暮春时节，四处缠绵着雨纷纷的趣致，开始惦念起湖海江河里的头茬鲜意。
第一个想到小河虾，有力地蹦跳，浑身精神矍铄，鲜得透明。偶遇渔民担卖这种稀珍品，挑着竹编的篓筐，密密匝匝青灰色的小虾在其间一跃一伏，累出近乎深沉的墨色，若不细看，好似一汪子潭水。
买上半斤河虾，捎带一小把韭菜，就是一顿可遇而不可求的春之佳味。夜雨剪春韭，此时的韭菜释出芳烈的鲜气，口感十分甘嫩，配了小河虾爆炒，极好。河虾美在小而俏，壳薄肉弹，洗净沥干先酥一遍油，姜蒜爆香，重入已然周身粉红须丝挺拔的河虾，韭段儿在末尾翻炒几笔，添一点薄盐生抽即可。卖相鲜亮，春意浓酽。
如此烹法，介于油炸与清炒之间，得淡远幽绿之致。虾壳脆酥入味，肉甜美而水灵，紧致有度，陪衬的韭菜一股清气，过饭过酒，都是无上妙品。
亦有香酥小河虾一法，挂裹一层轻薄的蛋液粉浆，炸得酥酥脆脆的，佐椒盐末儿。一吃就上头，听着咯吱咯吱的轻响，香得嘴巴简直嚼个不住。清汆、重炸、爆炒，河虾粗制细做都无妨，本身十足鲜美，还需要什么规约的定数呢。
江南天总是湿气潺潺不绝的模样，乌云矮矮地横在眼前便知是要下雨，滴答滴答一阵由远及近涌来。幼时一直装着这样湿漉漉的记忆，父亲一到下雨天就会下河捕鱼。运气不错捕获了鳝鱼黑鱼细致清养起来可以卖个好价钱，而小河虾小河蟹常常就是熬一锅酸辣的鲜汤，端着深口小碗热喝几口，手脚回暖，心中转而晴朗。
去年每每漫步至江边，都会见到几尾渔船整日泊荡在水岸，专卖各色欢快活泼的江鲜。多是夫妻船，一家子生计生趣皆系在一江一船之间，空濛的雾气时时浮游于隐隐山水，想想貌似这样的生活虽艰苦又不失浪漫。江鱼养在船头，摇摇晃晃登上船舷，启开水迹斑驳的木盖，什么都有，照例是挑货过秤。草鱼、鲫鱼、黄辣丁是周年不缺的，反倒是小河虾、水米子这类细巧玩意儿不多见。想吃，全然依凭缘分。
记忆深刻的一次，一行人突发兴致嚷闹着去了一条渔船吃饭。每一处滨江路都有几家这样专吃江鲜的馆子，打着新奇体验的招牌。从繁华闹市，越过人声滚沸的中心，越过蜿蜒错综的车道，一层一层靠近，到了江边，已是黄昏点点。那时根本不怕烦难，绕来绕去，为了一口鲜的波折当然最后也消解在了接踵而来的美味佳肴中。
渔船犹如一座神秘的美食孤岛。上了这条船，世间喧嚣立刻被江水的宁静湮灭，你整个身心沉入那一桌子菜里，那一群独立的人声里。会让人想起“君住长江头，我住长江尾”的惆怅遥望，想起《花样年华》里那句“如果多一张船票，你会不会跟我一起走”，而心有戚戚。
这边，与那边，恍若一世之隔。
船上食江鲜是没有菜单的，鱼获里有什么吃什么。一团祥和气的老板娘安排菜单，一鱼两吃，外搭一两个调合口味的下饭小菜。黄辣丁通体金黄，鱼背又染着暗绿，滑溜溜的，嘴角长着两根硬坚的刺须。等炖出一锅奶白的鱼汤，再挑出整鱼配了酸腌菜、野山椒水煮。鱼汤甜醇味美，清而不腻。
但令我久久难以忘怀的是席间吃到的一道煎小虾饼，加了一点清脆的荸荠丁，满口酥香，外焦内嫩，十分惊艳。
梁实秋在《雅舍谈吃》里讲了一篇“水晶虾饼”：“七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一点点芡粉，葱汁姜汁，捏成圆球，略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油。炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆。”此中猪板油是虾饼的神来之笔，自然是能呈出剔透水晶的质感，碎碎的虾肉又保留了嚼头，不得不慨叹其中隐藏的婉转的匠心。
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