沈坚
刊于《中华读书报》2013年1月24日“国际文化”专刊
萨拉戈萨是原汁原味的。近走不够，还须远看。我们穿过拉塞奥大教堂旁边的小街，来到埃布罗河畔。此刻恰值盛夏，水量尚不充盈。只见一座古老的多拱石桥横跨两岸。不由得迈步上桥，四处观览。穿过饰有立姿双狮的桥头，从这端走向另一端，再从河对岸回望城区。通过这古风悠然的皮埃德拉桥（PuentedePiedra），我们终于在埃布罗河上走了个来回。这让我感觉上颇为自得。空旷而凉爽的河面，似乎让人视野和心胸愈觉开阔。此桥建于15世纪，位置差不多即在当年罗马时代旧桥的基础上。作为西班牙一条曾经的历史分界线，时空交织下的埃布罗河，以及滨河的萨拉戈萨这一古老渡口，历来就是兵家必争之地，上演过一幕幕动人心魄的活剧。
萨拉戈萨所在之地，早先是西班牙土著凯尔特伊比利亚人的萨尔杜巴（Salduba），意思是“羊的渡口”。公元前1世纪末，罗马人征服此地，以之作为奥古斯都的属地，建享有特权的殖民城市，称“凯撒里亚-奥古斯塔”（CeasareaAugusta）。进入中世纪早期，经过民族大迁徙而来的西哥特人，入居于此，将其缩称为科埃鲁古斯塔（Coerugusta）。摩尔人攻入西班牙后，约712年进占该地，又进一步讹称作萨拉科斯塔（Saracosta）。后来到了西班牙人那里，则演为今名萨拉戈萨（Saragossa/Zaragoza）。
该城不但是西班牙北方重要的商业和军事重镇，也是其最早接受基督教的城市之一。3世纪中叶便开始设置主教。380年，在此召开过萨拉戈萨宗教会议。摩尔人夺占之后，将该城作为重要据点。778年，法兰克国王查理跨越比利牛斯山脉南征西班牙时，曾猛烈围攻萨拉戈萨，久战而不下。摩尔人的抵抗十分顽强。旋因本国内乱，查理不得不撤围回师。其后发生的故事，便成了法国中世纪英雄史诗《罗兰之歌》的素材。或正因此，法兰克国家和西班牙穆斯林占领区之间的分界线，就依这里的埃布罗河为限。1118年，萨拉戈萨由阿拉贡国王阿方索一世从摩尔人手中收复。此后的三个半世纪里，萨拉戈萨一直是阿拉贡王国的都城。直至15世纪末阿拉贡与卡斯蒂利亚合并，正式形成统一的西班牙王国，统治中心外移后，萨拉戈萨的地位才有所下降。不过，该城依旧没有回避某些重要的政治外交活动。1529年，西葡两国曾在此签署过一项《萨拉戈萨条约》，就大航海时代两国全球势力范围的进一步划分达成妥协。
这座位于水陆要冲的古城本身所具有的战略价值，并未伴随时代风烟的沉浮而有所减损。打起仗来，任何一方都还是要竭力夺取萨拉戈萨的，所以，她也就不可避免地一次次成为了血战的沙场。拿破仑战争期间，1808—1809年萨拉戈萨曾遭法军长时间围困。城内居民在西班牙梅尔齐将军统率下进行奋勇抵抗，牺牲逾半，最后才悲壮地陷落。尤使该城声名大振的是女英雄玛利亚·奥古斯廷的神奇事迹。她在英国诗人拜伦的诗作中曾获高度赞颂，被誉为“萨拉戈萨的少女”。上世纪30年代末的西班牙内战中，围绕萨拉戈萨及其周边地带的争战，同样也是极其激烈的。
站在埃布罗河畔的遐想，禁不住使人对这座西班牙城市别生一种感怀。这不，看似平静无奇的生活之流的底下，竟掩藏了那么多不凡的往事。
我们一个劲儿在旧城区转悠。从河边又回到城里，漫步城西。这里有着年代更为久远的罗马时代的遗落，主要是古城墙。欧洲城墙的砌筑材料，往往不同于中国习惯的版筑土墙作底，外面用砖镶包，而是直接采用块石垒砌，十分牢固。以我们所见，这些块石似也大小规格不一，略呈凌乱，或更接近原状。萨拉戈萨的城墙除直线式墙体外，转角处常还带有圆弧形塔楼。过去看到的中世纪欧式城墙好采用这种圆弧造型，看来其渊源更久，起码可上追到罗马时代。城墙残留的部分有限，统共不过几十米长，残存多少，保留多少。绝不会像我们在国内有些地方所见到的那样，画蛇添足，古城边再接段新造的假城墙。在这一点上，萨拉戈萨有关管理部门是头脑清醒的。
城墙所在的这一地带，设计了一座小广场，带水池，竖立了罗马首位皇帝奥古斯都的一尊青铜塑像。高举右手，指向前方，为他最常见的那一姿势。虽不谙西班牙文的铭牌说明，但将这位历史人物同古城墙遗址放置在一起的用心，还是清晰可见的。这无非表明，此处就是最初的萨拉戈萨老城之所在，也寓意着当初该城是以奥古斯都的名字命名的。
城内还有两座比较出名的教堂。一是建于14世纪的哥特式圣保罗教堂，一是文艺复兴时期所建的圣恩格拉西亚教堂。距罗马城墙不远处，见到了另一座圣胡安教堂，精美的正立面门饰，傲然耸峙的钟楼，依旧令人感喟。欧洲很多城市的建构，之赖以立足，实际上靠的就是一批教堂，由此而集中展示了他们的精神积淀与民族文化肌理。近两千年来，不论出现何种变故，天灾、政变、革命、异族入侵还是异教冲击，基督教在欧洲，包括西班牙的土地上，却始终固守不堕，一脉相系而来。这是很可以玩味，令人感慨的。
萨拉戈萨圣母大教堂正对面，有一条店铺栉比的步行直街，叫阿方索一世街。得名于中世纪阿拉贡那位功勋卓著的萨拉戈萨收复者。个人崇拜自无必要，但凡业迹昭彰的历史人物，公众还是不会轻易忘却的。暮色下，沿街走去，只见右侧弄巷里有一不俗建筑，门旁两尊裸童骑马青铜像。近前始知，原来是西班牙当代雕刻家巴勃罗·加尔加略博物馆（MuseoPabloGargallo）。昔日或属王公宅邸，现在则成了收藏艺术品的场所。关门收摊，已不可能入内参观了。此后在路上又无意间看到一座高大的城堡，一问才知是阿尔哈费里亚宫（Palaciode LaAljaferia）。她富于摩尔建筑风格，11世纪所建，初为军事要塞，又是阿拉贡王宫。西班牙统一后，一度还是名声大噪的西班牙宗教裁判所驻地，如今则成了阿拉贡大区议会的办公处所。我查了一下，城里还有西班牙最早大学之一的萨拉戈萨大学，创始于1474年。由于日程所限，可惜都难一一涉猎。
萨拉戈萨因其良好的空气质量，低生活成本，低人口密度等因素，据说位列西班牙最宜居城市的排行榜上。对我们这些匆促过客而言，更易受其吸引的，恐还莫过于那丰厚璀璨的历史文化积存。数年前的萨拉戈萨之旅，已渐远逝，而迄今深印脑际，挥之不去的，居然还是那些教堂、画家、城墙、石桥的影像，再有那与城依偎相伴绵延不绝的埃布罗长流。
萨拉戈萨埃布罗河罗马古桥-皮埃德拉桥
在皮埃德拉桥上看萨拉戈萨大教堂
从埃布罗河对岸远眺皮埃德拉桥和拉塞奥教堂
萨拉戈萨的罗马古城墙残迹
萨拉戈萨的罗马古城墙残迹
萨拉戈萨的雕刻家巴勃罗·加尔加略博物馆
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