行走丨黄河龙门与韩城

黄河陕西侧晋陕大峡谷的尽头，是历史文化名城韩城。韩城的黄河龙门与山西河津禹门口是同一处黄河峡谷。

“黄河三激浪，平地一声雷” 说的就是龙门浪急，惊涛扑岸的壮观景象。

龙门的位置正是现今铁路大桥跨跃的那段黄河，那里岸边石壁因修铁路的需要而炸矮取平了一截。

《墨子·兼爱》中记载了龙门峡谷是大禹治水时开凿，为纪念大禹的功勋，韩城地方在黄河岸边离龙门不远处建有禹王庙，供民间百姓祈祷求福。

北魏郦道元《水经注》也记载：“龙门为禹所凿，广80步，岩际镌迹尚存。”

从龙门溯河向西约三千米，有黄河上另外一个 “石门”石门更窄，宽度只有38米，这里是黄河上最窄的峡谷，也是历史上兵家必争之地。

唐高祖李渊、唐太宗李世民与刘武周就曾在禹门口鏖战。

抗日战争时期，第二战区闫锡山部晋绥军61师与日军在禹门口激战，中国守军以巨大的伤亡，夺回禹门渡口，使日军终不能入陕西半步，现在石门摩崖石壁上还保留着当年的炮楼和弹洞。

龙门巍巍、往事悠悠、千古江山、浩浩黄水，似乎一直唱着一曲荡气回肠的山河壮歌!

韩城梁带村芮国遗址保留了两周时期完整的封国遗址，在我国境内是首次出土，西周的贵族分为公、侯、伯、子、男几个等级，芮国的国君是一位伯爵，但其生活的奢华程度让人吃惊，另外，西周玉雕、青铜器的制作，还有珠宝首饰制作的工艺水平，有些甚至在今天也是精品。

韩城老城非常厚重，历经数百年的风风雨雨，能够较为完整地保留下来，真是奇迹。

保留下的不仅仅是一个古城的躯壳，而是一种形态，一种精神、一种生活方式、一个自给自足的自然经济状态下，古代城市意识形态的固化表现。

进入古城首先看到的是城隍庙，里面供奉的城隍老爷就是闫王爷，那些黑、白无常，那些十八层地狱里的恶鬼和形形色色的刑罚雕塑，让人想起但丁的《神曲》，不过《神曲》里最恰当的位置是留给虚伪的教皇和那些冠勉堂皇的主教们的，而城隍庙里一切血淋淋的威胁和恐吓，都是叫小民要规规矩矩，尊守封建制度下的秩序、人伦、规矩。

即包括君臣、父子、夫妻、昆弟、朋友之道，及儒家忠孝节义和耕读传世的家风之类。

城隍庙活生生地立在那里，它天天告诉当时市井上的小民百姓，你的是普通的芸芸众生，你的生命和自由都是渺小的，不值一提的，你的所有举动不可以越雷池一步，否则必有十八层地狱伺候。

这种教化是古代封建社会的政治需要，它培养出的是必然是穷尽一生积蓄去捐门槛的祥林嫂，或者是 “你也配姓赵？” 的流氓无产者阿Q。

至于对统治民间的帝王们，则没有要求，他们是 “真龙天子” ，老百姓只能颂圣，只能 “致君尧舜上” ，不管这个帝王本身是多么不堪。

除了这座恐吓教化愚夫愚妇的城隍庙外，韩城还保留了颇具规模的孔庙，底层百姓唯一可以改变命运，进入社会上层吃官饭的途径是科举考试。于是 “万般皆下品 ，惟有读书高”、“书中自有黄金屋、颜如玉之类” 之类的诱惑，便赤裸裸地灌输给市井小民。

另外就是武财神关帝庙，这是韩城商人供奉的神，主张忠和义。

韩城还有博物馆，寻找中把古城转了一圈，发现博物馆就是古城的建筑群，它较为完整地勾画出一座历史古城的市井画卷，无论是观光还是考查研究古代社会的形态，韩城都可以来看看。

古城有一条小吃街，那是吃货的天堂。

关中平原盛产小麦，所以陕西人的饮食以面食为主。臊子面、潼关肉夹馍、羊肉泡膜、辣子粉皮⋯⋯陕西和四川一样，人们吃饭离不开辣椒，小吃街把陕西的民俗文化和饮食文化展示无余。

韩城最引人关注的是汉太史令司马迁故里，他的祠与墓均在这里。

从黄河龙门向南20千米便是芝川，那里有司马迁的家乡。芝川界内有一座名叫韩奕坡的小山丘，汉代太史令司马迁的祠与墓就在山颠。

要上韩奕坡拜谒司马迁祠，先要走过一座宋代古桥，千余年来，古桥几经水毁，明、清均有修缮，最后一次，是1935年西北军将领杨虎城和时任陕西省主席的卲力子，共出35万块银元重修的。

过了古桥，再沿着一条千年古道攀爬而上，由于日久年深，用巨大砂页岩铺成的古道，已经被行走的人们用鞋底磨得凸凹不平、十分难行。

顺路而上可见三重山门，均书 “史笔昭世”、 “高山仰止” “太史公祠” 等匾额。山顶最高处，有一座幽静的院落，院里古柏森森、松涛阵阵，前院正面的房间为祠，有太史令司马迁塑像，后院为司马迁的 “汉太史令墓” 。

站在司马迁的墓前，首先想到唐人刘知幾讲史家要有 “三长”，“才、学、知 ” 缺一不可。鲁迅盛赞司马迁的《史记》是 “史家之绝唱，无韵之《离骚》”，一人著三千年青史，实为天人！

太史令亦自诩 “究天人之际、通古令之变，成一家之言”！实是愧刹后学。

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