一、基本设置：
1.我习惯用M手动挡，包括光圈，快门以及对焦，全手动。
2.光圈，大部分情况下，光圈要小，以便为延长曝光时间创造条件。只有长曝，才能拉出车轨。但也别太小，会产生衍射现象，影响锐度。所以，我一般设置在F/8-F/13之间；
3.ISO，同样的道理，为了长曝，ISO也是越小越好，我用的是尼康D810，ISO设为64，基本能应付绝大多数拍摄条件。
4.快门，这要随光线的变化而定，后面会详细说。
5.就像拍其他风光片一样，照片格式一定要用RAW格式，以便后期调整有更大余地。
6.白平衡设为自动即可，后期可按需要调整。
7.夜景长曝，不可避免会有噪点产生，相机内部一般会有“长时间曝光降噪”选项，设置为开。但这个设置会延长一倍的曝光时间，会耽误宝贵的拍摄时间，所以影友们可以根据现场条件确认是否设置。毕竟，后期降噪也有很多强大的方法。这里再次推荐杰夫老师的“杰夫流程”。虽然拍摄题材不一样，但很有借鉴的价值。
二、减小机震：
由于长曝拍摄的需要，相机必须要保证稳定，一般采用以下方法：
1.三脚架，中轴横置三脚架，微型桌面脚架，大力夹等等，让相机有个稳定的依托，是拍摄清晰图片的前提，这些装备可参照我的爬楼党第一篇文章：《爬楼党装备大揭秘》。
2.快门线，这也是避免机震的必备工具。
3.使用相机的“反光板预升”功能，这对于减小机震也非常有效。
反光板预升设定。
三、手动对焦：
手动对焦是夜景拍摄最强有力的方法。
我习惯用相机背后的显示屏进行放大对焦，具体方法是：
1.把相机的对焦模式变为手动，镜头的对焦也设置为手动M。
2.打开相机的实时取景功能，尼康D810是按相机背面的“LV”键，实时观察，调整到需要的构图，注意水平线尽量水平。
3.找构图景深的三分之一处的某个点作为对焦点，尽量是明暗相交点，这样便于对焦。
4.按“+”放大键，把对焦点放大到不能放大为止。手动调节镜头对焦环，直至对焦点最清晰为止。
5.这一步最好在光线不太暗的时候调整完毕，尽量记住这个点。光线慢慢变暗以后，背屏画面会很不清晰，有些相机可以增大ISO来使背显示屏画面清晰，但对完焦以后，一定记得把ISO调整回最低设置。
四、拍摄流程：
1.我一般最常用的镜头是尼康14-24大灯泡超广镜头，而且，用的最多的焦段是14mm。
2.太阳落在地平线以下，路灯亮起，就可以进行试拍，这时，由于我们已经预先设置了光圈、ISO、焦距等等，我们唯一要调整的参数就是快门速度。
在天空不太暗时，先从1秒开始拍摄，然后判断曝光是否合适。之后再逐步增大曝光时间。
城市风光夜景的拍摄条件，路灯、LED显示屏、道路等是最亮的，其次是“蓝色时刻”的天空，最暗的就是建筑暗部以及没有在照明范围的地景。
一般情况下，路灯是肯定过曝的，所以对于亮部，只要不过曝到产生“光晕”影响其他的画面细节，就不用太在意，曝光的重点其实是暗部，也就是建筑暗部及地景，要保证暗部有细节，直方图的左侧一定要留有“空间”，哪怕只有细细的一条缝。如下图：
这是一张实拍的原片，注意直方图左侧。
再看一个例子：
直方图左侧的一条缝是必须的，否则，后期也无法找回大量的细节。
当然，如果直方图右侧亮部还有“余地”，那就尽量加大曝光（这里指延长曝光时间），使直方图左侧空间不至于太过局促。
这是城市风光夜景拍摄的重中之重！！！
3.逐步增加曝光时间，这时的天空地面光比渐渐均衡，随着曝光时间的延长，车轨逐渐舒展清晰，一般曝光速度在5-30秒，就可以产出“成片”了。当然，对于车轨，机位距离道路越近，曝光时间就可以越短，当机位处于很高的楼顶，距离道路很远，这种情况下，要拍出漂亮的车轨，就不得不延长曝光时间了，不过一般30秒也足够了。
4.在“蓝色时刻”，按上述方法拍摄，基本都能出片。
五、其他：
条件允许，夜景风光片也可以采用曝光合成的方法，以解决大光比的问题。
城市夜景风光片，由于光比很大，就像上面两个例子，前期拍摄的原片并不漂亮，必须要后期处理才能成为最终的“大片”，但是，前期拍摄也很重要，处理不当，就会丢失大量细节，让后期成为“无米之炊”。
照片是很主观的东西，以上是我个人常用的拍摄方法，很多影友会有所不同，希望各位朋友能兼收并蓄，拍出自己的城市夜景风光大片。
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