浆水菜和泡菜在老家汉中实在太普遍，特别是在乡下，几乎家家都有浆水菜盆和泡菜坛。每年天气转凉的季节，母亲都会时常做一盆浆水菜，一坛子泡菜倒是常年都添菜，换坛沿水。浆水菜一般都是炒香之后掺混到面条里一起吃，汉中的浆水面还是地方名小吃啊，泡菜呢，母亲切成小钉，用菜油，红辣椒炒了，下米饭，用白萝卜，红萝卜，莲花白做的泡菜，脆脆的，酸酸的，辣辣的，很是受用。
小时候，农村穷，浆水菜，泡菜，盐菜几乎天天轮流坐庄，后来农村条件都好了，新鲜蔬菜有时候多地吃不完，浆水菜和泡菜也不天天吃了，只是偶尔吃上一顿，久了不吃就会惦念。现在的人都很懒，怕麻烦，不做，所以有时候浆水才就成了希罕的东西。去年夏天我还在汉中的时候，从乡下父母那里捎了一口袋干浆水菜送给一个城里退休的老医生，老太婆激动地当场抓了一把塞进嘴里，连说好吃好吃。她的老家是勉县山区农村的，从小在乡下长大，后来离家上学，工作，成家，进城几十年了。
是不是汉中人都离不开浆水菜呢？我不知道，只知道自己现在流浪在北京，每次逛菜市场的时候都会跑到菜摊上搜寻一番，可是一直没有看到汉中城里菜市场里摆的那种浆水菜陶瓷盆，更不要说那种酸香纯厚的浆水菜了，最后还是不甘心地问，有泡菜吗？ “有啊，这不是？！ ” 买菜的安徽人说， 可是这分明是他们说的酸菜啊，是东北人说的，“翠花，上酸菜”的那种，这哪是我要的泡菜呢？ “泡菜就是酸菜，酸菜就是泡菜”安徽人继续给我上课，鸡同鸭讲，我只能苦笑。
北京的菜市场里卖的那种貌似浆水菜的东西，是用整半个的大白菜做的，而汉中大多是用芥菜肥嫩的叶子做的，我吃过那种酸菜，虽然也酸，可感觉并不是浆水菜，是不是我的味蕾太顽固，一直保持着汉中的传统味觉呢？
在北京的很多超市里也曾惊喜地看到过那种标着“四川泡菜”的透明玻璃坛子，已经切好的萝卜块，很有些诱人，价钱也不便宜，六圆一斤，我始终没有买过，不知道是嫌太贵还是觉的以前吃过四川泡菜感觉太生太咸而不太酸，或者还是因为北京的萝卜巨大而味如木头而倒了我的胃口？（怀念汉中那种皮红而肉白的细嫩的水萝卜，微辣而带一点甜，名字就叫胭脂红，光听名字就要流口水了。
大概中国近几年韩流刮的太厉害厉害（有多少人伤风感冒了呢），北京的很多超市都有卖韩国泡菜的，袋装的，散装的都有，白菜叶裹了辣椒面，红红的模样很诱人，如同韩国美女一般，但是口味实在不敢恭维，只有一个味，辣，一点也不酸和咸，我不是追韩一族，所以一直对这外来的泡菜不感冒。
有次遇到一个同住屋檐下的四川人，说起泡菜，他说他自己做了一坛子，做法很简单，要教我，很是热情，我也曾心动，可是一直没有动手，北京没有胭脂红的萝卜，没有起坛子泡菜水，更没有老家乡下的压水井流出来的没有漂白粉的“自来水”，即便做出泡菜，又怎能做出汉中风味的泡菜呢，只能是可以贴上“北京制造”的标签的泡菜巴了。 我的味蕾顽强地保持着汉中地道的味觉，随着时间的流失好像这种味觉的记忆越来越深刻，是不是已经寸盘在我的记忆中枢了呢。我从来不拒绝异乡的口味，也曾南下，东去，算是走过一些地方了，各地的口味都能接受，因此即便现在漂在北京，每天和大饼馒头为伍也很习惯。
可是我的浆水菜、泡菜情节一直没有泯灭，倒好像越来越强烈了。毕竟离开汉中的日子越来越久远了。我的汉中乡下的父母白发更多了，腰背越来越弯曲，还有汉中秋天那没完没了的雨水，都在异乡的睡梦中浮现。
身为汉中人，大概总也跑不出这些烟雨迷梦的记忆和酸香纯厚的情结，就象汉中盆地总也跑不出秦岭和巴山的怀抱一样，谁让我是汉中人呢？
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