无数次地重返，只为留恋你动人的双眸。据说，天空足够清澈，地面才会有云的影子，而云影之下，就是凌云山。这是距离白云最近的地方，是心灵在岁月中逆行的最远处。
从乐山回来已经很久了，脑中浮现的依然是在凌云山时的点点滴滴。很庆幸，因为乐山的澎湃历史让我义无反顾地去了，要不然何以理解历史与中国艺术的变迁与沉浮？一路行来，有惊喜、有惊险、也有遗憾，此番经历，可谓此生难忘。
你可以不相信任何人对你形容的震撼，宏伟的话语，因为它们确实苍白，但当你踏上了这座山，看到一路上此生从未见过的景象，山上游人那难以置信的眼神，一路或粗犷或瑰丽的艺术奇迹时，你便会明白，为何乐山是这么多人心中的梦！更会思考，构筑起当今社会基石的，究竟是悲壮的历史？是锦绣江山？还是亘古绵长的人文精粹？
提到乐山，就不能不说乐山大佛。凌云山的乐山大佛可以说是乐山这座城市的中心，乐山的一切似乎都在围绕着这座石雕运转着。同时也是乐山人心中的圣地。在我看来去这里的一般有三种人，一种是我们这种毫无所知、只为见识山河与壮丽的游客；一种是心忧天下、充满家国情怀的历史朝圣者；第三种是探访乐山摩崖石刻艺术盛衰的艺术爱好者。
而我是三种皆有，我渴望看到的东西很多，只是埋怨自己眼睛生得太少，而十一长假又过分拥挤。
因为拥挤，因为要避开人潮，所以到达乐山的第一日，我就去了东方佛都。与乐山大佛相比，东方佛都没有乐山大佛那么天下闻名，在我心中，乐山大佛的声名就像佛教中的释迦牟尼，以悲悯众生而生，最终无人不知他的名字。而是显得平民化，它像佛教中，释迦牟尼之外的其他所有佛，鲜有人知道他们的名字，他们也只醉心于渡人渡己，声名不是并不是他们在意的东西。
然而它的意义一点也不逊色乐山大佛，因为它是每位乐山旅行者的必经之地。
一进东方佛都，首先看见的就是那尊长170米的巨型卧佛，天地为床，青山为盖。日复一日，年复一年，它已成为一种象征，无论风雨如何猖狂，它岿然不动，时刻以一种高高的指引姿态迎接着各地而来的朝圣者。走过旁边的桥再往左走，穿过十八罗汉洞，进入万佛洞，突然就被眼前的景象所震惊，洞中的石壁和窟龛中，满满的都是各式各样的佛，手举天，举腿、耸肩，喜怒哀乐人生百种，人间万象，具在这些石佛身上彰显得淋漓尽致。
洞窟愈行愈宽，全然不像是在山中，倒更像是在一幢真真实实，烛火通亮的庙宇之中行走，我心想，若真是在庙中，也应当到了天王殿吧？
突然眼前就显现出了一大片空间，像是被人生生从你思想中掏出来，哗啦啦摆放在你眼前一般，而两侧侍立的，正是金黄色的四大天王。那是种很纯粹的颜色，透出佛教的神秘感。这是两种颜色交织形成的，一层来自于凌云山天然丹霞地貌的红，一种来自于佛教虔诚信仰凝聚的明黄灯光。而四大天王，从传说中走出来，在刀劈斧凿中凝固成眼前的模样：身长数丈，盔甲鲜明，神情威武。活脱脱就是我所熟知的护法天神形象。
但最让人难以置信的：洞中座佛。你无法想象他们是如何将这座佛在洞中雕凿完成，就好像你无法想象乐山大佛倒是是怎样雕刻完成一样。这佛太大，他的头顶着石窟顶部，目光平视处还有另一个佛窟，洞中金光摇曳，犹如幻景；而座佛庞大的躯体，似乎也在告诉你，这绝不是真的。以至于我从万佛洞中出来，依然不能相信，我曾看见过一尊真实的“洞中座佛”。它的存在即使是在呼唤着历史，维系着凌云山千年不断的文化精神。
历史上的乐山大佛，固然是雄伟浩大，但因为周围缺少石窟，成为了每一代人心中的遗憾。
东方佛都在乐山大佛文化影响范围内，复原了“凌云九峰”的盛景，不但弥补了历史的伤痕，同时填补了乐山大佛的遗憾，如今东方佛都与乐山大佛之间渐渐地融合在一起，这是历史和艺术的双重奇迹。
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