无数次地重返,只为留恋你动人的双眸。据说,天空足够清澈,地面才会有云的影子,而云影之下,就是凌云山。这是距离白云最近的地方,是心灵在岁月中逆行的最远处。
从乐山回来已经很久了,脑中浮现的依然是在凌云山时的点点滴滴。很庆幸,因为乐山的澎湃历史让我义无反顾地去了,要不然何以理解历史与中国艺术的变迁与沉浮?一路行来,有惊喜、有惊险、也有遗憾,此番经历,可谓此生难忘。
你可以不相信任何人对你形容的震撼,宏伟的话语,因为它们确实苍白,但当你踏上了这座山,看到一路上此生从未见过的景象,山上游人那难以置信的眼神,一路或粗犷或瑰丽的艺术奇迹时,你便会明白,为何乐山是这么多人心中的梦!更会思考,构筑起当今社会基石的,究竟是悲壮的历史?是锦绣江山?还是亘古绵长的人文精粹?
提到乐山,就不能不说乐山大佛。凌云山的乐山大佛可以说是乐山这座城市的中心,乐山的一切似乎都在围绕着这座石雕运转着。同时也是乐山人心中的圣地。在我看来去这里的一般有三种人,一种是我们这种毫无所知、只为见识山河与壮丽的游客;一种是心忧天下、充满家国情怀的历史朝圣者;第三种是探访乐山摩崖石刻艺术盛衰的艺术爱好者。
而我是三种皆有,我渴望看到的东西很多,只是埋怨自己眼睛生得太少,而十一长假又过分拥挤。
因为拥挤,因为要避开人潮,所以到达乐山的第一日,我就去了东方佛都。与乐山大佛相比,东方佛都没有乐山大佛那么天下闻名,在我心中,乐山大佛的声名就像佛教中的释迦牟尼,以悲悯众生而生,最终无人不知他的名字。而是显得平民化,它像佛教中,释迦牟尼之外的其他所有佛,鲜有人知道他们的名字,他们也只醉心于渡人渡己,声名不是并不是他们在意的东西。
然而它的意义一点也不逊色乐山大佛,因为它是每位乐山旅行者的必经之地。
一进东方佛都,首先看见的就是那尊长170米的巨型卧佛,天地为床,青山为盖。日复一日,年复一年,它已成为一种象征,无论风雨如何猖狂,它岿然不动,时刻以一种高高的指引姿态迎接着各地而来的朝圣者。走过旁边的桥再往左走,穿过十八罗汉洞,进入万佛洞,突然就被眼前的景象所震惊,洞中的石壁和窟龛中,满满的都是各式各样的佛,手举天,举腿、耸肩,喜怒哀乐人生百种,人间万象,具在这些石佛身上彰显得淋漓尽致。
洞窟愈行愈宽,全然不像是在山中,倒更像是在一幢真真实实,烛火通亮的庙宇之中行走,我心想,若真是在庙中,也应当到了天王殿吧?
突然眼前就显现出了一大片空间,像是被人生生从你思想中掏出来,哗啦啦摆放在你眼前一般,而两侧侍立的,正是金黄色的四大天王。那是种很纯粹的颜色,透出佛教的神秘感。这是两种颜色交织形成的,一层来自于凌云山天然丹霞地貌的红,一种来自于佛教虔诚信仰凝聚的明黄灯光。而四大天王,从传说中走出来,在刀劈斧凿中凝固成眼前的模样:身长数丈,盔甲鲜明,神情威武。活脱脱就是我所熟知的护法天神形象。
但最让人难以置信的:洞中座佛。你无法想象他们是如何将这座佛在洞中雕凿完成,就好像你无法想象乐山大佛倒是是怎样雕刻完成一样。这佛太大,他的头顶着石窟顶部,目光平视处还有另一个佛窟,洞中金光摇曳,犹如幻景;而座佛庞大的躯体,似乎也在告诉你,这绝不是真的。以至于我从万佛洞中出来,依然不能相信,我曾看见过一尊真实的“洞中座佛”。它的存在即使是在呼唤着历史,维系着凌云山千年不断的文化精神。
历史上的乐山大佛,固然是雄伟浩大,但因为周围缺少石窟,成为了每一代人心中的遗憾。
东方佛都在乐山大佛文化影响范围内,复原了“凌云九峰”的盛景,不但弥补了历史的伤痕,同时填补了乐山大佛的遗憾,如今东方佛都与乐山大佛之间渐渐地融合在一起,这是历史和艺术的双重奇迹。
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