这篇文章是接着上篇《朝鲜半岛》来说的。当我看日本篇的时候，感觉是比朝鲜半岛篇难说的。说来奇怪，笔者原本对日本了解的要比对朝鲜半岛了解的深刻，为何有如此看法？
仔细想来原因有此二种：第一，大概是中国关注日本的要比关注朝鲜半岛的多一些，如果自己的所思所想所写，有什么谬误的话，害怕方家耻笑；第二，日本虽然号称“万世一系”，但实际上还是可以区分不同时期的，不同时期的服饰风格也有展现，而笔者不是专门研究这方面的，如果乱写，真的要贻笑大方了。
不过想的太多也不是什么好事，还是写出来，请方家指教才是上策。
现在姑且就把日本历史分为三大部分吧：日本早期历史、封建时期和近代
首先让我们看看日本早期历史时期的服饰吧。
“日本原始文化和经济的生成和发展，经历了绳纹文化（约前七八千年至前3世纪）、弥生文化（前3世纪至3世纪）、古坟文化（3世纪至7世纪）。”——来自《中国与东北亚服饰文化交流研究》。
这一时期的服饰风格已不可考，在考古学上只留下了一些装饰品，例如腕饰、发饰等等。见下图：
如果真的要说出一个相似的文化来说，根据这本书的说法，日本绳纹时期的服饰风格应该接近于中国的河姆渡文化。那河姆渡文化的衣着应该是怎样的呢？下图应该可以反映出一些东西吧
弥生时代的日本，特征就是受到大陆影响特别明显，稻作技术传入以及金属器的使用，成为这一阶段的象征。
弥生时代，大陆文化强烈影响着日本，这从两件事上可以看出来。一是《史记》记载的徐福东渡一事，虽然这件事很有可能是传说，但从某种程度上证明，早在秦汉时期，就有中国人移民日本。二是卫满朝鲜的建立，以及汉武帝时期统治朝鲜，这些都有助于以朝鲜为中转站，人们把中华文明传播到日本。
与绳纹时代一样，弥生时代同样没有留下考古学意义上的服饰，但至少有一点可以肯定：弥生时代的日本是有纺织物的，而在中国的文献中，同样有日本弥生时代的服饰记载：《三国志?倭人传》记载：“男子皆露紒，以木棉招头。其衣横幅，但结束相连，略无缝。妇人被发屈紒，作衣如单被，穿起中央，贯头衣之。”因此，这本书作者竺小恩女士认为当时的日本人穿着应该是旧石器时代的款式。
但这里笔者存疑，因为在绳纹时代，大陆的青铜器和铁器制造技术已经传到日本，而且纺织技术也传到日本，怎么可能还是旧石器时代的款式呢？况且旧石器时代的款式究竟是什么，作者也没有在书中提出来。从《三国志?倭人传》的记载来看，加上《日本服饰史》的图片，笔者确信了下面这张图，应该就是日本弥生时代的服装款式。
古坟时代大致时间与中国的魏晋南北朝时期相对应，由于这一时期位于日本本州的大和国统一了日本列岛，因此在日本历史上，这段历史又被称为大和时代。
由于这一时代出土了不少文物，文物上有关于这一时期人们的穿着，所以不用臆想，下面两张图，一张为出土的埴轮，所谓埴轮就是古坟时代人们用来陪葬的陶器的总称。
这张图为后人复原的古坟时代的穿着
根据文献记载，古坟时代人们的服装材质，大多数是麻。
日本不同历史时期的称谓，可以从都城的变迁来说。
古坟时代之后就是日本历史上的飞鸟时代了，从飞鸟时代一直到平安时代前期（7世纪初——9世纪末）的这段时期内，日本全面学习中国的文化，同样包括服饰文化。让我们来看看这段时期的日本服饰吧。
这一时代同样可以分为三个阶段，分别为飞鸟时代、奈良时代和平安时代前期
1、飞鸟时代
飞鸟时代的由来，是以当时日本的国都位置命名的，公元592年，推古天皇即位于日本的飞鸟川流域，一直到公元710年元明天皇迁都平城京（即奈良）的这一百多年，被称为飞鸟时代。
从飞鸟时代的政治家圣德太子的花香中，可以看出当时中国服饰对日本服饰的影响。
从这幅图中可以看出，“圣德太子戴幞头，着圆领缺骻袍，手持笏板，脚着皮靴；两位侍女着男装，梳环髻。”——《中国与东北亚服饰文化交流研究》。
不过在日本NHK电视台的《圣德太子》电视剧中，剧中扮演圣德太子的演员，服装与上图中的不一样，这应该是日本从古坟时期到飞鸟时期的过渡服饰吧。
而女子服装可以从这幅图看出来。
奈良时代十分短暂，从公元710年到公元794年，只有短短的84年，但这一时期的日本服饰摆脱了飞鸟时代的特色，全面进入到了所谓的“唐风时代”。这从下面就可以看出。
图中男子着装是模仿中国的公服制度，不同官阶的服装颜色是不同的。而奈良时期女子的服装则与唐装非常接近。
奈良时代人们的穿着一直持续到平安时代前期。
794年，恒武天皇迁都到今天的京都，当时称为平安京，日本历史进入到灿烂的平安时代（也是笔者最喜欢的日本历史时期，大概是《源氏物语》的影响吧）。
平安时代，如果按照是否派遣遣唐使来算，可以分为前期和后期。前期历史从794年到894年，后期从894年——1192年。
平安时代前期，唐朝文化还对日本起着重大影响，而随着日本停止派遣遣唐使，日本文化开始走向独立发展道路，从所谓的“唐风文化”转向“和风文化”。
1.平安时代后期
平安时代后期，日本的服饰逐渐摆脱唐朝的影响，形成了自己独特的风格，从奈良时代到平安时代，可以很明显看出这种变化。
平安时代可以说是贵族的时代，而当时的武士阶级还在给贵族当马仔呢，因此这一时期的主流服饰审美，还是贵族的审美，日本的贵族又被称为公家，让我们来看看这一时期贵族的服饰吧。
首先是男性的服饰，分为两套，一套叫束带，一套叫狩衣。前者是朝服，后者是便服。
而女子的服饰，叫十二单衣，不过这是在正式场合穿的，如果一般的礼仪场合，就如下图所示的。
平安时代后期，武士阶层逐渐崛起，因而其审美风格成为主流，武士的审美对日本文化的影响深远，如果回顾这段历史，应该就会明白《菊与刀》中的隐喻了吧。我想，菊就代表平安时代人们对风雅和美的极致向往；而刀就是武士阶层对日本的影响吧。
镰仓幕府是日本历史上第一个幕府，而这一阶段，服饰也开始从装饰意味浓厚转变为实用，服装材料的使用也更加精简，看看下图就知道了。
这幅图同样是日本NHK大河剧《源义经》的截图，源义经是日本历史上一个著名的悲剧英雄，他是镰仓幕府创始人源赖朝的弟弟，这幅图中的源义经，穿着就是镰仓幕府时代的典型武士正装。
这幅图是镰仓时代武士阶层上层女性的正装。
不过笔者这里还想分享一张图，是大河剧《平清盛》里镰仓幕府创始人源赖朝的妻子北条政子的剧照，可以一窥当时日本武士上层女性的穿着。
室町幕府是日本第二个幕府，此时日本服饰风格，相较镰仓时代，稍有变化。
图中从左到右，依次是公家（贵族）直垂、公卿小直衣、武士素袄、武家妇女所穿的小袖。
但依笔者多年看日本大河剧的经验，最后一点我敢肯定，应该是竺小恩女士这里写错了，最后一个应该是出家为尼后的穿着。
日本战国时代，是指室町幕府末期到安土桃山时期这段历史。表现这段历史的大河剧很多，而且日本人也很喜欢这一时期的历史，好多耳熟能详的人物都在这一时期，例如织田信长、丰臣秀吉、德川家康。
下图是书中对这一历史时期日本人服饰的图片描述
从左到右，依次是武士便装、胴衣，上流妇人衣着，以及游女的服饰。
让我们来看看大河剧中的服装
左边为德川幕府第二代将军，右边为他的正妻阿江，她的舅舅是织田信长
到了江户时代，这一时期和服的形制基本确定下来。
男子和服比较简单，而女子服装比较复杂，不过典型的就是这样
其实在写这篇文章的时候，笔者也是边写边想，怎样梳理日本的服饰变革，想了一下，就写下如下文字：
其实飞鸟时代之前服饰，根本不值得一提，一点都不好看。
飞鸟时代到奈良时代，日本服饰风格是明显学习唐朝的。
而平安时代，发展出自己的特色，代表就是我们脑海中绚烂多姿的贵族服饰。
镰仓幕府时期，一直到战国时代末期，服饰的审美风格就是以武士阶层为准。
而江户时代，由于市民文化的发达，日本和服的审美，从武士的朴素，开始向华丽方向发展，直到形成我们今日印象中的和服。
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