文 / 酒斛网
你知道大名庄拉菲、拉图、木桐，都曾属于同一个人吗？你知道勃艮第最著名的酒庄竟被日本人插了一脚？本文为你盘点9个酒庄不为人知的“小秘密”！
拉菲、拉图、木桐酒庄曾属于同一个土豪
尼古拉-亚历桑德·塞古尔Nicolas-Alexandre de Segur(1695–1755) ，一位波尔多的侯爵，在古老家族财富的积累和个人努力下，他曾同时拥有着著名的拉菲（Château Lafite）、拉图（Château Latour）、木桐（Château Mouton）和凯隆世家（Château Calon-Ségur）四家酒庄。连当时的法国国王路易十五见到他都要喊他一声“葡萄酒王子”。
塞古尔最经典的一句话莫过于：“我在拉菲庄园和拉图庄园酿造葡萄酒，但我的心却在凯隆世家。”于是有了凯隆世家酒标上经典的心型图案，今天被很多葡萄酒爱好者奉为“爱之酒”。
图片来源：wine.thenote
最后一个进入1855年列级庄名单的五级庄
1855年第二届世博会在法国巴黎举行，为了把法国人引以为豪的顶级葡萄酒推向世界，4月18日，波尔多列级酒庄名单出炉。在之后的150年间，这个名单仅做了2次修改：一次是1973年6月木桐庄园（ChâteauMouton Rothschild）晋升一级庄，另一次就是1855年9月16日佳得美庄园（Château Cantemerle）入选5级庄。为什么短短几个月后佳得美酒庄就得以进入呢？
佳得美酒标
在1855年的评比基准中，酒款历年售价是分级制度的重要依据之一，然而当时佳得美酒庄的酒几乎全部卖到荷兰，因此在法国市场上很难找到完整的酒款售价。由于佳得美仍然是上梅多克地区的重要酒庄，因此仍旧被列在评比行列中，却因缺乏价格信息，没能出现在4月公布的列级酒庄名单中，到了5月定案之时，巴黎世界博览会的波尔多列级酒庄地图上，仍旧没有佳得美的身影。
当时庄主Caroline de Villeneuve-Durfort女士为此极力奔走，找出各种交易记录证明自家酒款的平均售价，不但高于名单中的其他酒庄，也高于交易商手上记载的历史价格。于是同年9月，佳得美酒庄才得以回到列级酒庄之列，成为最后一个加入的酒庄。如今，佳得美酒庄应该还在为当时的努力而感到庆幸！
勃艮第最著名的酒庄被日本人插了一脚
在勃艮第，和罗曼尼·康帝齐名的酒庄非勒桦酒庄（Domaine Leroy）莫属。勒桦酒庄的现任庄主拉露·比兹·勒桦夫人（Lalou Bize Leroy）一度掌管着罗曼尼·康帝的命运，直到今天，她仍拥有罗曼尼·康帝四分之一的股份。
Lalou Bize Leroy
拉露是自然动力法的绝对支持者，不仅完全拒绝使用化学合成的肥料与农药，还像敬拜神明一样照料葡萄园。这种做法在别人看来很疯狂，但只要品尝过她酿出的葡萄酒，就没人敢多说一句话了，她的出品让几乎所有重量级酒评家给出史无前例的高分。
然而所有的一切都是有代价的。为了酒庄的发展，她曾押上全部身家在寸土寸金的勃艮第置地。1988年，拉露决定和日本经销商高岛屋（Takashimaya）集团合作来获得更多财务上的支持，出让酒庄33.6%的股份给日本高岛屋集团。这件事曾在当时的法国引起轩然大波，有法国官员以爱国的名义干涉日本人入股勒桦酒庄，更有人直接指出日本人入主勒桦是想间接控制罗曼尼·康帝。最终，高岛屋集团成功取得勒桦三分之一股份，在日本人的全力资助下，勒桦酒庄葡萄酒的品质也得到进一步的升华。
19世纪，西班牙酒被贴上波尔多的酒标行销世界
当时的波尔多葡萄酒被装在橡木桶里运往海外市场
十九世纪五十年代开始，波尔多葡萄园不断被白粉病困扰，产量大幅降低。靠贩卖原酒为生的波尔多酒商常无法收购到足量的原酒供应市场。这一切都被商业嗅觉敏锐的巴斯克人（生活在法国和西班牙的边境）看在眼里，当时恰逢里奥哈和巴斯克之间铁路建成通车之际，巴斯克人依靠地理优势向波尔多人大量销售来自里奥哈的原酒。波尔多人再将这些来自里奥哈的原酒贴上波尔多的标签销往国际市场。
十九世纪末，根瘤蚜虫席卷欧洲葡萄园，几年之内，法国的葡萄园毁于一旦，波尔多当然也没能幸免。波尔多酒商不甘失去市场，大批波尔多酒商翻过比利牛斯山到里奥哈重立门户，开始在里奥哈酿造“波尔多酒”，这些酒随后被运回波尔多，再销往国际市场。
当时一位做原酒生意的西班牙人RafaelLópez de Heredia意识到：一旦波尔多的葡萄园从病害中恢复过来，这门生意将很难持续。他开始向法国人学习酿造技术，并于1877年在里奥哈当地建立了以自己名字命名的酒庄——R.López de Heredia(洛佩兹雷迪亚酒庄)。作为里奥哈最古老的三家酒庄之一，这家酒庄至今仍被认为是传统里奥哈的卫道士，经典的韵味十足。
奔富顶级葛兰许是一款“大区”混酿
奔富葛兰许诞生于1951年。当时的酿酒师 Max Schubert 1950年从欧洲游历归来，在了解了波尔多的酿酒技术后，也想要酿造一款可以媲美波尔多顶级葡萄酒的质量和陈年潜力的葡萄酒。
一同品鉴奔富葛兰许
和其他旧世界国家酿造顶级酒的方式不同，奔富葛兰许所采用的葡萄并非来自同一个庄园，而是来自巴罗萨谷内各个合约葡萄供应商。
这就意味着挑选品质优良的葡萄成了每年酿酒师的重心，而不是特定的葡萄园，故而每年的葡萄酒都会有细微的不同。
大多数加州酒都被美国人喝了
美国作为新兴的葡萄酒大国，以纳帕谷为代表的加州酒在国际市场上的成功是有目共睹的，前不久更是横扫了2015年“葡萄酒观察家”榜单前10的半壁江山。
虽然名声在外，但加州酒最大的市场其实是美国国内市场，超过加州酒80%的市场是在美国国内，剩余不到20%的葡萄酒出口到全世界几十个国家，这就不难理解为什么我们在国内买到的加州酒价格普遍较高，很重要的一个原因就是加州酒并不愁卖。
斯拉沃尼亚橡木桶和斯洛文尼亚没有半毛钱关系！
斯洛文尼亚（Slovenia）位于图片左上角，斯拉沃尼亚（Slavonia）位于中心红色区域
斯洛文尼亚（Slovenia）是前南斯拉夫的加盟共和国，西面是意大利，北面是奥地利，东南是克罗地亚，目前是前南斯拉夫最发达的地区。
虽然和斯洛文尼亚（Slovenia）的拼写和发音很像，斯拉沃尼亚（Slavonia）确不是独立国家，而是位于克罗地亚东北部地区的波热加-斯拉沃尼亚县一代。意大利最著名的两种酒巴罗洛和巴巴莱斯科酿造最常使用的斯拉沃尼亚橡木桶（Slavonian oak）就来自这里，最小的有2500升，最大的据说有10000升。
斯拉沃尼亚大型橡木桶和普通规格橡木桶
相对于225升的法国橡木桶来说，斯拉沃尼亚对葡萄酒的影响比较缓慢，会起到柔和单宁、产生微妙的风味的作用。斯拉沃尼亚橡木桶的纤维非常致密，有着很好的稳定性，洗净风干后可以再次使用。
意大利最有名气的布鲁耐罗葡萄酒其实是个暴发户
从中世纪开始，托斯卡纳东南的Montepulciano教区以桑娇维塞酿造的葡萄酒曾风靡一时，这里最高等级佳酿被誉为Vino Nobile Di Montepulciano，长期只提供给当时的贵族家庭和教会高级教士阶层，即今天我们了解的“贵族酒”（Vino Nobile）。16世纪时教皇保罗三世曾赞誉它是最完美的液体；19世纪伟大作家大仲马也不止一次提及。
不过近几十年，贵族酒的风头大有被相邻的经典基昂帝（Chianti Classico）和布鲁耐罗（Brunello）遮盖的趋势。其实相比贵族酒，产自Montalcino附近的布鲁耐罗葡萄酒才是真正的暴发户：1960年，这个村子只有11家布鲁耐罗的生产者，进入二十一世纪，布鲁耐罗的生产者数量翻了20倍，达到200多家！虽然历史很短，不过布鲁耐罗葡萄酒的品质却是蜚声国际，大有一副后来者居上的态势！
全世界葡萄均价最高的产区是…
2014年香槟区每公斤葡萄的平均价格为6欧元（约为41元），特级园的葡萄最高达到7欧元（约为47元）。西班牙Cava起泡酒同样采用传统法酿造，但是在Cava最著名的产区Penedes，每公斤葡萄的价格是0.6欧元，仅是香槟的十分之一。
德拉皮耶（Drappier）香槟坊的总裁Michel Drappier表示：“香槟葡萄更加昂贵是因为在法国北部种植葡萄比在西班牙佩内德斯更加困难，产量低，并且为了获得更好的果实，每公顷的种植密度（约为8000株）非常高，这就需要更多的人力投入”。沙龙香槟（Champagne Salon）的总裁Didier Depond说：“香槟区内的葡萄有着严格细致的规定，这种独一无二的方式保证了更高质量的葡萄和葡萄酒，如此便反映在了葡萄的价格上”。
酿造香槟酒的葡萄这么贵，也就不要怪香槟卖得贵喽！
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