不久前去了趟四川，吃了几次火锅，味道和本地的自然不同。底料中花椒特别多，且有两种，一青一红，青的比较常见，那红的据介绍叫大红袍（以前，只知道一种名贵的茶叶叫大红袍），在沸腾的油锅中，花椒激情翻滚，把火再调到适度，愈煮味道便愈浓。纵是食欲不太好的看到那场景，闻到那诱人的味道，恐也要食欲倍增。若要我给四川火锅下一评语，只一字，“爽”也。
没吃火锅前，导游小姐就介绍了火锅的由来，它的发明者是一群体——纤夫。想当年，靠出苦力为生的纤夫没有啥营养品滋补，甚至是食不果腹，发现有钱人家买鸡鸭鱼时，只取其肉，内脏等皆丢弃掉，他们便把此物宝贝似的收拾干净，放在锅中煮，再添加些自制的调料，没想到那味道竟是如此美妙，大喜，由此火锅由底层草根们发明了。后来，演绎到富人们也趋之若鹜，在精细上又下了一番工夫，终于成了现在的名吃。
一日，看了一天美景，太累了，导游便把我们领到闹市区一个名叫“懒鬼”的火锅店，那大厅可能有五十多桌，我们去的有些晚，早去的已经热火朝天地开吃了。坐下后，我忙把外套脱掉，不是炎热，而是屋内的温度高。我们点的是鸳鸯火锅，点好菜（配菜），只见男服务生从手推车内拿出一大袋自制的“懒鬼”麻油底料，怕有三五斤，统统倒入锅内，有食客惊的伸舌头，这种吃法我也是第一次见到。煮汤时，我用勺子翻看火锅里的调料，浮起的红花椒不太多，而沉在锅底的青花椒，一捞就是一勺，厚厚的一层，真香。导游讲除了鱼头需煮较长时间外，像鸭肠、肚片、肥牛等只需在热锅内涮一涮即可，手中拿的筷子也比家中的要粗要长，这是吃火锅的专用筷。环顾四周，美女居多，她们吃的专注认真，太养眼了。导游说成都有“三美”：美景、美食、美女，此话不假。
自由活动的那天，我约同房间的湖北人又去吃了一顿火锅，换了一种吃法，我们点的是粑泥鳅，属干锅。服务小姐告诉我们，先把泥鳅吃完，再点配菜涮着吃。此处没“懒鬼”火锅店那么热闹，可以边吃边聊，甚是惬意。我发现四周以两人、四人居多，还没看到一人吃火锅的。想必火锅吃的是人气、和谐、愉悦和友情。
回到住处翻看一杂志，有篇文章恰好也说到火锅。
1943年，剧作家于伶37岁生日，郭沫若、夏衍等好友约请于伶吃火锅，以表祝贺。于伶初到重庆，不懂当地风俗，问：“火锅怎么能吃？”郭沫若笑道：“火锅者，风味小吃也，并非叫你去吃炭火烧红的铁锅。”于伶仍不解，郭沫若说：“给你编个歌，你就懂了。”于是吟出一首打油诗：
街头小巷子，开个幺店子；
一张方桌子，中间挖洞子；
洞里生炉子，炉上摆锅子；
锅里熬汤子，食客动筷子；
或烫肉片子，或烫菜叶子；
吃了一肚子，香你一辈子。
于伶听罢，连声称赞：“妙哉，妙哉！原来火锅是一种别有风味的烫吃法。”
看看，文人吃饭就是不一样，解释火锅也要用诗解，即便是打油诗，“打”的也到位。风景与诗酒是文人的拿手节目，所谓诗酒风流，有酒无诗俗了人，有诗无酒不精神。想必他们那天也喝了不少酒。
旅行总是匆匆的，像动车也像高铁，一切都是疾驶而过，能留下的便是回味，尤其是舌尖上的回味。四川之行，给我留下的便是美景与美食，特别是火锅，一想到它，便唇齿留香，麻味袅袅，不忍挥去。回来不久，我便订了一份《四川烹饪》，在字里行间寻觅川味，望精美的图片来解馋，很是意犹未尽。饮食亦文化，值得深究，我有些附庸风雅了，打住。
作 者 简 介
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