如果食材主味足够鲜香，就可以用极简的方式烹饪，例如西北和内蒙的羊肉。
但食材主味一般，却营养丰富时，用调味料把难以下咽转换为可口美味，就是烹饪这件事的真谛了。
补充食材缺失的鲜香，变食物为美食，让人有兴趣去尝试，从而获得更多的营养，这大概就是调味料的使命。
纯洁的糖，盐，味精。浓郁的香料八角，花椒，辣椒。诱香的小料葱，姜，蒜。
以上几位，是调味料界的佼佼者，盘踞于各家各户的厨房里，为味道默默耕耘。
但要说起谁是调味料里的天花板，百味之首的盐，恐怕也算不上。
与单一味道的糖、盐不同，经历过时间沉淀的发酵集团，积累了“醇，香，鲜”以及各自专属味道的酒，醋，酱油才算是调味料里的王者之师。
酒不仅点拨出诗仙李白的字字珠玑，也成就了花雕鸡，醉蟹这类的传统名菜。
西湖的鱼，如果没有遇上醋，鲜甜可能会被腥味压制半生。
苏轼一生奔波，一遍遍走马上任的路上，把酒问青天的时候，怕是也在惦记着锅里被酱香滋养的东坡肉熟了没。
获取发酵类调味料，需要付出更多的劳力和时间，作为回报，他们还给了劳动者一个复合味型的全能调料。
酱油“酱，醇，鲜，甜，咸”；醋“酸，醇，鲜，甜”；酒“醇，鲜，甜”，各个都身怀六甲，孕育着讨喜的味道。
只不过，发酵集团被无良商家盯上以后，用了众多“科技”手段，调制出他们以为满足现代人味觉价值观的产品。
还以为是为人类造福，结果把自己感动的稀里哗啦，却被消费者嫌弃的一塌糊涂。
之前写过不少关于酒，醋，酱油的文章，希望朋友们选购的时候擦亮眼睛，避开雷区吧。
这篇文章，也算是一份作业，展开来说一说酒和醋的妙用。
免得大家只会用酒焯肉，用醋蘸饺子了，浪费了他们二味的“醇”，那可是暴殄天物呀。
正式开始之前，我们先来弄清楚一件事情，所谓的“醇”到底是什么味道？
醇，“酉”字旁，意为：酒味浓纯。
这样看来，醇应该是形容词，大概是用来评价酒味的。
酒是人类驯服霉菌的第一批产物，写法为水+酉，仔细研究，我们会发现，发酵有关的产物，似乎都跟酉有关系。
醋，酒，酱，酪都是发酵产物，后来还衍生出了周边的“酸，酷，酌”等等。
传统名菜花雕鸡
酒品的好坏，醇厚程度，是一个重要指标。
而厨师做菜做菜，也会追求味道的厚度。
举一个极端的例子：一锅白水，毫无味道。
加一点盐，会有淡咸味，但味道单一或者说清薄。
加一点糖，会在咸味后，回一点甜味，这个时候味道就变厚了一点点，算是淡薄吧。
加一点味精，鲜味会提升，味道能再厚一些，算他寡淡。
这个时候白水虽有了一些味道，勉强称得上是汤了，但直接喝的话，几乎所有人都无法接受。
打上些蛋花，扔一小嘬虾皮和紫菜，就会有很多人勉强能接受了。
不过细品的话，味道可能够了，但厚度还是会差一些。
如果多炖一会儿，让食材的味道彻底释放出来，把寡淡的水里多填充一些鲜甜，入口味道可能会轻一点，但持续性会更强，还会有淡淡的回味。
把整个过程看完，再回头对比下。
开始的一锅白水，和后面煮成的一碗汤。
通过加料，实现了味道的从无到有。通过慢煮，实现了味道的从薄到厚。
但我们看到，早餐摊上的馄炖，都是直接用馄炖汤冲出来的，没有久炖取汤的过程，那味道怎么变厚的呢？
答案就是汤里的酱油和醋，酱油与醋在发酵的过程中，堆积出了浓厚的味道，用水稀释后，薄厚程度，刚好达到食客的喜欢。
醇，我们可以理解为一种味道，但我更喜欢把他当作一个对味道浓郁程度的形容。
发酵时间越久，堆积的味道因子越多，则越醇厚。
解释完醇，还要解释下，这篇文章里，为什么我要说酒和醋的醇，而不是酱油的醇呢？
两个原因，相对来说，酒和醋的味道更单一。
同时乙醇和醋酸相对更不稳定，也就是说，酒和醋的本味更容易挥发，只留下虚幻的醇香。
而用酱油提醇的话，还要顺带增加他更为浓郁的酱香。
酱香属于“顽固”的香味因子，在某些不需要他的场合里，也会是“异味儿”的存在了。
以上就是用酒和醋提醇更容易的原因。
接着聊聊用酒做菜这事儿
酒目前被用到做菜上，大家的主要目的是用他去腥。
没错，乙醇分子小，某些藏得深的腥味因子，也能被他逮到，再加上大部分提供腥味的物质溶于乙醇，而乙醇高温下又容易挥发，所以酒在去腥这件事儿上，比张飞吃豆芽还简单。
酒在去腥的时候，顺便干了件小事，但对于味道来说，绝对是大事。
因为分子小，在食材内部进出阻力就小一些，有了酒的穿针引线，味道的进出也会进展顺利一些，所以酒的隐藏技能，是提高味道的渗透性。
外加发酵时菌群产出的独特香味，和原材料蛋白质分解后产生的游离氨基酸，让酒在鲜香的搭建上也出了一份力气。
那什么酒适合做菜呢？我的答案是，只要是真酒都可以，但料酒不行。
啤酒，啤酒度数相对来说低一些，但好处是甜味更浓，而且他有其他酒都没有的秘密武器，二氧化碳。
二氧化碳比乙醇还不稳定，遇热后扭头就走，但走的时候，能带走更多异味，顺便把香味诱出来一些。
笔者习惯，用啤酒代替水，参与烧炖的菜品，久炖之下，可以把乙醇全部放走，代价是啤酒花的香味也挽留不住。
白酒，相对度数最高，醇香味最浓，可以起到花小钱办大事儿的效果，少量就够。
白酒的主要服务对象，是腥膻味最浓的群体，例如牛肉和内脏。尤其是肥肠，心，肝这类的食材。
老饭骨大爷做火燎鸭心，用白酒，还得用茅台，在酒燃烧的时候，酒香衬托着菜香更能抓人味蕾。
黄酒，黄酒是目前用于烹饪最合适的酒类，酒精度不高不低，价格不贵，醇香浓郁，去腥增香提鲜效果都很棒。
更别提黄酒的极品，花雕酒，用他做菜，有点药到病除的感觉。
料酒，得说料酒这个产品的初衷应该是好的，但到现在，料酒这事儿，也就剩初衷是好的了。
调制进去的所谓香辛料，倒不如说是调制进去了异味儿，而且会有一些增鲜剂被加进去。
本来是去异增香的调味料，如果用他，成了添腥增异了，所以才有了越来越多人不用料酒的习惯。
酒蒸蛤蜊
酒因为渗透和去腥的作用，所以他可以在烹饪前期码味阶段就介入。
肉丝码味：
盐，酒，酱油，胡椒粉，用手抓匀
肉的状态不好，可以补点葱姜水。
淀粉下进去，用手抓匀
最后下油，用手抓匀
这个方法，算是个基础款的码味方法，可以根据实际情况增减调料，但不能省略步骤。
开火以后，如果是烧炖的菜品，炒料阶段，可以以呛酒作为结束。
凉油下香料，八角，香叶
中小火慢升温，让香味彻底激发
温度上来，葱姜下锅呛香
加水前，直接下酒呛香，然后再下酱油呛香，用到醋的话，也呛一下。
但要分别呛，呛香了一个，再呛下一位。
如果是炒的话，食材下锅，温度再次上升以后，沿着锅边高温的地方烹酒。
烹饪的中期，如果还有顽固的异味，或者是一些漏网之鱼，也可以再少量的下一次酒。
由于酒精的挥发，并没有想象的那么容易，所以理论上来说，烹饪的中期，也是用酒的最后时期，酒下得太晚，酒精挥发不完全的话，会给菜品味道蒙羞。
但如果非要放，那就玩儿点花活儿，就像前面提到的那道火燎鸭心一样，高温下酒，温度会刺激向上挥发，顺手点燃，酒味儿走了，酒香留下，继续为食客们服务。
在用酒的过程中，他每一次的加入，都会帮助菜品把整体的味道，一遍遍地加厚。
酒和醋在用法上，有些类似
醋酸跟乙醇一样，都不安分，给点温度就挥发，基于这个特点呢，醋跟酒，用起来有相通的地方。
用在去腥的时候，也是高温下，醋酸走的时候，会顺走一部分腥味。
但说老实话，醋比酒在去腥上的能耐，要差一些。所以，不能指望看他一个人完成去腥的任务。
虽然去腥能力一般，但醋解腻的本事不小。
我们的胃里，以胃酸为主，辅助蛋白酶分解蛋白质，是肉类食材在体内消化的主要阵地。
而醋酸的酸，跟胃酸的酸，正好呼应上了。
做菜的时候，觉得腻口，请醋帮忙，效果最好。
不喜欢酸味的话，放了醋开大火烧一会儿，酸味儿就走了。
如果对酸味没那么大反感的话，带着一点点酸溜溜的味道，其实也不差。
其实醋在炒锅里，最大的贡献是在甜味儿上。糖醋口，鱼香口，宫保口的菜，甜味基本上是靠着醋的酸味儿托起来的，失去了酸味的对比跟支撑，甜味立不住，而且会有黏腻感。
最后还有一个很多人不知道的酒醋秘密，这二味，其实是老搭档了，他们各自香醇都是数一数二的，把他们放一起，不仅香味不乱窜，反而有更好的效果。
酒中的乙醇，跟醋里的乙酸在锅里相遇后，会生成乙酸乙酯，产生出不同于酒香跟醋香的独特香气，尤其是炖鱼的时候，贼拉明显。
关于酒醋，这篇文章写了好几天才完成，暂时写到这里吧，后面有了新的想法再和大家分享。
对了，做个工作汇报，白芷那篇文章里，大家比较感兴趣的甜卤，已经在创作了。
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