很多相机有二十万ISO、四十万ISO，但是在实际使用中这些ISO基本用不上，我翻遍了硬盘也没找到几张高ISO的照片，这15年有拍过一张双星伴月的照片，使用的ISO达到了二十万。当时拍这张照片的时候想法就是感悟一下20万的ISO，看最后能拍出怎样的照片。
你可以看到哪怕是20万ISO，曝光正常的区域依然有一定的细节。一般人不会选择太暗的环境拍照，所以你用不到这么高的ISO，就算需要夜晚拍照咱也可以上三脚架玩长曝光，但不是所有时候都能长曝光，总有一些极端情况需要夜晚手持拍摄，这么高的ISO就是为极端环境做准备的。
有句话叫先要拍到，其次再考虑拍好，当然对于绝大多数爱好者来说拍到很简单，因为他们几乎不会遇到那种极端环境。
当然，佳能1DX算是比较老的相机了，这1/2000秒的快门速度也有点不合理，完全可以降低快门速度到1/40秒左右，然后感光度ISO3200来拍，所以我又找了一张照片，来自索尼A7R4+适马135 1.8的十万ISO照片，这是JPG直出的原图。
这是LR解RAW后未修改的图，这个参数基本能代表十万ISO的真实水平了（时间是错的别管这个）
放大看，这细节还是有很多信息的，不过A7R4的高感在索尼里也就一般，我个人认为不如A7M3、A7S3、A7R3。
极致的高感还有什么用呢？手持拍星空银河。这是一张A7R2+20 1.4的手持拍摄照片，要知道A7R2的高感比较一般。
假设我们用高感更好的A7S3配20 1.4或者14 1.8这样的镜头，快门速度设置为1/25秒或者1/50秒，感光度开到64000或者十万，以这个参数拍视频，肯定是可以拍到星空的，因为这A7R2都能做到手持拍摄星星，这A7S3没理由做不到，只可能效果更好。你想想看，曾经的星空银河视频都是拍几百张照片然后合成为视频的，如今能手持直接拍星空视频了，这是不是一个非常大的跨越？
当然，生活中我们一般用不到十万的ISO，但12800-32000还是很有可能用到的，譬如拍摄演唱会，当舞台灯光还没完全亮起的时候去拍摄，这ISO可能就得开到25600或者更高。
比如为了迅速接片往往会选择降低快门速度，这个时候就得高ISO，你看半画幅800D的高感12800也凑合能用。
当你用F4光圈拍星空的时候可能也会用到ISO12800。
Z7的高感还是可以的。
人像偶尔也会用到12800，小图画质够用。
天暗下来了，补光又影响环境，只能强行上高感了。
高ISO的意义在于让你在极端环境也能拍到想要的内容，当然对于绝大多数人来说很难遇到这种极端情况，我们一般用到的ISO可能最多12800。现在的相机高感越来越好，再配合插件或者专业的后期降噪技法，很多高ISO的照片画质都能达到我们的使用需求。
构图是使手机照片受到关注的关键。任何人都可以拿起手机来拍照，但是具有一定水准的构图，能够在视觉上吸引人并且看上去更加具有专业性。在本教程中，我们将学习10个最重要的构图技巧，以帮助您的手机照片脱颖而出。
构图是您在场景中布置关键元素或主体的方式。拍摄每张照片时，您应该问自己以下问题：
如何才能引起人们对主体的关注？
如何引导观众的视线进入图像？
如何消除场景中分散注意力的部分？
除了考虑这些问题，还需掌握十种重要的构图技巧，以帮助您改善手机照片。
照片应包含主要主体或兴趣点。该焦点能够赋予您照片的含义，并为观众的眼睛提供一个停留的地方。如果没有焦点，您的图像就不可能长时间吸引观众的注意力。
拍照时，请始终问自己“此场景的主要兴趣点是什么？” 或“我的主要主题是什么？” 包括焦点通常很容易，但是有时您需要找寻一个有趣的主题以将其包括在场景之中。
此图像中的左边的作品一个小小的人影成为整个作品中的焦点。当您浏览图像时，人影就会为您的眼睛提供休息的地方，人像虽小却让您具有想象的空间。没有人像，就如右侧作品一样，就会只是一张非常无聊的风景，并且不会长时间吸引您的注意力，也不会让作品具有更加鲜明的主题。当您使用手机拍摄时，一旦确定了主体或兴趣点，就可以围绕该焦点进行构图以引起观众最大的关注。
三分法则是关于如何在画面中安排场景中的主要元素。依据对大量的作品的研究，如果将场景的重要部分偏离中心放置，则图像将看起来更加平衡且美观。
在手机的相机应用程序中打开网格线能够显示两条水平线和两条垂直线。三分法则表明，图像最有力的区域是线条相交的四个点，我们的眼睛自然首先被吸引到这些区域。将您的主要主题放置在这些交叉点之一上，以最大程度地强调您的主题。
夕阳是大家都喜爱拍摄的题材，太阳的位置摆放有时会成为困扰大家的一个难题。在这张照片中，我将主要焦点（太阳）定位在右下角交叉点所在的位置。三分法则还建议照片中最重要的线条（水平和垂直）都应沿着网格线放置。因此，我将地平线沿着底部水平网格线放置，而照片的焦点太阳则位于水平线和垂直线相交的位置。这样既能够避免太阳居中放置的呆板，又能让大面积的彩霞能够得到展示。
使用三分法则将画面主体置于偏心的位置，可以创建更有趣、更和谐的构图，但这样做也可能会在场景中留下大量的空白空间，从而导致图像不平衡。您可以通过添加另一个对象来填充主题从而增加平衡主题的“权重”。
您可以使用“对角线原理”来帮助平衡照片中的多个主体。对角线原则规定，图像的最重要部分（主要对象）应沿着对角线放置。
如果图像的所有重要区域都位于顶部或底部，或者位于左侧或右侧，则图像看起来会不平衡。拍照时，请想象从图像的一个角到另一角画一条对角线，然后将主要被摄对象沿着这条线放置。
在这张照片中，主要的花卉都沿着对焦线放置，照片看起来非常平衡。如果最主要的两个对象都在图像的顶部或底部，或在一侧，则图像会失去平衡。通过将构图的关键部分对角对齐，可以在水平和垂直方向上平衡图像。
经常会发现有的摄影师蹲在地上甚至趴在地上拍摄，而不是从视线位置拍照，因为从非常低的角度拍摄可以帮助简化合成过程，并提供大多数人通常看不到的独特视角。
与从眼睛水平位置拍摄相比，从低角度拍摄花卉是更好的选择。能够消除了分散注意力的杂乱的背景，还具有使花朵逆光的优势，让观众在花瓣中看到更多有趣的细节。
包括前景元素是增加对手机照片的兴趣的好方法。它还能使图像空间更深，有助于将眼睛从照片的前面引向后面。从较低的角度拍摄通常可以更轻松地在前景中包含画面元素。
对于这张照片，拍摄者使用了较低的角度，使几束粉色的小花在前景中突出显示。想象一下，如果没有这些前景元素整个画面的效果会怎样？那么这张照片会变得没有那么有趣了。因此，如果有可能就在画面中包含前景元素吧。
在构图中添加线条是引导眼睛进入图像的一种好方法。理想情况下，线条应朝向主要对象，并且如果呈对角方向而不是水平或垂直延伸，效果会更好。
道路、铁轨、桥梁和河流等通常都能用作引导线。正确使用引号线是创建具有强烈视觉冲击力的图像的最强大方法之一，它将使您的手机照片受到关注。
上面的照片中铁轨成为引导线，将所有观众的视线引向远处的太阳光芒。汇聚的线条是太阳的主体地位进一步增强。当您的眼睛从照片的前面到背面跟随它们移动时，这些线条还可以增加图像深度。
如果主要拍摄对象在周围环境中不够清晰，或者周围的背景杂乱无章，那么对拍摄的照片会有较大的影响。一种简单的构图技术是用您的主体填充整个画面。这意味着您需要尽可能近地靠近拍摄对象，虽然手机具有数字变焦功能，但那样会对图像质量产生影响。采用满构图方式会消除周围的所有背景，还可以使您的照片更具亲密感。去除不必要的背景细节可确保主体能够充分吸引观众的注意力，能够拍摄出更多细节，并可以拍摄出一些独特和抽象的图像。
用树叶填充画面效果非常好。拍摄特写镜头可以捕捉到叶子的颜色和细节，并消除了叶子周围分散注意力的背景物体。对角线构图可保持图像平衡。
每当您拍摄移动物体的照片（例如步行或骑自行车的人）时，您的眼睛都会自然地跟随其移动。因此，如果要拍摄对象移动的场景，最好在画面内留出足够的空间以使画面更加具有想象的空间。通常，这意味着在它们前面留有比在它们后面更多的空间。
如上图中，将移动的马车放置在画面的右侧可为我们的眼睛提供跟随其移动方向的空间，如果它位于画面的中间或者左侧，则会给人一种即将跳出照片的感觉，而您的眼睛很快就会离开画面。
留出足够的空间让您的主体进入，可以创造出更加自然和和谐的构图。没有给移动的物体足够的空间会产生不平衡和不安的感觉。您也可以在拍摄人像时使用此原理，自然地，您的眼睛倾向于跟随人的视线，因此，在人像的前面比在他们后面要留更多的空间。
使用场景前景中的对象在主要被摄对象周围创建“框架”。如，拱门、门口、窗户、树枝和孔洞等都可以构成完美的框架。
将此类对象放置在构图边缘附近有助于隔离主体，能够更加吸引观众的视线。框架构图不仅可以增加视觉上的趣味，而且还可以为图片增添含义，因为它可以将主要主体置于周围环境中。
这张照片中的窗框营造出一副更美好更完整的画面。这种取景会增加原本平淡的画面增添趣味性，并将视线对焦在远处的风景之上。
摄影是一门艺术，而不是一门科学。关于可以做什么和不能做什么，没有严格的规定。上面的构图法则只是为您的手机创作提供了一些参考。
这些构图规则尽管在许多摄影场景中被证明非常有用，但您不应让它们限制您的创造力。如果它们在拍摄的场景没有任何作用，请不要再使用这些规则。例如，在正方形图像中，三分法则通常效果不佳，如果将被摄对象置于画面中央或边缘附近，则照片可能会产生更大的影响。
但是要打破构图规则，您必须首先学习它们。因此，请研究以上为您介绍的构图法则，将其应用于手机拍摄中，直到成为自己的本能，然后再开始学习打破它们，长期坚持看看您的手机摄影水平会发生什么变化！
01
画面中线条不平直
在很多拍摄场景中都有线条元素，例如地平线、海平线、建筑的框架线条、树干线条等等，这些线条通常情况下都要拍得横平竖直，在人眼视觉上才会有舒适感。
建筑线条保持横平竖直
因为在正常人眼真实看到的线条元素大都是横平竖直的，手机在拍照时由于没有端平、广角镜头产生的变形都会导致照片中的地平线、建筑等线条有歪斜。如果你的照片有这个问题，拍摄时要注意端平手机，后期也可以再纠正线条。
地平线保持水平
曾经还遇到新手朋友故意把地平线拍成歪斜的对角线，想要营造独特感，这反而会有不好的视觉感受。所以摄影构图一定不要让照片中本身就横平竖直的线条被拍成歪斜的状态。
02
照片前景空空如也
在拍摄一些风景照片时，切忌不能照片的前景很空，即使天空的云彩特别美特别漂亮，如果照片前景空洞，则留不住观者的眼球，照片就会不耐看。
前景很空的画面
前景有人物主体的画面
想办法让照片的前景有主体景物，比如寻找人物、飞鸟牛羊动物、房屋建筑、树林等景物，照片一旦有了前景的主体，意境感就会变得大不同。照片不能追求过于简洁，过分简洁就变成简单没有看点了。
03
背景过于杂乱
照片的构图过于杂乱，也是新手拍照最容易犯的错误，杂乱的背景会影响画面的主题，给观者带来凌乱的视觉感受。因此在取景时要特别注意寻找简洁的环境和场景，注意背景的景物不能过多，尤其要避免在杂乱的场景中拍照。特别是拍摄人物类照片，尤其要注意寻找简洁的背景环境。
杂乱的背景景物
04
画面构图比例不舒服
画面的构图比例主要是指照片中的前景、中间、背景、主体、陪体这些画面中元素的搭配。比如照片的前景太多、天空太少，就会感觉到视野不够开阔；画面中的主体景物没有在比较凸显的位置区域；画面中天空拍太多、地景太少；陪衬景物太多比较抢眼等等问题。
所以在构图时要注意把握好前景、背景、主体与陪衬景物之间的比例关系，让照片的构图有比较好的舒适感，主体景物也有比较好的凸显。
05
人物主体与背景重合
在拍摄人物来照片时，特别要注意人物不能和背景景物有过多的重合，这样会让人物主体不够突出，人物与背景之间的层次感也没有体现出来。
比如人物和背景的树重合、柱子、垃圾桶、背景的其他杂乱的人物、离墙特别近、街边的其他背景杂物等等，这些场景下背景景物会特别抢眼，人物主体不够凸显。另外就是如果人物是穿深色服装，也要注意避免人物和深色背景重合，不然人物就和背景融为一体没有主次了。
确保人物与树不重合
怎么解决呢？在取景时注意背景中不能有柱子、栏杆、突出的杂物这些抢眼的主体。如果有的情况，可以从侧面拍就不会重合了，也尽量让人物离这些背景景物更远，用人像模式拍也能很好的虚化背景。
06
风景照片没有层次
在户外拍摄风景照片时，新手摄友很多时候会拍出缺少层次感的照片，层次感是什么？层次感好的照片在明暗的对比、色彩的冷暖对比、照片的主次感体现方面都有很好的表现。
缺少层次感的照片大都看起来很平，比如照片的高光、阴影的亮度基本上一致，缺少明暗对比；照片的色彩色彩平淡，没有冷暖色彩的对比。想要解决这两个方面的问题方法也不难，主要把握好日出日落的时间段拍摄，就很容易拍出冷暖对比的照片。上午和下午的时间段可以更多运用侧光的角度拍摄，更加容易拍出光影的明暗对比。一定要避免在中午强光下拍摄。
中午强光下拍摄的风景照片
日出时分拍的风景照片
07
照片构图没有主次感
新手摄友在拍照时很容易忽视照片的主次，尤其是在拍摄场景稍显杂乱的场景中拍照，不知道应该从什么角度取景，不知道拍摄什么作为画面的主体，拍到的画面范围太大、景物很多，给观者呈现出没有主次的感受。
在游人众多的故宫可以只取建筑的局部结构拍摄
构图更加简洁，主题明确
在杂乱场景中拍摄，我们要懂得寻找主体，善于观察值得拍摄的角度，当然，也要懂得灵活取舍，那些对画面的主题和意境有干扰的元素都不应该拍进画面。先寻找拍摄的主体，再不断纠正拍摄视角，直到拍到好看的画面。
在进行摄影创作时，除了对光线有基本的认识外，还需要掌握控制技巧去正确的表现色彩。避免看起来很漂亮的色彩定格到照片上黯然失色，摄影者需了解应该色彩拍摄的方方面面。
摄影的所有表现都是建立在正确曝光的基础之上的。曝光不足会改变色彩的色相，曝光过度会让色彩变得苍白。
人眼的看会直接忽视我们认为不重要的东西，而照相机则会全盘记录。摄影者在进行构图时，要遵照减法原则，将与主题无关的、干扰性的东西从画面上减去。画面上存在干扰视觉的因素，必然影响色彩的表现。
使用RAW格式拍摄，会保存拍摄时记录的全部原始文件信息，色温、白平衡和照片风格之类的设置，完全可以后期来完成。摄影者如果使用JPG格式拍摄，需对色温、白平衡有准确的了解，在没有完全掌握前，可以使用自动白平衡进行拍摄。
色彩的表现是摄影者有意而为之。摄影者在画面中可安排色彩对比、色调对比，或结合构图形式让色彩成为主题表达或是主体突出的辅助，发挥色彩的感染力。
通过对色彩的饱和度、明度和面积等因素的把握，让一种色调成为画面的主色调和背景，而让另一种对比色集中在画面的主体上，形成和谐统一的视觉效果。
彩色摄影时代，不可忽视的色彩。摄影初学者要掌握色彩的基本知识，能够结合主题确定画面所需要保留的色彩，最终能够通过照相机定格色彩，结合突出的效果进行后期微调，最终呈现色彩适宜的摄影作品。
选景、服装及道具搭配
这次的私房拍摄主要想突出模特的身型和气质，所以选择了风格简约干净的民宿房间，整体颜色是纯白，比较能衬托模特的肤色。房间内有黑色的装饰点缀，于是让模特穿了黑色的蕾丝内衣相搭。模特妹子很瘦但线条明确，五官很英气，是成熟且带点硬朗的魅力，因此选择了干花花束做搭配，能衬托模特有些许酷的气质。
器材选择
本次拍摄我选择的器材为佳能EOS 6DMark II 相机，这台相机作为佳能入门级全画幅单反，继承了佳能相机对于人像肤色的优异表现，让拍摄的原片都有很好的色彩呈现。除此之外，其还同时具备Wi-Fi/NFC/蓝牙功能，可与智能手机联动进行遥控拍摄。特别是拍摄比较私密的私房摄影题材，一个人就可以轻松完成。
花束与身体姿态
抱着花束拍照最重要的是模特的姿态。如果抱着花束，没有体态上的变化，会略显僵硬和尴尬，所以在这个动作上，我们可以让模特肩膀和手上有些动作。
以下两张都是从通过房间墙上的镜子拍摄。第一张想让视觉集中在镜子里的眼神处，需要大光圈虚化掉镜子外的模特，尽可能虚化，突出镜内人物。EOS 6D Mark II 在表现背景虚化效果方面很有优势，图像感应器尺寸是APS-C画幅的约2.6倍，因此更容易得到背景虚化的效果。再加上这次拍摄使用的镜头是EF50mm F1.4，根据想拍的效果调整光圈就可大幅虚化背景或清晰表现画面整体。
对焦在镜子内的模特脸上，给人感觉是共同视角，模特在看自己
这张是对焦在镜子外的脸上，是“我们”在看模特
在拍摄镜子中模特的正面特写时，会遇到一个情况：构图拍摄时，手和相机会入镜。于是就只能放弃角度挣扎，多取一些画面，然后在后期的时候进行二次裁切构图，把相机入镜的部分裁切掉。EOS 6D Mark II 的高精细画质让我能够大胆的进行二次构图，而不用担心画质大幅度折损，细节部分也不会模糊，截取原始图像的50%，也能得到约1200 万有效像素的画质，细节也很锐利。
通过后期裁切得到的画面
利用散落的花勾勒身体局部和轮廓
私房拍摄很重要的一点，就是记录模特的身体曲线和轮廓。这次拍摄我选择让干花来勾勒出模特的曲线，干花的作用不仅是与身体相搭，更能表现女性身体的魅力和添加画面的趣味性。让模特趴在床上，将散开的干花摆放在后肩上，摆放思路是花头在肩膀轮廓线附近，花枝顺着胳膊和后背往下延伸，这样画面会有线条呈现。面部则是选择让花沿着侧脸摆放，整齐一些呈平行线向画面外延伸，好像花在轻轻抚摸模特的脸颊。
这两张图都是俯视视角，拍摄时利用EOS 6D Mark II 的翻转屏是非常方便的。由于EOS 6DMark II 轻量机身，对于我来说举高也可以保持稳定，在高举的情况下使用翻转屏来观察和构图拍摄，非常轻松就可以获得想要的效果，不用费劲在房间里到处找可以踩着的东西。
拍摄其他局部特写的时候，我尝试着不同的角度和构图，此时利用翻转屏＋触控对焦拍摄，绝佳组合选择！当我一只手举着相机去选择角度时，确定好想要的画面和对焦处之后，直接点击液晶屏想对焦的位置，即可按下快门，在特殊视角拍摄时，可谓是最好的帮手。以及EOS 6D Mark II 能分别记忆横着竖着拿相机时，最后选择的自动对焦处，即使改变相机的方向，也能自动切换到相应方向上，因此很大的提高拍摄效率。
继承佳能相机对于人像肤色的优异表现
作为佳能入门级全画幅单反，EOS 6D Mark II 继承了佳能相机对于人像肤色的优异表现。在拍摄私房主题的照片时，画面中需要大面积的展现模特身体，EOS 6D Mark II 对于模特肤色进行了白里透红的色彩还原，让拍摄的原片都有很好的色彩呈现，省去了后期修图调色的时间。
自动亮度优化轻松拍摄飘窗前的逆光姿态
看到民宿里有装饰房间用的几何石膏摆件，于是心思活络地拿它们过来现场布景，没想到效果还是很不错的。将几何石膏摆在飘窗前，让模特置身中间，形成一个有趣味的画面。飘窗前拍摄有些微逆光，这时候可以打开EOS 6D Mark II 的自动亮度优化功能，自动亮度优化功能可以判断照片的亮度并自动对照片进行调节，逆光下人物的脸部出现曝光不足的情况，会提升暗部的亮度使照片变明亮。
另外，在拍摄这张竖构图半身像时，模特后面的窗帘由于是白色的并且被阳光直射，所以有些过曝。这时候打开EOS 6D Mark II 的高光色调优先，可以扩大高光部的动态范围，来抑制高光溢出现象，使窗帘部分在画面中更有层次感。
1.自动模式
自动模式是当相机为您的拍摄选择最佳快门速度、光圈、 ISO 和闪光灯设置。你所要做的就是按下快门。如果你不知道要选择什么设置，也不知道什么时候需要快速拍摄，这个模式可能会比较适合你。
2.肖像模式
肖像模式会 “认为” 框架前景中有一个主题，并选择浅景深来保持人类主题的焦点，背景会模糊，已达到突出主题的目的。如果相机读取的场景为黑暗条件时，它会自动开启闪光灯进行补光。肖像模式通常在光线充足的条件下效果最好。
3.微距模式
微距模式对于拍摄比你的手小的物体非常有用，但是微距模式不会给你超级特写图像; 因此，有时你需要一个微距镜头。微距模式在明亮的条件下效果最好，并会选择浅景深来聚焦主题。当拍摄微距照片时，你的对焦也必须更精确。这是因为当你使用浅景深时，你会给自己一个较小的误差范围。
4.景观模式
广角模式通常使用小光圈 (高 f/数字) ，并且倾向于适合广角镜头，如果场景光线充足，效果会很好。如果前景太暗，它会使用闪光灯，但是你可以手动关闭它。
5.运动模式
因为运动是快节奏的活动，所以运动模式会给你至少 1/500-1/1000 秒的高速快门。使用高速快门来冻结运动，意味着闪光灯通常是不必要的 。运动模式可以与连续拍摄模式一起工作，连续拍摄图像，从而拍摄许多捕捉动作的照片。
6.夜间肖像模式
在夜间肖像模式下，相机会尝试平衡背景的黑暗，同时满足前景中照亮主题的需要。光圈必须相当宽，以允许足够的光线捕捉背景并保持物体的焦点，但同时，闪光灯对于照亮人并且避免模糊是必要的。有时，夜间肖像模式会加倍闪光，创造一种不寻常的双重曝光外观。
在大多数数码单反相机上，也会用字母表示不同模式 -- M (手动) 、 AV (光圈优先) 、TV或 S (快门优先) 和 P (程序自动)。
*手动模式下摄影师可以对每个参数进行设置
*光圈优先允许摄影师设置光圈值，相机自动设置正确的快门速度
*快门优先是让摄影师先选择快门速度 (例如拍摄运动时)，相机会自动设置正确的光圈
*P 程序模式类似于自动模式，因为快门和光圈设置是由相机决定的，但是摄影师可以手动调整其他设置
PS基本工具众多，今天的主角是钢笔工具（P）：
俗话说“一叶知秋”，一片树叶的掉落就可得知秋天的到来。我们也先从一个简单小例子开始——线粒体的绘制。下图是文献中一个线粒体结构：
该线粒体由黄色的截面，绿色的线粒体嵴构成，分解开来无非是两个形状。
绘制步骤
1、 打开PS，新建画布打开需要临摹的线粒体图片：
2、 选择弯曲钢笔工具，在线粒体上进行临摹（一个个点击），填充颜色为黄色（形状1）：
以同样的方法使用弯曲钢笔工具临摹上图绿色结构，将绿色结构（形状2）移至黄色形状中即可得到线粒体：
我们还可对线粒体结构进行美化，选择绿色结构形状2，设置填充类型：
选择渐变填充：
渐变模式有线性、径向、角度、对称以及菱形渐变，在此选择线性渐变,颜色为下图A→B：
此外还可以进行描边或者加阴影使之有立体的效果：
双击形状2:
进入界面有诸多图层样式，如下图所示：
选择内影响调节影响的不透明度、角度、影响距离等：
可对形状1进行类似操作，增加投影：
总结一下线粒体的绘制的例子，PS绘制模式图是在文献模板的基础上使用弯曲钢笔工具临摹，进行合适的颜色填充和效果调整排版即可。如果图层众多需要注意图层放置顺序，在图层，排列进行调整。
值得注意的是我们要做到和大牛的模式也有差别，不能如出一辙 ，要有自己的独特性，记得为我所用而不是完全照搬。
进阶篇
这类模式图在Cell的图形摘要中非常常见，因为考虑到现阶段科研论文数目井喷式的增长速度，要想给匆匆一瞥的读者留下深刻的影响着实不易，而且若论视觉冲击力，再凝练的语言都比不上一张有效整合文章信息的图片，这也是近年来图形摘要成为Cell系列等期刊杂志接收论文的要求之一的原因所在。
接下我们举一反三，如何绘制下图脑结构示意图？
通过学习线粒体结构的例子大家应该能够对这个模式图的构成一目了然：
形状1,2,3无填充，但进行了黑色的描边，填充颜色旁边可进行描边设置：
形状2中有形状5,6,7，分别进行了不同的颜色填充和阴影效果。
再来个复杂的例子，大家可以拿来试试手。
结语
只要功夫深，铁杵磨成针。只要沉下心来慢慢临摹和调整，就会画出好看的模式图，祝大家早日发文章！
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