闲来上网，不喜跟帖。常见网友自称：“我是来打酱油的。”自忖：我当亦属此类，只在网上闲逛，看看热闹，不予评论。现实生活中，我却真是个“打酱油”的。而且一打就是几十年。
酱油对于国人来说，是不可或缺的调味品。南京人口味厚重，烹调喜红烧，酱油是必不可少的。但老南京人称酱油为“秋油”。探其缘由，盖因黄豆、麦面制成的豆酱、面酱须经一春一夏的晾晒、发酵，到秋天才能浸成色红味鲜的酱汁。
南京人吃面条，图省事，用酱油兑汤，洒上青蒜、芜荽，挑点荤油，就是一碗有红有绿的“阳春面”。吃干饭无汤，就用酱油兑开水，滴几滴醋，抹点晕油，就是一碗“三鲜汤”。
三年自然灾害期间，副食品同粮食一样极度缺乏。母亲就将黄豆炒熟了，用酱油泡了当菜，这就是“酱油豆”。我读初中期间，路远，中午带饭。我也是将米、水、酱油拌好，装在铝饭盒里交给学校食堂去蒸，中午就吃“酱油饭”。
上世纪五十年代，城市普通家庭所用油盐酱醋，并不储存多少，而是临用现买，或用完再买。酱油从不买瓶装的，都是零拷, 或用瓶，或用碗，二分钱、五分钱都可以打。
打酱油的提子，半斤装，搪瓷
届时，酱园店会用容量不同的竹筒端子打给你。邻里之间也会互相登门借点酱油醋什么的。童年的我，干得最多的家务就是买盐、买酱菜、打酱油醋。每每中午放学，书包一放，就会被母亲差遣去打酱油。而我最喜欢去姜家酱园。这不仅仅是因为姜家酱园是百年老店，酱油和酱菜最为著名，更因为酱园店后作坊是我们这些“娃儿”们玩“官兵捉强盗”游戏的最佳去处。
那些硕大无比的酱缸、尖顶斗笠型缸盖，是最好的隐蔽场所。那时，我往往将酱油瓶往柜台上一放，即刻遛进后院，喊出掌柜的儿女们疯玩，早把打酱油的差事忘得一干二净。往往都是母亲等不来酱油，自己寻到酱园，那就少不得一顿骂。
六十年代末，我去洪泽县岔河公社插队。七十年代初，我开始在镇上初中任代课教师。有个同学被抽调到供销社工作。他介绍我们这一帮在社直机关单位工作的知青，认识了供销社酱醋厂的大师傅。此人原在南京食品公司酱醋厂工作，五十年代末被精简下放到原籍干老本行。
他对我们这帮“老乡”特别热情。每当我们去打酱油，他都会带我们在场院里转一圈，告诉我们哪是黄豆制的“豆抽”酱油，哪是小麦做的“面抽”酱油，哪是头汤、哪是二汤、三汤。他总是选择质量最好的“头抽”（头汤）酱油打给我们。还会让我们用手指蘸点尝一尝，那真是会鲜到骨头里！而且不管我们在会计处开的几斤提货单，他都会把我们带去的所有瓶瓶罐罐一一打满。
（岔河老街）
他还会一边灌酱油，一边念叨他酿造的酱油使用了什么独家秘诀。末尾还会唱上一段：“面抽甜，豆抽鲜，面抽豆抽一勾兑，酱油甜又鲜。”原本我们只敬他一两支“华新”香烟，见他如此客气，我们反倒不好意思。临走时，我们往往把剩下的大半包香烟全丢给他。他总是边推脱，边说：“客气客气，往后只管来打。”
后来，学校小农场收获了不少黄豆，食堂的何师傅就用它自己配制酱油。从淘洗、蒸煮到捂酱黄、晒饼、兑盐水，哪一道程序我都参与观察。到中秋节后，标准的“豆抽”酱油酿成了。尝之极鲜！从此，我们不再去供销社酱醋厂打酱油，需要时只需到食堂门口的酱缸前，掀掉斗笠缸盖，用茶缸去篾篓中间舀一杯半杯即可。
浦楼酱醋厂清代陶瓷酱缸，轮埠路，2013年
80年代初期，我大学毕业分配到淮阴工作后。仍喜欢到酱醋厂打酱油。经比较，位于淮阴县长江西路上的丰鱼酱醋厂“豆抽”最价廉物美，每公斤二元四角。缺点是咸度太大。我就用它烧菜，当盐用。
每次一打就是一大塑料桶，够用半年的。去年该厂搬迁至丁集，不便造访。
后经友邻介绍，我就骑车到位于里运河南的浦楼酱醋厂打酱油。等我兴冲冲地买了提货单，去车间里灌装酱油，只见偌大的销售车间里空空荡荡。
浦楼酱醋厂，轮埠路，2014
靠墙坐着一排女工，每人面前守着两个水龙头。据介绍：一个是罐装清汤白抽，另一个灌装红汤豆抽。都是从隔壁的仓库通过来的。再也找不到那种：跟在老师傅后面，到一只只大酱缸跟前，掀掉大斗笠缸盖，用铁舀子、加漏斗往壶里灌酱油的感觉了。
———— THE END ————
清江酱醋厂，1956年由当时清江浦31家酱园店合并而成，清代酱缸近1000口。
浦楼酱醋厂三位老职工，2013年
图片来自：杨江淮、淮水安澜秋水悠悠、网络等
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记忆淮安 | 亦庐照相馆（作者：刘季）
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