究竟是英雄所见略同，还是早有预谋？设计师设计服饰，要有颜色、图案、面料的预先配合。面料发布，比成衣提前半年，图案设计再早3个月，颜色的决定，又比图案更早3个月。其实，早在一年半前，颜色已掌握了当前的潮流，Pantone公司是这方面的权威。
这是日程的逻辑。还有与时尚风牛马不相及的气象、经济、社会、政治、人文等调查，与产业营销息息相关的库存、产量、销量等数据，以及全新的设备、科技、娱乐界、设计工业的大动向，最终得出色彩评估与建议。设计师从中选择与之产生化学作用的灵感，秀导、舞台设计、Stylist化为现场的视觉呈现。经营者控制大局，并做出事前的限制与事后的修整。编辑、造型师、作者，更多是凭着对社会人文的敏锐触觉，从“说故事”的角度，生动表达新一季的潮流，这也是真正让消费者留下深刻印象的层面。
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事件簿三：时装权力人际金字塔
生物链中，有些以Artist自居的个体，角色十分诡异。
Stylist是帮助名人、设计师做造型、搭配服饰的角色，也承接杂志拍摄、影视剧合作。Publicist是品牌、明星的公关，负责与媒体打交道，安抚、报料或者公布重大事件。Manager是经纪人，与经营层周旋，并做出规划。Photographer摄影师因为风格形成“品位”，以及与媒体、明星的关系，越来越成为核心角色。在欧洲，这些人才往往是自由业者，也时常扮演着独立设计师品牌的经销商与代理人。因为复杂的裙带关系，这几个角色间暗渡陈仓，使媒体借力之余投鼠忌器。
造型师Marie-AmelieSauve是NicolasGhesquiere的伯乐，引荐他进入Balenciaga，后辅佐他登上设计总监宝座。Marie-Amelie也理所当然成了Balenciaga的缪斯。她所属的TotalManagement经纪公司老板JustinianKfoury的男友，公关名人PierreRougier。所以就不难理解，Balenciaga为什么多年来长期雇用这家人间最难缠的公关公司。连AnnaWintour也几次三番请Ghesquiere撤换公关。局势在2010年出现大逆转。法国版《Vogue》遭品牌集体封杀，Marie-Amelie因财务纠纷离开TotalManagement，Ghesquiere声援Marie-Amelie，Balenciaga“机缘巧合”在5月终止了与PierreRougier的公关合约。不少往年吃过暗亏的编辑在Facebook上不约而同地“开香槟”。最妙的是，当正式宣布由名人之女CharlotteGainsbourg出任Balenciaga御用缪斯后，Charlotte的母亲JaneBirkin之身影，滋润了整个2011秋冬/2012春夏潮流。
时装界的人际关系错综复杂，好莱坞更是皇亲国戚众多。串通两界的，首推SofiaCoppola。“教父”大导演FrancisCoppola之女的她，并非美人胚子，却是业界公认穿古装最好看的女人，屡次获选“最佳衣着奖”。她的电影，时装味之浓，超过了服装本身的意义。少女时代在Chanel时装屋实习，如今好友遍及欧美时装界。她执导的《MarieAntoinette》，由好莱坞及时装圈人缘极好的甜心宝贝KirstenDunst主演，不但请到知名的MilenaCanonero任服装指导，还找来Dior的VictoriadeCastellane任珠宝设计，连KarlLagerfeld前副手GillesDufour、Prada巴黎公关经理MathildeAgostirelli也客串路人。而同样的古装片《艺伎回忆录》虽然获学院派好评，但时装界反应平淡。
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事件簿四：权威立场推波助澜
街拍盛行，超模自有点石成金魅力，穿红一个个新款、戴红一个个品牌。于是品牌公关纷纷想方设法把新品往她们身上堆，并买通街拍摄影师、街拍博主，凡新款必Snap。如今有Twitter、Facebook、Weibo，自拍 Post @ 转发，众人拾柴薪火旺。最佳例子是PhoebePhilo加入Celine 以极低调卖最高调，每个走秀模特离开时，都手拿了Céline新款“笑脸包”。颜色比例季复一季有新意，不红也难。
纽约时报评论员CathyHoryn、International HeraldTribute评论员SuzyMenkes的江湖地位，深受久经沙场的老板、真正大手笔下订单的百货公司买手重视。“走红容易，常红难”是最基本的生存道理，她们对时装有澎湃的热情，专业的恒心，深不可测的关系网，她们的文章是世界各地FashionBlogger的“维生器”，一波传一波，影响力所向披靡。
秀导，是个很妙的角色。看起来统筹大局，从策划到指挥都是他，甚至有办法夹带私货，推荐模特，安排走哪个好位。就算最后拍板的未必是秀导，但是“将在外，军令有所不从”。灯光暗下，音乐响起，上场前，设计师明知宫心计，也被秀导逼着就范。无惊无险，出门大吉。但行走江湖最要紧是留得一手补救，那就是后期制作人员，如剪接。近年来每季做现场直播的Burberry吃过暗亏，闹得满城风雨。虽然创意总监ChristopherBailey口口声声说“遗憾，才是最真实的现场”、“从不剪接”云云，其实早就安排现场几大机位待命。Live几秒状况，最后官方网站上发布的必定剪得不留一丝痕迹，才是品牌最终想要Archive的面貌。在平面来说，美编就是非常举足轻重的人物。如果美编的字体、切割、排版略有差池，再美的衣饰都会毁于一旦，潮流变得没有说服力。
买手制的Concept Shop，状态大不如昨，多有存货压力，更有房租压力。欧美的Maria Luisa、Colette、Fred Segal、10 Corso Como、Kitson，都是“二房东”，不少更以“寄卖”方式由设计师供货，卖后拆账。相反是大型Boutique 网站，名人推荐、网友评论产生奇妙互动，有声有色。没有媒体资源也没关系，最近越来越多的挂名艺术类独立杂志，往往是几个自己有份小生意的设计师、造型师、花艺师、家具师、美术编辑、广告设计师等等凑在一起的“杰作”。读者以为它不受大集团广告压力而公正敢言，其实它的存在，本身就是自我广告自我推销。不必太过迷恋，也不必不屑一顾。
事件簿五：Follow the Money
T台潮流报道得再全面，还需要媒体大片演绎。于是，品牌公关要将有限的样衣分批安排给全世界媒体。H&M之所以这么红，充足的样衣应记一功。很多一线名牌，未必有那么好的“待遇”。
2003年，Phillips-Van Heusen 成衣集团为缩减开支，关闭了位于纽约39 街负责Calvin Klein Collection 样衣的工作坊。外包商意大利Vestimenta 衣厂制作，将样衣尺寸、面料全部弄错。不得已，04 年CalvinKlein Collection 早春系列是Costa 与助手在纽约当地重做，三天完工。而广获好评的06 春夏系列因只有一套样衣，损失了总计250页的杂志曝光。Costa 也曾为了追样衣的到货期，越过品牌CEO Tom Murry，直闯当时Philips-Van Heusen 集团的总裁Bruce J. Klatsky 办公室抗议。
真正的翻云覆雨手，始终是幕后金主。Costa最强大的后台支柱是Cavlin Klein原始合伙人BarrySchwartz，也是现在Phillips-Van Heusen大股东，当年他曾礼聘Murry 出任CK CEO。Schwartz 出面，替他与Phillips-Van Heusen集团拟定一份金额十分优厚的合约。确保每季至少两套样衣，并中止与百般出错的意大利Vestimenta 衣厂合约，购回意大利CMI 工厂的Calvin Klein生产经营权，将样衣、生产、销售全部回归品牌自主。
换位思考，编辑、造型师每到换季时分，常陷入追着品牌公关选样衣，与全球媒体抢样衣的惨状。造型师Patricia Field 最坦然，她不追，也不催，一切自有天意。这话听在新手耳中，会以为是前辈吝啬提携；但事实上，冥冥中真有天意。潮流本身，就是应该自然发生，而不是人为催生的。当全世界品牌听说《The Devil Wears Prada》开拍，并知道剧情影射Anna Wintour，一开始多少有点忐忑。Chanel 及Karl Lagerfeld的江湖地位十分大无畏，剧本里于是出现“You desperately need Chanel”台词。配合度最高的，其实是Ports 1961，那些看不出季节品牌的外套频频亮相，连Miranda 办公室墙上的摄影作品都是昔日Ports 1961 的广告。电影宣传期间，好莱坞黄金档Entertainment Tonight 娱乐节目，甚至把大半集的幕后花絮交给品牌设计总监Fiona Cibani。
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