洋葱，明明是一个舶来品。在漂洋过海来到新疆之后逐渐被本土化，本地人还给它取了一个亲切又可爱的名字——皮芽子。
皮芽子之于新疆人的意义，就像大葱之于山东人、大酱之于东北人、辣椒之于重庆人，任何一顿与肉相关的饭菜，少了皮芽子，就缺少灵魂。
从当地著名的建筑物上也能看出新疆人对皮芽子的爱。位于昌吉市乌伊东路的新疆大剧院，远看就像一个闪着金光的黄皮皮芽子，因此也被当地人戏称为“皮芽子大剧院”。
如果你仔细观察过在菜市场买菜的家庭主厨，几乎每个人的购物袋里都会装几个皮芽子。之后，这些圆滚滚的皮芽子就会混合着肉的香气从楼上厨房的窗户中飘来，让人不禁想问，新疆的皮芽子究竟有什么魔力，能够让大家如此欲罢不能？
新疆的皮芽子，它甜！
在新疆，有一道名字听起来很野的菜——“老虎菜”。很多内陆人初来新疆时都会对这道菜产生好奇，实际上，它是由辣子、西红柿、皮芽子混合而成的凉菜。生吃皮芽子这件事，除了新疆，估计在全国找不出第二个省份。
但是，不是任何一个地方的皮芽子都能生吃。新疆的皮芽子能作为下饭菜被生吃，是因为其辣中带甜，甚至甜味超过了辣味。
皮芽子有紫、白、黄三种颜色。紫皮和黄皮皮芽子入口微辣，但是咀嚼过后微甜。白皮芽子水分充足，辛辣的味道自然就会被冲淡一些，甜味更浓。
早在西汉时期，西域各国就有种植洋葱的历史。由此可见，在一千多年的历史演变中，洋葱早已适应了新疆的气候，成为当地饮食体系中必不可少的一部分。
洋葱属于长日照植物，在鳞茎膨大期和抽薹开花期需要日均14小时以上的日照条件，而新疆夏至日白天的光照时间可以达到14-16个小时。
此外，洋葱对土质的要求也较高，以肥沃疏松、透气性好的中性土壤为宜，沙质土壤容易高产，这恰巧与棉花、番茄等新疆高产作物的生长条件相似。
丰富的光照条件和优质的土壤结构，让这个以辛辣著称的调味品在新疆这片土地上也被调教得“甜丝丝”。
新疆的皮芽子，它能刮油！
皮芽子是肉类的最佳辅助。你能想到的关于肉的一切烹饪方式，皮芽子都会参与。
你在夜市上大口撸过的烤肉，是用皮芽子腌过的，那个被用来当做烤肉盘子的馕，上面也会被撒满皮芽子碎；
你最爱吃的烤包子，里面的馅是由皮芽子和羊肉搭配成的；
你说你就想在牧民家里尝尝羊肉最原始的风味，对不起，手抓羊肉旁边总会放些皮芽子；
喀什街边沸腾的缸子肉里，皮芽子在高温的作用下逐渐与滚烫的羊肉汤融为一体，香气弥漫整个街道；
被大家戏称的“鬼肉”拌面（过油肉拌面）里，如果缺少了皮芽子，味道也会略逊一筹。
对一个钟爱肉食的省份来说，皮芽子与肉搭配最大的作用是刮油。
牛羊肉中富含蛋白质和油脂，长期食用会导致血脂偏高、血管硬化，而皮芽子中含有二烯丙基硫化物，能够预防血管硬化，降低血脂。
肥瘦相间的羊肉搭配皮芽子食用，可以很好地中和肉类本身的油腻感，让你在不知不觉中多吃几块肉。
新疆的皮芽子，它不娇贵！
洋葱在公元前1000年传到埃及，后传到地中海地区，16世纪传入美国，17世纪传到日本，20世纪初传入我国。“皮芽子”一词源于突厥语西匈语支，在新疆逐渐被音译为“皮芽子”。
▲一些欧式简餐也会搭配洋葱食用
这个圆嘟嘟的调味品进入新疆后最重要的一件事就是适应当地的饮食习惯。现在看来，它适应得很不错。或者说，它自身的特性决定了它好像就是为这片土地而生的。
新疆气候干燥，如果没有冰箱，很多蔬菜放三天基本都会耗干水分。但是皮芽子不一样，在新疆，很少有家庭会把皮芽子单独放到冰箱冷藏。买回来的皮芽子被随手放到厨房的角落里，要吃的时候拿出来一个，剥去干瘪的表皮，肉质仍是水水嫩嫩的。
有的时候我甚至会想，皮芽子是不是为了适应新疆的气候和新疆人的饮食习惯才故意长这么多层！
对于经常奔波在路上的牧民来说，皮芽子耐储存，不怕碰，可以直接食用。这对长期吃不到蔬菜的牧民来说，是最好的维生素补给品。
这个在欧洲被誉为“蔬菜皇后”的小小调味品，经过演化发展也逐渐成为了新疆人餐桌上出现频率最高的单品。
顺着高温加热的皮芽子所散发出来的香气，你一定能找到最正宗的新疆菜，也能找到回家的方向。
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