全景照片拍摄 学习笔记全景拍摄技巧

全景照片拍摄 学习笔记全景拍摄主要分为前期拍摄和后期拼接两个阶段。

前期拍摄主要是要获得一组覆盖整个全景视界的照片，为了保证后期无缝拼接，与单张拍摄相比，全景拍摄有一些的特点、难点或注意事项：1. 相邻照片应有10%-30%的部分相互重叠2. 每张照片都应拍自同一视点，以保证所有照片的透视效果一致，特别是有近景时。3. 尽量保持转动相机的旋转轴不变，比如水平旋转时保持地平线在取景框内的高度不变。4. 所有照片的光圈、快门、对焦距离和白平衡设置都应相同，最好手动曝光拍RAW格式的。由于全景往往会覆盖从逆光到顺光的视角范围，光圈和快门又要相同，最好对着逆光到顺光的过渡方向测光。5. 尽量将活动的景物隔离到一张照片中，而不要出现在接缝处。6. 避免使用偏振滤镜，以免照片中天空的亮度随视角变化大。因为与光照方向成90度方向偏振最强，被偏振滤镜滤掉的最多，90度方向的天空会更暗。7. 当场景亮度变化快时（如日出日落），要尽快拍完。日出日落时，亮度范围宽、变化快、随角度变化也大，测光点的选择是挺难的，正在摸索中。应该是用点测光，对着想拍的部分测光就行。一般就是对天空测光。不过如果太阳可直视时，也可对着太阳测，那会拍出一轮红日，周围景物较暗。如果只想要地面暗景物的细节，天空的细节次要，就应对地面景物测光，往往天空过曝。如果想同时拍到天空霞光细节和地平线以下较暗的景物细节，可用渐变灰镜，或多次曝光（或包围曝光）后期合成。还有“向右曝光”理论，我理解就是在不过曝的前提下，尽量多曝光。用RAW格式后期减1~2档很容易。学习《白平衡》学过了曝光后，应该学白平衡问题。曝光主要解决的是亮度问题，而白平衡关心的是色彩问题。

亮度是赤橙黄绿青蓝紫所有光组分的总和，而白平衡关心的是赤橙黄绿青蓝紫各个组分的相对量。拿人口问题打比方，亮度相当于人口总量，白平衡相当于老龄化问题。计划生育随之而来的老龄化问题，就好比控制好曝光后，该想想白平衡了。如果自己感觉自己的照片色彩有问题、或别人觉得你的照片色彩有问题，那多半是白平衡出了问题。白平衡是为了前期防止和后期校正照片偏色。如果不问为什么，只要知道怎么办，其实白平衡问题很简单、很容易解决。从操作的角度，一是前期怎么选相机的白平衡设置（防止），二是后期用软件怎么调（校正）。总的原则：选择最接近拍摄现场光照环境的选项。尽量前期预防好，不得已再后期校。一般单反相机的白平衡设置至少有7个选项：自动、钨丝灯、荧光灯、日光、闪光灯、多云、阴影。下面帖的一组照片就是按这个顺序设置后拍摄的效果。总的来说：1. 白平衡设置不同，照片色彩表现不同；2. 除去最左边自动的，越靠右边的越偏红，越靠左边的越偏蓝。3. 自动的与日光的比较符合，而且这两张与现场实际看到色彩也比较符合。如果在其他的光照条件下重复这个实验，第1 条和第2条不会变。第3条应该变为：自动的与最接近光照条件设置的那张比较符合，并且与实际也比较符合。

解决白平衡的最便捷办法是用RAW格式拍摄，因为RAW格式文件记录的是未经白平衡处理的原始图像信息，后期软件根据 白平衡设置才将原始信息处理成可供显示或打印的彩色图像，而且后期用软件调整RAW的白平衡非常便捷，还不影响原始信息，可以随时调回来、调过去。这对初学者来说意味着：即使拍摄时还不清楚白平衡是怎么回事，原始信息已记录在案，等将来明白白平衡后再回来调也不迟。前帖附的一组7张不同白平衡设置的照片并非前期实际连拍的7张，而是后期用1张RAW调出来的7张。解决白平衡的第二选择是用自动白平衡AWB。如果一时不想被白平衡问题绊住手脚，如果尚未发现偏色问题，如果对色彩精准度要求不高的话，AWB是不错的选择，大多数情况下AWB做的还是非常不错的。AWB可能会在下列情况下出问题、不太精准：a) 画面中没有白色或无色的参照物；b) 画面中单一的暖色或冷色太丰富，手动白平衡至少有下列6个选项：钨丝灯

、荧光灯

、日光

、闪光灯

、多云

、阴影

（为了便于说明，这里的摆放顺序可能与相机菜单中的顺序不同）在拍摄现场的操作步骤：先选择某个最接近拍摄现场光照环境的选项，拍摄后马上对比相机显示屏中图像色彩与实际色彩。如果图像偏暖，改选上列顺序中靠左边的选项；如果图像偏冷，改选右边的选项。再拍，再对比，直至图像色彩与实际色彩最接近。有的相机可能还有一个色温选项

。如果图像偏暖，设置更低的色温；如果图像偏冷，设置更高的色温。因为可以连续设置色温值，所以这个选项可以更精准地调整白平衡。上述6个分级选项一般还标注了其对应的色温。下面是色温相差1000K的两张照片，究竟哪张更接近实际所见，事后自己也说不准了，所以关键是要当场对比。《图像锐化指南》译自http://www.cambridgeincolour.com/图像锐化是强调质感和吸起关注的有力工具。任何数码照片在某阶段都需要锐化——无论你是否知道实际上已经用了锐化。数码相机和镜头永远使得图像有所模糊的，这就需要纠正。然而，并非所有的锐化方法总是好使的。锐化过度就会产生难看的锐化伪影。不过，如果锐化得当就能够明显改善画质，甚至比升级一个高档镜头的效果还要好得多。

满身是刺的仙人掌（加利福尼亚，帕萨迪纳的亨廷顿公园）1. 锐化是怎么回事大多数图像锐化软件都会用到一种所谓“非锐化蒙板”的东西，别看名字，其实是锐化图像的。简而言之，就是夸大图像中边界处的亮度差。字母“T'的照片

白线为原图亮度分布，红线为锐化后的亮度分布，绿线为理想的亮度分布可以看到虽然锐化过程不能重构出理想的图像，却的确可以产生看起来更明显的边界。锐化的关键就在于把握好在使边界足够明显又尽量减少可见的过冲（称为“锐化晕”）之间的微妙平衡。

锐化过度（注：图像是200%显示的，以突出效果。）本帖最后由 色空无形 于 2013-3-1122:45 编辑以下内容由 色空无形 于 2013-3-1313:20 补充2. 参数设置还好，图像编辑软件中的锐化参数设置大都已经标准化了。你可能需要调整至少3个参数：(1) 半径(Radius)：决定你想锐化之边界的尺寸，较小的半径锐化较小尺度的细节。通常应将半径设为相当于图像中最小细节的尺寸就行了。(2) 锐化量(Amount)：决定锐化效果的整体力度，通常是以百分数计。比较好的起点是设为100%。(3) 阈值(Threshold)：决定锐化的最小亮度差。可用于锐化更明显的边界，而不影响较细微的边界。特别是用于避免产生锐化噪点。(4) 细节(Details)（如果软件中有的话）：决定（在给定半径的条件下）粗大和微小的细节之间的相对锐化量，当然也影响整体锐化力度。较高的值意味着侧重微小的细节，也会提高整体锐化力度。所以要与锐化量结合起来调。一般建议先调好半径，再调锐化量，最后调阈值来微调锐化结果。最佳效果可能需要几次反复。以下内容由 色空无形 于 2013-3-1423:19 补充3. 锐化流程现在多数摄影师都同意在图像编辑期间不止一次进行锐化会更有效和更灵活。锐化过程可以分为下列3类：

图像捕获锐化————————→创意锐化————————→输出锐化(1) 捕获锐化是针对有器材带来的模