上礼拜六，梵克雅宝「雅艺之美」典藏臻品回顾展在北京今日美术馆开展。这个展览尚在筹备初期时我就听到了风声，在规模上它甚至超过了去年世家在京都的年度大展，题材也更宽泛，大家从展名中就能窥见一斑：典藏臻品——够格儿进入到这三四百件豪华阵容中的，都是梵克雅宝创作历史上的代表作、标志性专利发明、珍贵宝石集锦、名人拥有，与其他形式艺术交融而成的或是重大历史事件的见证之作。简而言之：那些有谈资的作品。
从这个角度讲，我认为此次大展是普通爱好者了解梵克雅宝的一个最为全面的好起点。更难得地，这样的展览，终于给放到北京来落地了。
之前我朋友跟我讲去的时候喊她一起，我说好，结果她来了，背了个跟自己体重差不多的相机，镜头长长短短的一书包，很像公园里拍花儿大爷的那种装备，真的很优秀。我当场倒退了一步，她白了我一眼说：怎样啊，拍照是我们穷人唯一拥有珠宝的方式啊！
好的，听起来的确有共鸣，本文的所有配图就来自于这位朋友好了。
明天又是周末，我估计很多人一早定了票，那么我就在这里快速唠叨两句这场展览的观赏重点，特别是帮大家在观看逻辑和必看展品这两方面标一标红（这次的很简单好理解）。希望大家一场看下来，都在心里的某个地方拥有过了一两件那就再好不过了。
展览的基本信息
其实这次展览是有延续性的，续的是2012年在巴黎装饰艺术博物馆举办的那次臻品回顾展。六年之后，从巴黎到北京，展品亦随时间推移而有所增补，最终形成超过三百六十件的高级珠宝臻品共聚一堂的景象。
我认为这一方面展示了梵克雅宝的创作深度，要知道，某些品牌二十件作品就敢做个展啊；另一方面当然是值得钦佩的品牌格局：比起做爆款快速敛财，更重要的是花时间修复和完善一个齐整的典藏系列。过多少年再回头看，这可能才是一个珠宝世家的筋骨。
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现场布展是由长期合作的Jouin-Manku事务所担纲，基本上来说围绕着“水墨森林”这个概念来营造，很懂得贴近中国文化。甚至地毯、壁纸、帷幔都随着年代和空间变化由浅至深，配合整体深灰+蓝色调，试图让参观者有种走入水墨画深处的体验。我自己的感受就是很安静、禅意四溢的一个布展，当然一定要选在工作日去，体会更猛烈。
展品方面，从大面儿上看来源分成两个方向，都在展品下方的标签上注明了：一是梵克雅宝典藏系列。这个系列的珠宝大多是典藏总监Catherine Cariou女士收到各路线报后从世界各地的拍卖会、私人卖家、甚至古董市场上一件件收回来的，从零到一千多件这个系列逐渐丰满的过程可想而知耗费了多少时间、财富和心血；
二是私人藏品系列，这个系列我着重推荐大家留意。私人藏品的意思是，这些梵克雅宝的作品已经被某位买家收入囊中，为了支持这次大展，又再度借回给世家做展出的。
坦白说看完了我十分感慨，感慨的点并非买得起买不起这件事，而是这些买家真正好眼光，大部分作品并非徒有大颗珍贵宝石的堆砌，而是在艺术美感、宝石表达和功能性上一样做到了登峰造极。敢于出手这些作品，除了财力，是真有魄力。
观展逻辑
一个大展，筋骨是布展逻辑，是如何让观看者由浅及深根据展品的摆放次序渐入观赏佳境，从而产生自己的理解，然后反过来去领悟策展人的一片苦心。去年梵克雅宝京都的至臻之艺大展，策展人松原龙一遵循了一个隐秘又高难度的策展思路：以不同时期不同空间匠人们并驾齐驱的至臻匠心来取代通常策展人会用到的“文化的融合”来表达艺术上的匠人精神，绝对是一次让人毕生难忘的、精彩的大师级呈现。
今次北京大展，巴黎装饰艺术博物馆的策展人Evelyne Possémé女士的策展思路更为平铺直叙——依照年代顺序陈列。这也是我在开头说这场展是“对普通爱好者友好型”的另一个原因。
01
小型陈列廊（1910-1930年代作品）
用来呈现展品的第一个房间，依规格被称为小型陈列厅。虽然这一间只陈列了二十世纪初品牌正式落户于巴黎芳登广场之后二十年的作品，但却在这次展览中非常重要。
原因有两个：一是二十年代是社会涌现出最多艺术形态的黄金年代，梵克雅宝在这十年中诞生了大量装饰艺术和受东方艺术影响的佳作；二是这次本身就是梵克雅宝和巴黎装饰艺术博物馆合作的展览，所以“装饰艺术”已经自带主角光环了。
在这个展区，每逢大展都会露面的标志性作品大家不要错过：
装饰艺术之前，皇室贵族中比较流行的是以奢华、钻石和繁复花纹为特色的爱德华风格。当时的梵克雅宝曾为世界上第一个拥有轮船的富豪订制了这款“Varuna”帆船管家铃。
跟着就是装饰艺术大爆炸的年代，笔直对称的设计大比例地出现于所有领域。由钻石和铂金制成的“白色珠宝”当之无愧的成为珠宝界的宠儿，那时候还没黄金什么事儿，属于钻石+铂金一统天下的华丽年代。
为了女性可以优雅的查阅时间，梵克雅宝同期生产了一批腰链表和手链表，整体风格保持装饰艺术特色。
化妆盒与烟盒也是那个时期梵克雅宝最为擅长和闻名的作品。
三十年代对梵克雅宝来说特别重要，因为在这十年，好多个专利作品陆续面世。世界经济虽然在经历持续缺血的大衰退，但文化艺术领域却反其道而行之的百花齐放。
据说Charles Arpels在拜访社交名媛Florence Jay Gould时，发现她为了方便，把随身化妆用品和打火机都塞进一只好彩烟盒里，梵克雅宝的Minaudière®百宝匣就以此为灵感应运而生。希望大家参照朋友对我的抓拍完成一张最酷的观展照片。
隐密式镶嵌在我看来是梵克雅宝极致工艺的浓缩，因为它试图展现的，是宝石的纯粹之美。
所以，工匠以巧思剔除掉宝石周围的所有支撑，转而把它们“滑进”之前设定好的金属轨道中，彼此严丝合缝，从正面看，像集体悬浮于空气当中。每个第一次近距离观察到隐密镶嵌的人，都禁不住嘬牙花子表赞叹服气。
三十年代欧洲还有一对穿衣偶像不能不提，就是温莎公爵和夫人。其中温莎公爵夫人促成了梵克雅宝在彼时的两项招牌设计：一是锁形Cadenas腕表，因为那个时候社会上的风评是女性在公共场合佩戴腕表或是看表是不雅的行为；
二是Zip项链的灵感萌芽。我之前读点历史，发现拉链本是借由战争由爱马仕的第二代掌门人埃米尔爱马仕从加拿大带到法国，引入时尚界。三十年代的人觉得这个东西时尚有趣，温莎公爵夫人就建议彼时的梵克雅宝创意总监Renée Puissant以拉链为原型设计一款珠宝。
最终，ZIP拉链项链在五十年代才真正地被创造出来，但技术探索之路，早在三十年代末就已经提上议程了。
除此之外，在三十年代还涌现了大量的现代主义风格珠宝。
02
「黄金之手」展示区
在从小型到中型陈列厅过度的转弯处，有两位梵克雅宝的「黄金之手」从巴黎专程来到北京在现场展现珠宝制作工艺，一位负责宝石镶嵌（长得帅），另一位制作珠宝框架。
业内总有人笑称，身为珠宝工匠，能在芳登广场梵克雅宝工坊拥有窗边光线最好的工位，是他们毕生追求的至高荣誉。翻译过来就是，做工匠做到这份儿上也算到头儿了，可以拿终身成就奖了。
所以这次梵克雅宝把这些应该被保护起来的工匠拉到北京现场，也算是豁命做展了。但工匠不是每天都在的，想踩着他们在的时间去看展的可以拉到最下看我的“个人观展建议”部分。
如果赶不及现场观摩「黄金之手」，旁边还有一个互动显示屏，大家可以通过触摸屏身临其境了解工坊流程，我拍了一个短视频示范一下这些地方都可以点。
03
中型陈列廊（1940-2010年代作品）
中型陈列厅以四十年代开场，很磅礴，因为大家知道四十年代是一个喜忧参半很跳tone的年代。前半截打仗打到一穷二白，后半截全世界一起相拥疗伤。这个时候梵克雅宝创造了一些主打温情牌，宣扬真善美的珠宝形象。
芭蕾舞伶和精灵就是这个时期诞生的、至今也是梵克雅宝招牌的作品。上次我也写过，在梵克雅宝的体系内，只有这条线的作品是在美国市场诞生，反过来影响巴黎的创作。究其原因，我是认为美国人对美好的认知绝大多数都集中在超级英雄拯救世界、或者象征美好的卡通形象上，这样的价值观和审美取向至今不变。
也是在战后，爱情鸟/三只小鸟胸针、雏菊戒指和耳环都陆续面世。这波创作展现了梵克雅宝极大的人文关怀，它们不仅是珠宝，更用来象征穿越了战争温暖和相互守护的忠贞爱情。
三十年代末四十年代初还诞生了梵克雅宝的另外一项专利——万用珠宝Passe-Partout. 我觉得这个发明旨在为了满足女性在不同场合的搭配，让珠宝可以“万用”的技术保障就是tubogaz煤气管工艺，这种工艺让金属不需要焊接就可以自有柔软的活动。所以项链可以扭成手镯甚至腰带，花朵可以拿下来当胸针使用。
另一方面，配合着无穷无尽的战后狂欢，配合着那些数不尽的舞会和晚宴，能够毫无遮挡展现宝石之美的隐密式镶嵌作品蓬勃发展。
从四十年代延续到五十年代，高定灵感和大型成套的黄金+彩宝作品成为主流。那个时候人们铂金+钻石的一言堂景象早被打破；新的规则诞生：黄金珠宝更适合日间佩戴；铂金+钻石更适合需要闪耀的夜间搭配礼服成套出现。
而接着上面三十年代的zip项链那茬讲，在构思了十年之后，工匠突破技术壁垒，第一款Zip项链面世。将拉链拉开后它是一条项链，拉拢闭合后就成为一件款手镯。
到了六十年代，全世界被新奇叛逆的想法所占据，似乎你可以为了争取任何权利而走上街去游行，人人崇尚自由，争着展现自我与表达个性。梵克雅宝在这十年首先展开了对印度和东方文化的大型回潮。
六十年代还有一个必看之作，就是梵克雅宝为伊朗的首位皇后制作的后冠，基本上也是逢展必到型选手。现场展示的是复制品，但与在伊朗国库里的真品并无差别。据说真品所有宝石都来自于伊朗国库，展现了彼时伊朗皇室的雄厚财力。
与此同时，古典主义风格是世家创作的另一条主线，放一张我最心爱的Fuchsia胸针，我觉得它将隐密式镶嵌、铂金和钻石的灵动融合得天衣无缝，是一件毫无瑕疵的完美作品。
这十年中的第二个创作潮流是幽默。那时候梵克雅宝为了贴近年轻人，创作了卡通动物胸针La Boutique系列，我最喜欢长颈鹿、偷吃胡萝卜的兔子，和左上角某种还没辨认出来看着像鸭子的动物。
谁承想这一系列出来以后却受到上流社会的猛烈追捧，Grace Kelly、Jackie Kennedy Onassis等等大众偶像几乎人手一件，谁又能说她们不是被这种幽默的趣味表达所吸引呢？
然后就到了1968年，终于，大家开始穿着一些缀以流苏和皮绳的宽大棉麻裙，脑门上绕一个皮绳，以love peace这些很禁欲系的词汇为口号，结成反潮流的波西米亚同盟。最适合这种服饰的珠宝——披披挂挂的四叶幸运图案长项链终于出现了。
七十年代在我心中就是一锅乱炖。民族风和超大Piece黄金套装是梵克雅宝创作的主旋律。
再往后的十年，理性和秩序同时回归。梵克雅宝在这个阶段诞生了很多看似平易近人、实则在简约当中透露古典韵味的现代珠宝。
而从千禧年往后数，梵克雅宝归入历峰集团，开始每年一个主题的叙事型珠宝创作。
而最后，我要不分年代地给大家展示一些上文提到的私人收藏款珠宝，咱们一起赞叹买家们的好品位。
特别值得一提的是最后三张的凌波仙子自动人偶装置。它在2016年的SIHH上面世，据说买家买入后这件作品连家门都没进过，就满世界的巡展。打造整台装置的珍贵宝石已不用多提，莲花、仙子、蝴蝶都会在特定时间运作，以它来ending，似乎将整场展览的格调锁定在诗意梦幻世界当中。
十件甄选必看珠宝
小型陈列厅和中型陈列厅之后，大家会进入展览的hightlight部分 ——「梵克雅宝的诗意世界」。这个展厅的珠宝打乱了年代次序，但相较而言，我认为可能是世家觉得最能代表自己宝石、工艺、故事、情感、传承和融合的里程碑式作品。所以大家无论看到最后体力有多么不支，都要掏出能量棒续一口真气，再义无反顾地找见这十件。
1.1920年代的淑女化妆盒，欣赏重点大家跟我复述一下：装。饰。艺。术。
2.1920年代钻石铂金祖母绿项链。除了装饰艺术风格之外，10颗总重达165克拉的水滴形哥伦比亚祖母绿摄人心魄。这条项链在1937年被埃及公主法伊莎收藏，此后频繁的出现于各大重要场合，佩戴率之高你只需凑近看每一粒祖母绿就能了解一二了。
3.法伊莎公主的项链旁边，就是她妈妈埃及王后纳丝莉珍藏的铂金钻石项链，妈妈当时戴着这条项链出席了女儿的大婚庆典。
4.隐密式镶嵌牡丹胸针。巧了，又是法伊莎的收藏。隐密式镶嵌的美，表面看是对于宝石纯粹的呈现，但正因为这种表达方式，珠宝才得以拥有穿越时空、在任何一个年代都能超然于潮流而成为经典的可能性。不过这位公主可能珠宝真的太多就不在意了，她的藏品使用痕迹都够重的……
5. Zip项链。四五十年代梵克雅宝有不少从高级定制服和时装领域获得灵感而成的杰作，但Zip始终对我有一种特殊的吸引力，一种更前卫和叛逆的表达语言。当然，对于这项美妙专利的唯一遗憾，是我至今还没有上手拉一下试试。
6/7.珠片设计胸针&珠片设计芭蕾舞伶胸针。两件作品诞生相隔五年，但同时选用了自三十年代起就出现于梵克雅宝设计中的珠片，随着时间推移，这种元素更容易让人与高级定制服的细节产生联系。
8.五叶胸针。情绪浓烈的缅甸鸽血红宝石胸针，特别要指出它旧时的拥有者是传奇希腊女高音、希腊船王的情人Maria Callas，也就是说，这件作品的价值除了完美的宝石，还有名人效应和背后的故事。
9.Mystere IV项链。我第一次见哦，看介绍是法国达索飞机公司主席向梵克雅宝定制了这条项链送给法国首位女性试飞员Jacqueline Auriol. 我猜这条项链的曲线和形态就象征着飞机在空中划出的轨迹。
个人观展建议
->能网上订票就网上订票，比现场买便宜。展览周期是4.21-8.5，早10：00-晚18：00，周一闭馆；
->入口处就有语音讲解二维码，先扫了再进，顺便拿个三折活页册，里面有必看的十件珠宝简介，时间有限的话，可以直奔最后一个区域「梵克雅宝的诗意世界」看这十件；
->展品下标着小瓢虫🐞的，是非常具象的、小孩子也可以理解的作品；带有小耳机🎧，是语音导览里收录的作品，大家根据数字选择即可；
->别穿高跟鞋。场内光线很暗又全场铺着地毯，很容易绊倒是其一；二来如果真的不打算走马观花，跟着导览或者现场活人导览员走下来少说也要一两个小时，你真的站不住，硬穿的话后期可能会怂怂的；
->想听活人导览员讲解的话，也没什么规则，就是十几个人够了就凑一波走，我认为这种规模（三四百件）的展绝对值得一听；
->国际上较为通行的观展准则是拍照可以，但别用闪光灯，无论对展品本身还是其他观众都挺打扰的。仔细凑近看永远比记录更重要，而且老实说，珠宝太闪了，不用专业装备很难还原其风采；
->如果很lucky的在「黄金之手」——也就是梵克雅宝珠宝大师及宝石镶嵌师——驻场展示的两个时间段去参观了，那么你拍工作台、手、宝石们、制作过程都没问题，不要拍工匠的脸，这是规矩；
->我去欧洲和日本的很多博物馆，发现市民们排队看展是传统、也是文化生活的一部分。去年在京都的梵克雅宝大展上，队伍那么长，大家就很安静地按次序观看。这两年在北京，观展也蔚然成风，那么希望大家现场注意控制音量，把美术馆真的当做美术馆而不是超市在对待；
->展期四个月，说真的没必要赶头一个月。一是人多；再一个对我这种患鼻炎很敏感又过分爱自己的人来说，精神上总会先入为主地觉得搭建后的余味儿还有点儿，再散散也不迟。
->最后，六七月的时候我也会做一场读者专场，帮大家现场导览这场雅艺之美，咱们大家就暑假见了！
开展前一日我推送了大展预告，有人留言问：你会审美疲劳吗？当时忙，随口答：对美的审美怎么会疲劳？后来闲下来再想，应该正面回答：我当然不会。
关于艺术品：绘画、建筑、雕塑、乃至高级珠宝作品，起初我们往往只留意到它们外在的耀眼，这是艺术最浮于表面的一个层面。而每次大展以不同的角度和侧重点让我们循序渐进地洞悉它们的个性、工艺特色、与其他文化的融合、皇室渊源、时代和历史背景…经过了这样循序渐进量的累计，珠宝本身的内涵和外延才被清晰而完整的呈现。而这些东西，老实说，就凭我们那点儿捉襟见肘的见识和艺术修养，还没资本疲劳。
最近我在追BBC的鸿篇巨制「Civilization2」文明，这部纪录片集结了几位业内大咖：哥伦比亚艺术史教授Simon Schama、剑桥大学古典学教授Mary Beard以及英国史学家David Olusoga来做主持。一方面算对上世纪六十年代英国首部艺术纪录片「Civilization」的翻拍，再来就是透过教授们的艺术见解，让咱们普通人对人类的起源、全世界文明的进程和如何看待艺术有点感觉。所以眼下在全球艺术爱好者群体里，火得不得了，腾讯、优酷、b站也都抢着上了。
那天我跟BBC的朋友聊到这部片子，她说：我看了一两遍根本不行，得反复看，来回来去看，每次感触都不一样。
有两个场景带给我的震撼极大。一个是开头在日内瓦艺术与历史博物馆，Simon教授面对几件被保存下来的巴尔米拉工艺品感慨：巴尔米拉的这些石头、雕像和石柱，并不只是简单的古董集合，它们不需要联合国教科文组织的证书来告诉世人巴尔米拉的重要性，并不局限于一地一区，而是属于全人类。什么是文明，什么不是，我们可以花上许久来争论，但当文明的对立面将其全部的粗暴和残忍、狭隘与毁灭欲展现在我们眼前时，我们便知道了文明为何物；
第二个是Mary教授讲宗教艺术的末尾，她伫立于西方文明的摇篮——雅典卫城巨大的廊柱下表达：来到像雅典卫城这样的地方很容易会认为，无论这儿存在过何种宗教，都已永远消失。但我想我们可以表达得再谨慎些：哪怕人终归是世俗的，但当她们来到这座历史遗迹并赞叹它的艺术和神秘时，许多人可能都在思考同一个问题——那些宗教经常帮我们去面对的问题：我们从哪来，要去到哪里；在社会中，我存在的意义是什么？我认为人们沉浸在一种现代信仰中，我们称之为文明。所以如果你问我什么是文明，我会说“比信仰多一点点”。
今天我们欣赏珠宝，看似离文明很远，但我觉得这成为一个小小的窥探入口。当我们一次次地伫立于展示柜之前，去试着了解每颗宝石的身世、它们曾被哪些人在何种场合佩戴以及这背后的象征意时，我认为是可以超越于珠宝璀璨的外在，自然而然地达到质变境界的。只要你足够有心，每个人都可以在其中得出自己心中有关它们与文明产生关联的那一点点启示。
这个过程用一句“看腻了”来总结未免有点太过粗鄙了。
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