古诗云：远上寒山石径斜，白云生处有人家。
现在要到这白云生处的人家，已经不需在斜斜的石径上登山了，早就有了宽阔平直到寨门的公路，生在白云里的翁丁寨子，虽远在大山深处，山高但不寒，亚热带气候，是个终年伴着蓝天白云的佤族聚居村寨，她的历史不是渐进的，是顿进式历史，直接从原始社会一步跨到了社会主义社会。
百度对“翁丁”的解释为：翁丁，佤族语言，意为“白云缭绕的地方”。询问了我们的包车驾驶员，这位姓田叫做“昂噶”的佤族妇女说，佤话的“翁”即是“水”之意，“翁丁”意思就是有水的寨子。佤族被认为是“住在高山的人”，居住在有水的高山，有蓝天有白云，有葱郁的古树有修到寨门的公路，岂不是连神仙都要艳羡的族群？
云南沧源的翁丁古寨，毗邻缅甸，位于沧源县勐角乡的高山上。勐角是一个傣、佤、彝、拉祜族混居的地方，昂噶出嫁前就生活在山脚下的勐角乡金龙寺村，一条乡间公路把寨子分成了上下金龙，傣族住在路下方的下金龙，佤族居于路上方的上金龙。昂噶把去县医院看病的村里人顺路捎上送回了家，我们也见到了她的妈妈和姐妹们。
佤族男男女女都是大眼睛长睫毛，高鼻梁高颧骨，皮肤黝黑，在与人交谈时，用语多带强烈感情色彩，常以反问句“（是）不是？”来结语，尾音多上扬，以表示惊讶、高兴、愤怒或感叹，他们用表情和语音明确告诉听者，他们一点儿都不想掩饰自己的喜怒哀乐，谈到打歌或跳舞，他们便神采飞扬。
一大早，昂噶应约到酒店来接我们，离开了白雾笼罩的沧源县城，柏油公路一路坦途，几个弯道就进了山，但见浓雾锁山，有些担心天气会不利于拍照，昂噶格格的笑着说，不会的，这里早上天天都有雾，过一会儿就云开雾散了。
一路和昂噶拉些家常，昂噶说，她结婚时，嫁给了在县城教书的老师，“是个湖南人”，昂噶笑嘻嘻的说，已有一个21岁的儿子，在南京读大学，“我大我儿子20岁，我老公大我12岁”。看着依然年轻的昂噶，轮到我来表现惊讶了：“哟，咯是（尾音一定要上扬）？”格格格一串笑声，笑声里洋溢着昂噶浓浓的幸福成分。
一直持有农村户口的昂噶乐观开朗，与老公住在县里赫赫有名的葫芦小镇，她对当下的生活状态很满意，说小时候很苦很苦，不想也不能再回到以前的日子了。昂噶熟悉路上的每一个细节，哪里要过弯，哪里将过减速带，昂噶都小心翼翼的提前减速，轻车熟路在浓雾中穿行。她一边与我们拉着家常，聊着佤族的习俗用语和趣事，一边不时与路上相遇的熟人打着招呼，不到一个小时，“前面就是翁丁了”，昂噶笑着说。果然，山顶上的翁丁，把浓雾聚成了白云戴在了头上。
公路两边站满了挂着牛头的木桩，众多牛头，森森白骨，阳光下神秘而魅惑，在乌云压顶或暴雨倾盆的天气，或许会有诡异之感，在夜晚的微光里就会让人胆寒了。1000多米的牛头桩指引来访者到了寨门。
这一溜儿牛头，让人想起了丰田车，想起了那句妇孺皆知的广告语“有路必有丰田车”，想来丰田车标的设计者是从牛头崇拜获得的灵感吧？
昂噶指着停车场那棵挂满牛头的枯树，告诉我，佤族不砍寨子里的树，佤寨四周的树木都被保护的很好，除非树木自己死去。她回答了我曾有过的疑问，说，“佤族的人头祭也早就被牛头取代了，从前牛头是挂在家里的”。
碑刻介绍，翁丁是保留了干栏式建筑、茅草屋和佤族习俗信仰的原始部落。
寨口，和着木鼓有节奏的敲击，迎宾的队列跳着舞唱着“加林加林赛”，一位红衣老者捧着一个盛有黑色浆体的竹筒，嘴里喃喃着，在来访者额头上按上一个圆圆的黑点。
他给我抹黑点时，我双手合十，微笑着向他说“麦勐，麦勐”，他一愣，笑颜大开，嘟噜着夹有“麦勐”的一串语言，迎宾的歌唱更欢快更热烈了。
记住这个佤族问候语吧——麦勐，“你好”之意，记不住？相似发音“卖萌”会说吧。
一进寨门，就可看到佤族的特点之一——服饰尚黑的中老年妇女都抽杆烟。
原以为老妪手中的杆烟只是摆拍的道具，却看到了烟锅中袅袅青烟。
老年佤族妇女，黑色服饰相同，杆烟相似，背着的包包相似，区别在包头的颜色。
这位胸口别着“共产党员”徽章的村民，回答了我的诸多问题：寨子有四百年历史，现有105户村民，寨子正在修缮翻新，准备开展体验式佤族民居民俗旅游项目……他说，随着旅游的开展，他们的生活越来越好了。
百度资料：
寨桩，是佤家的一种图腾崇拜，位于寨中央的打歌场，代表着有人类在这里繁衍生息之意，最高的那杆是用龙竹制的幡杆，顶部有几圈竹篾做的饰物，上部故意插些刺刺的篾条头子，这既是饰物，又是避邪的物器，就像汉人用艾蒿避邪，桃树驱鬼，门神护家一样。篾圈下面，有一尺长的木船，代表着一帆风顺，木船下面，有一条木鱼，代表年年有余，有船就有水，有水就有鱼，这预示着全村风调雨顺、万事大吉。幡杆旁，是一棵约有人高的木塔桩，雕刻极粗犷，全是用斧头砍凿成的，塔身被生石灰刷过，洁白如银，木塔上还刻了一些特殊的图案，有圆点、方块、三角块、条块，分别代表世上人间赖以生存的天地山川和一草一木。木塔幡杆旁，还有一个木桩，顶上钉了个木盆，这是赕佛用的木盆。杆脚下有个鹅卵石代表着寨心。每逢节日吉庆还要在竹杆上挂一条五尺长的白布幡，这又容纳了小乘佛教的礼俗。这时，家家户户都带着食物来供奉寨桩，寨桩周围堆满了食物，插满了许多祭鬼神的小三角旗，然后，全村老老少少围着寨桩载歌载舞共庆一年的丰收，乞求来年风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺等。因此树有寨桩的广场，既作为全寨祭神、祭鬼，举行宗教仪式的重要场所，又作为全村寨佳节聚会、歌舞欢庆的理想之地。
翁丁的寨桩充分说明了佤家有自己的信仰，自己的追求，坚信自己的传说，寄托了一种美好的愿望，寄托着一种诚恳的期盼和追求。
寨子里的茅屋大致可分成两类，一类是单层茅屋，供无婚姻者（无论老少）居住，另一类是两层茅屋，有配偶者居住，楼下养牲畜，楼上住人。
佤族的撒拉房，也就是“公房”，寨子里青年男女谈情说爱的地方，也可供寨外人留宿之用。
在水碓房旁可看到寨子外的山景。
朝阳毫不吝啬的将金色涂抹在山林梯地上，山色清新，润眼洗肺。
高山茶叶的种植和销售是翁丁族人赖以生存的重要方式之一，游客也乐于品尝购买那些原生态的民族食品和药材。
佤族曾有个彪悍的习俗——猎人头祭祀，男子的成人礼也要以猎到外族人头尤其是汉人人头方能过关，1957年后政府说服头人将人头祭改以牛头祭。
大树后面就是曾经的人头祭祀地，竹竿模仿的是“人头桩”。
寨子外围，古树环抱似树墙，高大粗壮的龙竹间杂期间。这里，每一户都有一个储藏粮食的茅屋，夜不闭户是寨子传承了四百年的习俗。
寨子后部，这棵约六人合抱的大树后面，是村民的先人埋骨之地。这里古树参天，青草森森。
几只牛头从树上脱落了，蚂蚁群在地上的牛角里忙碌着。
墓地周围，参天古木几乎站成了化石，在这里拍个古墓修仙的电影倒可以不用特效了。
这大树分裂成四棵粗大的树干，一个男孩儿在横卧的树干上耍乐，树下右边这条小径就是寨子送葬队伍的必经之处了。
茅屋挨着大树，大树环绕着古寨，看到大树说明到了村边。
不远处，循环播放着曾唱响中国的佤族民歌《阿瓦人民唱新歌》，这里是村民与游客共舞的场所，收费的。
“非遗展示厅”，进去，吸收知识去。
展览厅里，有日杂和农耕用具，有佤族服饰，但身着佤族服饰的模特大都做俯卧状了。除了一大一小两个木鼓和两个嘻哈木雕外，厅里就是牛头的白骨了。
展厅外的场地，有几个佤族纺织品摊位，缝纫中的佤族妇女。
“翁丁佤族民族民间传统文化培训班”，也是党员服务驿站。
古树葱茏，护佑着这个数百年的古寨，这个人与自然和谐相处的优秀生态环境。
走出寨子，迎宾队伍已散了，红衣老人仍在，参观过民俗展览厅，知道了他就是寨主，我走上去对他说“江三木喽”，他也笑吟吟的回赠“江三木喽，江三木喽”，他示意我去拍一下“那个”，“这是最重要的啦”，他用了一个相当职业的姿势，站在“中国最后一个原始部落”标志碑旁让我拍了照。
要记得佤家的祝福语，叫做“江三木喽”，吉祥如意的意思，学会这四个字，你就可以在佤家交到朋友了。
出寨后，等在停车场的昂噶迎上来，很认真的看了看我的额头，问我“你的摸你黑呢？”，知道我出寨时洗掉了后，她好一顿跺脚，遗憾的说，“哦，留着啊，那个小黑点是寨主为每个进寨游客祈福避灾的祝福啊，你留着就能留下好运不是”，她的沮丧居然传染了我，有点后悔了。
车上，昂噶说，其实，翁丁寨的村民已然迁居，政府专门给他们建了新寨，留下的旧寨只是为了保护佤族历史，为了保护遗址，为了旅游专用了。
“喏，那里就是翁丁新寨”，昂噶指着对面山坳说。那里，依然有蓝天白云相伴，依然有绿树翠竹环绕，依然有刚劲的山风吹拂，新种植的小树正在努力生长。
我们离开勐角，接着奔向旁边勐来乡的沧源古岩画。
昂噶抄了近路，从几个村寨穿过，遇上熟人就热情的打着招呼，不时给我们做些讲解。“哦，上面是一个傣寨”，乡间公路左边的高地上有一个傣族聚居地。
请昂噶停车，跳下来拍下了新式傣寨。
艳丽的蓝色竹楼，橙红的缅寺，浅黄绿色的水稻田，深绿色的苞谷地，墨绿色的山体，一幅可由五个色块组成的画面，让人心旷神怡。
岩画的入口。
岩画是3000多年前的当地古代先民用矿石颜料留在岩壁上的画作。
铺有石板的游道引导着访客一直向上走，不一会儿就热汗涔涔，林中飞着很多黑蚊子，热情的追踪着汗味儿，让人感受不到山林的寂寞。
爬山走得汗流浃背与黑蚊大战要崩溃时，看到了岩画。
这里是山巅，山风一吹，汗也没了，黑蚊也没影儿了，满眼的岩画，那可是三千多年前的古画哦。
昂头向上看，画上的人物和牲畜都很小。
镜头拉近了再拍。
这边的岩画是“云南省重点文物保护”对象。
一百米外，另一块岩壁上的画作。
有“全国重点文物保护单位”的碑刻。
现代人可借助很多手段来观赏垂直岩壁上的岩画，不知古人当时是怎么爬上去作画的。
这里有位老者拥着一小堆不知名山果和几朵灵芝，眼巴巴盼着有人去买。午餐时间，他拿出一节甘蔗啃着，用袖子胡乱擦着嘴上的甘蔗汁，有些失望的看着离开的人群。已走在回去的山道上，我们又回去把钱放在他的山果前。
岩壁前，大片的龙竹遮天蔽日，也许对岩画的风化起了积极的阻碍作用。
下面有些龙竹的直径竟比成人的大腿还要粗壮。
勐来寨子干脆就是标志性的牛头式寨门，向路人昭示着佤家的图腾。
山下的沧源县城，被阳光温暖，被白云安抚，在这块土地上，与白云相依相伴的不只有翁丁佤家，还有其他人家，比如傣家，彝家，拉祜家……他们相亲相爱，和睦相处，市场里有他们的相互嘘寒问暖，山林间有他们的欢声笑语，打歌场上各族群牵手歌唱，他们不再惧怕自然灾害，呜不是？（尾音一定要上扬）……
不免想到了美国著名历史学家威尔·杜兰特在他关于世界文明的系列著作里，他强调了一个论断，说的是愈原始的社会，愈会萌发“共享”（共产主义）的萌芽，原始部落的每一个成员都乐于共享，不仅共享公共所得，还乐于与人分享个人所有成果，包括采摘的浆果、打猎所获猎物或伴侣，皆因为受限于低下的劳动生产效率，需要人人互相扶持共度难关，这是原始部落的共性。可惜，生于19世纪的杜兰特没能有机会看到中国的佤族，是怎样从原始社会一步跨到20世纪后，在大幅提高生产率的同时，还能保持原有共享的“朴素共产主义”的民族习俗与其他民族在一个共生圈里相互融合相互关爱的。
演变中的民族生存形态和生存方式对“文明”的影响，仍旧是值得付出研究热情的主题，这是后话。
更新于 2019-11-09
