在中国人常吃的肉类中，有一种极易引发混战：“哪里的羊肉最好吃？”
一旦提出这个问题，新疆、宁夏、甘肃、内蒙人都能为此争得脸红脖子粗。
《舌尖上的中国》总导演陈晓卿曾讲过一个笑话：宁夏和甘肃都开过发布会，说他们那里有全世界最好吃的羊肉，南疆人听了，很不屑，“他们再努力努力，就赶上北疆的羊了”。
羊肉串大省
顶着“羊肉串大省”的帽子，小品之类的文艺作品中，新疆人形象多是操着维吾尔族讲话调子的卖羊肉串大叔。
如同“没有一只羊能活着走出新疆”，在这里，也没有一只羊的任何部位会被辜负。
烤肉算是新疆烧烤的总称。烤肉大军中，烤羊肝、烤羊心、烤羊肠、烤羊腰，以及烤塞皮（将羊的脾脏掏空洗净后塞入碎肉、羊油、洋葱等烤制而成）等也都有姓名。
新疆米肠子的样貌与蒙古的米肠和东北等地的血米肠相似，只是没有血色的红。在制作中，羊肠要反复翻洗干净，然后将洗净的大米与切碎的羊肝、羊肉碎、羊油相混，并拌入胡椒、孜然、盐，填入羊肠内，用水煮熟。
制作面肺子的耗神程度远甚于米肠子，一个熟练的面肺子厨师，一定也做得一手好针线。用清水反复灌洗羊肺后，须得将小肚一针一线恰到好处地缝合在肺气管上，然后将洗好的面浆和盐、清油、孜然粉、辣椒粉等调料注入小肚，挤压进肺中，最后蒸熟。
我生命的前15年都在新疆度过，记忆中，夏夜最美好。放学归家途中要路过夜市，每次我必定选择靠近烧烤摊一侧的路，走近便昂头迎面跨入烧烤的缭绕烟雾中，猛吸几下混合着烤肉香与烟熏味的烟气，听人声吵闹，幸福至极。
那时人们都还没有健康饮食、减肥减脂的意识，肚皮也大，无论平日，抑或周末，一俟天色变暗，亲朋好友多张罗聚于忙乱嘈杂的夜市，一桌酒菜，烤肉定是标配，一次几十串地点来吃。
新疆的烤肉串大笃实，现在来吃，三五串已是极限，真不知过去的人是如何把那些肉都撸进肚中的，一开始矜持的女人，酒至醉后，也都不顾形象地大口吞咽。如此这般卡路里轰炸，新疆人的体型自然壮大，尤其男性，人至中年，大多肚大腰圆。
我家旁一对从江南迁来做生意的夫妻，在新疆生活多年，我眼看着他们的瘦小身材日渐壮实，笑脸溢满油光。
在全国的烧烤中，新疆的烤肉做法相当朴实无华，没有任何蘸料，看不到蒜蓉酱、秘制酱或辣椒酱，只是原始的肉，再撒上三大件：“先放辣子后放盐，烤肉熟了放孜然”，如此而已。
有些食客的要求更简单，连辣子和孜然都要一并舍去，只留下盐，就吃那口原汁原味。
膻味令很多南方人对羊肉望而却步。有位蕲春朋友曾说，因为家中有人不习惯羊肉味，所以炒过羊肉的锅都会与其他炊具分开。
羊肉味好，前提是不膻，以新疆人的经验，绵羊肉往往好于山羊肉，正因为前者不易膻，而后者一旦冰冻，膻味便重。
梁文道在《味道之人民公社》里谈到，小时候他曾天真地以为只有山羊才是拿来吃的，绵羊则专供取毛。后来方知，绵羊也能吃，且风味独好，这对受不了吃可爱动物的他还造成了“心理创伤”。
新疆人虽以食绵羊肉为主，但对一种山羊肉，却钟爱有加，那便是“冰碴子驹骊”。
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